roboforum.ru

при слишком большом токе у вас мотор слишком резко дергается и проскакивает

При слишком большом токе мотор будет очень быстро занимать положение что есть гуд и крутящий момент будет высоким, но вот просто будет перегрев .

Но а ведь это всё можно экспериментально настроить что бы не было сильного нагрева мотора.

Истина, как всегда, где то между.

Истина там когда хватает момента, можно поставить более мощный мотор и он будет меньше греться.
В стационаре это можно вес тут неважен, чем меньше нагружен мотор тем выше КПД.

прошивка marlin 1.1.2 плата mks gen L v1
Первое включение.моторы по x and Y при ручном управлении двигаются только в одну сторону. управление repitier-host 2.1/6 . в строке команд G-код значения команд положительные,не дает отрицательных.Движки двигаются в одну сторону. По оси Z все нормально,вверх,вниз. Введение G-КОДА в ручную. только в одну сторону двигаются
Как исправить

Приведите пример команд которые вводите, т.к. вопрос не совсем ясен. Ну а вообще в режиме по умолчанию координаты x,Y,Z начинаются с нуля и при управлении координаты вводятся положительные, например:
G1 X150
G1 X10
по X сначала переместит в координату 150, а потом в координату 10 с экструдером примерно также, только там он сначала протянет пруток на 150, а потом сделает ретракт 150-10=140мм, если X поменять на E.

stas44 писал(а):прошивка marlin 1.1.2 плата mks gen L v1
Первое включение.моторы по x and Y при ручном управлении двигаются только в одну сторону. управление repitier-host 2.1/6 . в строке команд G-код значения команд положительные,не дает отрицательных.Движки двигаются в одну сторону. По оси Z все нормально,вверх,вниз. Введение G-КОДА в ручную. только в одну сторону двигаются
Как исправить

А домой-то едет7 Если нет - проверяйте концевики, обычно от них такой косяк вылезает.

Спасибо. Разобрался. Концевики вообще еще не подключал. Просто в управляшке, значения положения каретки в красной зоне.Потому и двигается в аварийном режиме. А должны быть черные-значения.

Подскажите, может кто знает,где я неправильно вписал код.
Мне нужно собрать девайс , чтоб при подключении к пину А0,допустим батарейка 1,35в, на пине 9 выходило чуть больше,допустим на 0,2в >1.55
На монитор порта выходит правильно 1,55в, а на пин 9 нет
Если добавить строки для val, то на монитор порта выводит правильно 1,55в , а на пин 9 выводит входящее напряжение 1,35 ,
и к val/4 не прибавляется 0,2 т.е. нет возможности редактировать

int ledPin = 9; //<<<<<<<<<<<<добавил
int analogPin = A0;
//int val = 0; // если добавить для val

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); //<<<<<<<<<<<<добавил
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0); // читаем данные с вывода A0:
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0)+0.2; // Конвертируем данные от 0 до 1023)в значения напряжения(0-5V):
analogWrite(ledPin, voltage );//<<<<<<<<<<<<добавил вывод на 9 пин
//val = analogRead(analogPin); //если добавить для val вывод на 9 пин
//analogWrite(ledPin, val/4 ); //если добавить для val
Serial.println(voltage); // Выводим результат на монитор порта
delay(200);
}

если все правильно понимаю, то как минимум выбран неверный выходной пин, т.к. 9 это цифровой пин, который на выходе может выдавать, либо 0, либо 1.
Попробуйте выбрать в качестве выходного аналоговый пин.

пробывал все варианты,не выводит то что мне надо,арду не выдает и не регулирует аналоговое напряжение, только принимает ,так как встроен только ацп,который конвертирует аналог в цифру ,единственное что смог сделать это analogWrite(ledPin, val/4 +10) и получить прибавку в 0,2 вольта и то если измерять мультиком,а по факту это шим

Попробуйте сделать так:
посмотрите даташит на ATMega 2560
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdf
там на 2 странице прописано к каким портам МК относится встроенный ЦАП - ADC
затем найдите распиновку своей платы, где прописано какие выходы платы контролируются портами, к которым подключена ЦАП и назначьте в качестве выхода один из таких портов, что вам еще посоветовать в данной ситуации не знаю....

Цапа как такового в дунях нету, насколько я знаю. Чтоб получить аналоговое значение в диапазоне 0-5в, можно использовать выходы с аппаратным ШИМ, подключив к ним интегрирующую цепочку R-C. Это годится для сравнительно "медленных" процессов. Если нужно в рилтайме ЦАПить, скажем, звуковой сигнал - придется что то посерьезнее городить.

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

к каким портам МК относится встроенный ЦАП - ADC

ADC - это analog to digital converter, т.е. АЦП а не ЦАП. Это совершенно другой прибор, никак не обязанный работать "в обратную сторону"

Зы когда это на atmega были ЦАП это вам не xMega. ШИМ с RC цепью получается ЦАП.

А кто может сказать у меня какой то глюк с PETG но очень туго идёт на скорости 25мм/с при толщине слоя 200мкм проскальзывания бывают уже при 20 нет вроде. Всё чисто без сопла пруток выходит без сопротивления, сопло чистое, ABS идёт прямо отлично, PETG давится очень туго. ХЗ даже в чём проблема, температура от 240 до 250 ни чё не меняется, ABS 260 град.

Вот попробовал сделать снимки температуры, но деталька там плохо видно, а самый горячий мотор вот над столом 59 град (притом мало отличатся от рамы то есть нагревается только воздухом а не током), температура до который нагрелись детали в камере наверху ~44 град. Другие моторы холоднее тот мотор нагревается восходящим воздухом.
Так что моторы внизу хер там их нагреешь.

А давится ровно или "кучеряшками"? Может банально засор?

Я же сказал сопло было очищено всё до состояния как новое почти, ни какого засора в сопле нет и не было. Я с сопла начал сразу про засор подумал. На выходе отличная ниточка только медленооо, ABS прям легко идёт. Всё это в холодной камере, радиатор чуть тёплый. Вопрос тогда фторопластовая трубка должна ведь по факту с соплом уже соприкасаться но то есть что бы там зазор был как можно меньше? Или может в этом дело? Может неправильно в экструдере как раз из-за этого? У ABS другая вязкость и адгезия для него норма а для другого может уже нет, может к трубке клеиться скажем?

Может с мощностью нагревателя какие-то проблемы? Или PETG такой попался?

Зазора между фтороплатовой трубкой и соплом быть не должно. К трубке клеиться не должен. Она при 240-260 градусах уже на грани работает, но все равно клеиться не должен.

Да хз какой он там попался брал всё за раз. Сделал фторопластовую трубку вровень с металлической сопло чуть поглубже сопло поставил (но это тут не причём скорее всего), всё кажись пошло норма конечно идёт туго но намного быстрее, пошла подложка на 15 норма а то на 10 была уже с продрисями. Да трубка кажись проблема была в том что пластик плавился между соплом и трубкой. Но всё равно особо большей скорости скажем 40мм при толщине слоя в 200мкм не получится туго идёт PETG, ABS легче, да и PETG легче идёт на пробуксовку, ABS труднее буксовать.
И кто может сказать такое как лучше печатать очень "крутую деталь" собственно это декоративные панели там у меня идёт печать в 2 слоя я на модели поставил 0.5мм, но оно получается хрупкое, печатал на 10мм получилось прочнее и качественней когда сопло заходит не толкает стенки то есть в месте входа сопла пластик успевает расплавится. Вот тут вопрос в том печатать 0.4мм соплом или может более тонким будет лучше? Я вот щА как раз планирую что заказать. Да шОб не было вопросов а почему такие тонкие а потому что это на коптер. Мне как бы там чем тоньше тем лучше, вот тут и идея более тонким соплом будет больше слоёв может будет лучше?

А в чём смысл чехла на нагревательный блок термоизоляция? Вот старый пришёл короче в негодность я просто скотчем замотал зачем то но и фиг бы с ним. Вообще есть ли смысл его одевать (но его заказать еще надо).