roboforum.ru

Странные данные.. Тплопроводность стали 47Вт/м*К, титана 21,9.
Или это сравнение с чистым железом (92Вт/м*К)? Или есть титановый сплав, у которого теплопроводность в районе 10?
А так то термобарьеры из нержавейки делают, а вот у неё теплопроводнось уже 15...25, в зависимости от марки сплава.

Считать конечно надо, но на вскидку смысла особого нет - фторопластовая вставка которую ставят в варианте хотэнда 1,75мм решает проблему нагрева прутка выше зоны нагрева. Там нержавейка скорее как жесткий конструктивный элемент.

E3Dv5 без фторопластовой вставки, только полированная нержавейка+активное охлаждение, и нержавейка щас в моде именно из-за очень низкой для металла теплопроводности. A E3Dv6 со вставкой, но немножко по другим соображением, как скользкий элемент для печати гибкими пластиками.

освоить бы пайку серебром.. Есть медицинские катетеры калибра 12G, их ещё любители пирсинга уважают , так вот у них внутренний диаметр как раз около 2мм, и поверхность должна быть гладкая..

viatche писал(а):Считать конечно надо, но на вскидку смысла особого нет - фторопластовая вставка которую ставят в варианте хотэнда 1,75мм решает проблему нагрева прутка выше зоны нагрева. Там нержавейка скорее как жесткий конструктивный элемент.

Отсутствие фторопласта позволяет поднять температуру хотенда до 300 и даже 400 градусов. Это нужно для печати экзотическими материалами типа поликарбоната.

Ну да, греть фторопласт выше ~250°C не стоит, что для pla и abc пластиков волне подходит. Для тугоплавких пластиков втулку можно и из стекла или керамики сделать.

MEXAHuK писал(а):Ага, спасибо!
А я ведь листал этот блог, как не заметил, непонятно

Задумался про титановый barrel.
Теплопроводность титана в 4 раза меньше теплопроводности стали.
По идее, из титана должен получиться отличный термобарьер.
Кто что думает на этот счет?

Я экспериментировал с титаном. Трудно обрабатывается, не "скользкий".
Тут дело в прогреве. Надо делать "термический буфер". Время печати большое, а значит титан прогреется в конечном счёте до высокой температуры. Но не так всё плохо. Наработки остались, "Стучите"...

viatche писал(а):Ну да, греть фторопласт выше ~250°C не стоит, что для pla и abc пластиков волне подходит. Для тугоплавких пластиков втулку можно и из стекла или керамики сделать.

Пробовал не огнеупорное стекло - трескается при перепаде температур. Выдержало минут 10.

urfin73 писал(а):... Пока рассверлил термобарьер до 3.2 (было 3.1). Дома отпескострую дрелью и отполирую получше. В понедельник продолжу.

И так, в понедельник сгорела материнка:) Сегодня продолжил. Увеличение диаметра помогло - принт 1 час - полет нормальный. Температуру, правда пришлось задрать до 285, иначе не успевает толкать. У лески овальность от 2.9 до 3.05 Я бы, наверное, еще до 3.3 рассверлил, но эти сверла, почему-то в Шайбе кончились, видимо ходовые. Вот так. Может опыт кому-то пригодится.

С капроном осторожней - при перегреве выделяет цианид и его соединения.

Завершил давно начатый проект. Протестировал. Остался очень доволен. Грел до 260С. Долго. Толкал пруток руками. Легко идет. Зона плавления минимальная. Ближний к нагревателю блин радиатора всего 80С, следующий 70С, дальше уже 50С. Верх за который я держал рукой вообще холодный.

Смысл в том что он цельнометаллический и все куплено в строй магазине. Винт из нержавейки М5. Гайка колпачковая к нему. Алюминиевые шайбы, алюминиевая полоска и болканка.

Нагревательный блок выпиливается вручную, сверлится три отверстия - для нагревателя, термистора и крепежное. В последнем нарезается резьба М5.

Из полосы нарезаются квадратики, складываются стопкой и сверлится отверстие 4мм и нарезается М5.

В гайке сверлится отверстие для сопла. Кто как сможет и чем сможет. Я сверлил на токарном станке. Одну просверлил 0,35 другую 0,2мм

Самое сложное - просверлить винт. Сверлил на токарном станке. По-другому наверное не выйдет. Длину винта выбирал исходя из длины сверла. Оно было короткое. Сверлил сначала с одного конца , потом перевернул и со второго. В середине отверстия встретились практически соосно. Ступенька незначительная. Прогнал пару раз сверло и она сгладилась. Забил.

Нашел радиатор от какого-то совкового диода. Как раз по размеру. Можно и без него. Еще 3 квадратика и хватит. И конец будет короче.

Остальное видно на фотках. Что не видно спрашивайте. Уффф....

how_eee, фторопластовую трубку в него ставишь или по голому металлу скользит? Пробка вверх не убегает? Экструдеру силы хватает?

Цельнометаллический это значит без фторопласта и прочих пластиков. У меня скользит отлично по голому металлу. Это у меня уже второй конец из нержи. Давил руками. Давится очень легко. Плавится только самый конец прутка. Пробки не будет.

how_eee писал(а):Цельнометаллический это значит без фторопласта и прочих пластиков. У меня скользит отлично по голому металлу. Это у меня уже второй конец из нержи. Давил руками. Давится очень легко. Плавится только самый конец прутка. Пробки не будет.

мои поделки тоже руками хорошо пруток плавили, но при печати скорость меньше, и пробка успевала подняться, и не сразу, а минут за 30-40 непрерывной печати. пока не удалось безповоротно победить. поэтому буду внимательно следить за развитием темы.

Те без термобарьера получается ?
Не полезет ли пробка через пару-тройку часов особенно если печатать в домике ?
Еще уплотнение по резьбе кончика, пластик любит лезть в любую щель особенно под давлением.
Вы умудрились в нержавейки просверлить 0,2 мм ? Не верю !
Сопло можно было и из латуни легче сверлиться особенно если токарный есть делов на 5 мин.

Я в нержавейке сверлил 0.5 светлом. Ели досверлил, это ад. Сверлил вручную дрелью. Отверстие получилось 0.7 мм