roboforum.ru

Foton-4n писал(а):Вот тут вопрос в том печатать 0.4мм соплом или может более тонким будет лучше?

Если честно, я почти не понял вопроса в остальной его части, но касаемо толщины сопла - меньше 0.4 не особо рекомендуют вродь использовать, т.к. больше вероятность засоров. Я как-то ставил 0.3 вроде, 5 часов АБСом не пропечатал, встало всё. Тут может кто-то скажет "а я давно 0.3 печатаю и хоть бы хны", ну не знаю. Короче, 0.4 считается наиболее безпроблемным соплом из мелких. Если я прям не прав, пусть меня Мур или Сетар поправят.

Когда пробовал соплом 0.3 печатать, печать видно было, что более детальная, но как сказал. НО: может быть проблема у меня была даже не в засоре, а из-за плохого контакта сопла с нагревателем, там могло быть такое, но уже не проверил.

А в чём смысл чехла на нагревательный блок термоизоляция? Вот старый пришёл короче в негодность я просто скотчем замотал зачем то но и фиг бы с ним. Вообще есть ли смысл его одевать (но его заказать еще надо).

Чтобы у тебя паразитно не терялась мощность нагревателя. Можно замотать хорошенько каптоном, это тоже теплоизоляция. Нагреватель положено изолировать. Чем больше, тем лучше - потенциально меньше проблем при печати. Кстати, проскальзывание PETGа как раз может в списке "потенциальных проблем" быть.

Foton-4n писал(а):Зы когда это на atmega были ЦАП это вам не xMega. ШИМ с RC цепью получается ЦАП.

ты по делу то что сказать хотел?
Ну и так для общего развития почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифро-аналоговый_преобразователь#Последовательные_ЦАП

Плохой контакт сопла с нагревателем не совсем понял это как?
А размер частиц в прутке не нормирован разве что бы 0.3 забивать? Но или может для таких вещей филамент применять более чистый скажем? 0.3 забить там конечно и 0.4 не так сложно забить таким.
Было такое с ABS делал быструю печать смотрю недостаток вот как так! А оказалось это предел по подачи но правда это всё было до пересборки экструдера, я как то удивлялся что пруток назад вытаскивать плохо плюшка на конце через трубку так туго идёт, а ща прям вылетает даже с утоньшением на конце.

Я имел ввиду что PETG при меньшем усилии чем ABS проскальзывает.
Надо решаться на жидкостное охлаждение хотенда, нет смысла наверное дальше улучшать воздушное. Вот сам хотенд под жидкость готовый бы купить.

ты по делу то что сказать хотел?

Что atmega ЦАП не имели никогда не надо путать с xMega. На atmega ЦАП делается из ШИМ. Можно сколько угодно ЦАП на atmega искать он всё равно там не появится. Зы а мультиметр как раз таки ШИМ покажет среднее значение. Если atnega по логике в схеме имеет "ЦАП" всё равно на МК он не появится.

Foton-4n писал(а):Плохой контакт сопла с нагревателем не совсем понял это как?

Это... бывает ) Как шуруп, забитый молотком )) Вкрутил сопло, потом уже обнаружил, что резьба с разным шагом была. Какой там при этом контакт был, вопрос спорный.

А размер частиц в прутке не нормирован разве что бы 0.3 забивать? Но или может для таких вещей филамент применять более чистый скажем? 0.3 забить там конечно и 0.4 не так сложно забить таким.

Это совокупность. Пыль на нити, например. У меня фильтра нет. Могло ли из-за этого быть или нет, не знаю. Ну или действительно паразитные включения в сам филамент.

Надо решаться на жидкостное охлаждение хотенда, нет смысла наверное дальше улучшать воздушное. Вот сам хотенд под жидкость готовый бы купить.

Обычно воздушного хватает. Можно еще ФУМ ленту на резьбу в качестве дополнительного изолятора наматывать. Хотя сам не пробовал.

Вот сам хотенд под жидкость готовый бы купить.

На самом деле, в ОБЫЧНЫХ условиях и воздушного хватает более чем, если ничего не накосячено. Водянку есть смысл в термокамере городить, где температура воздуха малость повышена и не может организовать "барьер".
Но если хочется - на сайте тридэшника есть чел с ником RobertSa, он раньше продавал готовые водоблоки.
Если охота просто попробовать - простейший водоблок делается из трубки барьера v5 (6мм по всей длине), на который навинчивается второй кубик термобарьера, где вместо нагревателя вставляется медная трубка для протока воды. Коряво, некрасиво, но работает.
Само собой, крепление этой всей байды или напечатать или отпилить от e3d v5 радиатора.

сюдой
Водянку также есть смысл городить, если хочется избавиться от вибрации вентилятора на жидкой конструкции всего прочего.

Но температура в камере будет что бы ABS не косоёбило где то до 80-85 град нагревать. Эта термокамера достаточно гермитична утечек тепла очень мало, пыль туда подавно не проникает. Нагреватели уже в пути скоро придут. Большая деталь ABS не получится сейчас а мне нужно это ограничение снять. Ведь альтернативы ABS пластика нет. Если в камере будет 80 град или 85 то термоборьер разогреется до 100-110 град при 95 ABS уже размягчается.

Но если резьба то не совпадает оно ж не закритится полюбому. Если с 1 косяка забивать так лучше тогда вообще сразу харакере делать даже если с 5-го или 10 разницы особой нет. Можно резьбу термопастой и должно быть вообще отлично.
Вибрации вентилятора .

Кто подскажет, как в cura изменить такое отображение на нормальные слои?

если в системе связка встроенной и дискретной карты, помогает включить приоритет дискретной карты или отключить встроенную. такая проблема похоже связана с тем, что не поддерживается нужный opengl (карта в принципе не поддерживает или драйвера надо обновить).

Пока что без обогревателя в камере PETG перекосоёбило, притом при 65 град стол больше чем при 75. Что интересно детали намного больше ни какого поднятия с углов а эти поднялись, интересно тут дело больше в геометрии детали как таковой или толщине слоя? Вообще толщина слоя тут имеет значение? Более мелкая деталь намного толще их и повело?
Такое ощущение что в толщине слоя дело чем толще тем меньше деформация?
Кстати температура в камере должна быть = столу как бы и всё? Принципиально температура сильно важна скажем +/- 10 град решает? Пластик на столе должен быть размягчённым но не сильно?

Однозначных ответов на эти вопросы нет. Общее правило: температура стола желательно чтобы была больше температуры стеклования конкретного пластика. Насколько больше - нужно подбирать экспериментально. То же и с термокамерой. Если будет сильно жарко в камере - тонкие элементы и стенки поплывут. Будет сильно холодно - порвет по межслою. Истина, как всегда, где то между.

Видимо Люцифер не забыл про меня раз межслойно даже намёков нет на что бы порвало так что не порвёт уж дальше точно! Но понятно дело что бы не поплыло! Экспериментально подбирать интересно но долго и дорого! Если уже есть данные почему бы не воспользоваться результатом а то получается не цивилизация а грабельный спорт! Прикол в том что ABS при 100 град углы поднимаются при 95 нет, при 90 еще лучше это я про стол.
Причина деформации остывание с фиксацией формы, то есть по мере нанесения слоёв начинается остывать и выгибаться, след слои фиксируют положение и далее так. В теории если температура не будет падать то не загнёт как бы.
Но как я понял температура должна быть такой при которой пластик размягчается немного.
Вот интересно а переделка в 2-х экструдерник сильно затратное дело (материнка не в счёт), и какие с этим трудности могут быть связаны? Или всё так прекрасно печать без ограничений по форме с одинаковым качеством всех поверхностей? В моём случае задача печать вымываемый поддержек соответственно другим пластиком.

Петг не рвет. У него небольшая усадка и хороший межслой. Рвет АБС. Для ПЕТГ и камера не нужна, я им на пруше обычной печатаю детали во весь стол и все норм.
А двумя разными материалами печатать - это совершенно отдельная вселенная Я года два назад упражнялся, тоже надеялся что поддержки растворимые это панацея. Оказалось, что не совсем. Поверхность по поддержкам все равно далека от идеала, а возни с ними заметно больше, да и время печати растет значительно. Для меня оказалось проще чуток поковыряться с обычными поддержками, чем париться с растворимыми. Единственное им оправдание - если обычные выковырять невозможно, а по другому никак.

ABS тоже не рвёт а с чего бы его рвать? Может плохое спекание слоёв из-за высокой скорости печати и низкой температуры делали? Вдобавок даже на вид видно что при такой скорости видно что пластик блестит говорит о хорошем расплавлении. Скажу что что при печати на 10мм разлом идёт не по слоям, а вот на 20 стремится пройти по слою уже в большей мере при тонких детальках скажем в 2 слоя стенка только, но на больших скоростях я печатать не стал. Так же у меня нет недостачи пластика, у меня печать чисто техническая тут важна прочность и точность. Для декоративного можно с недостачей чуть печатать что бы было всё чистенько. Конечно при наличии обдува я сомневаюсь о прочности на 125%! Под прочностью я понимаю что бы разлом проходил не по слоям. Я когда стал ломать тесты для растворения там вот скажу что как ломались первые детали и как уже пришлось ломать после разница была ооочень огромная, ни чё не раскалывается, не трескается.

Вот да деталь на весь стол PTEG отлично а тут всего то 8x15 где то загнуло. Вероятно дело в толщине слоя, поставлю ABS еще раз попробую PTEG но уже так же 0.2мм. Вообще теоретически деформация от толщины слоя зависит, и чем толще тем меньше.
Я не против обычных поддержек но под ними ~0.4мм просто "овечья шерсть". Да когда я печатал 1-е детали с обдувом такого не было. 0.1мм навесы вообще нереал, 0.2 еще что то. При 0.1мм даже 5мм закрыть надо около 0.5мм по высоте, понятно дело поверхность над поддержками непригодна вообще не для чего! При малой толщине стенки выковырять уже невозможно в любом случае. Качество печати по поддержке будет в порядок выше в любом случае.

ABS тоже не рвёт а с чего бы его рвать?

С усадки. Раз не рвет - могу только порадоваться. Но обычно "нормальный" (не модифицированный) АБС рвет только в путь.

Качество печати по поддержке будет в порядок выше в любом случае.

Так вот нифига. Даже с нулевым зазором по поддержкам все равно нижний слой фактически мусор. По крайней мере у меня так было.