roboforum.ru

Пишите еще после нескольких печатей (10 например), я когда каптон новый клею, тоже так же печатаю несколько копий, зависит от времени и количества, но потом пленка становится твердой, можно конечно переклеить, но мне лень и я просто использую раствор и кисточку, держится лучше нового каптона, отлипает так-же на 50-60.
На фото действительно поверхность какая то не гладкая - интересно, что это? И еще интересно было бы посмотреть большую деталь, 150 по длине одной стороны и выше 50 мм.

Последние дни печатал только PLA, все нормально, к «Ситалловому» стеклу прилипает хорошо.

Сегодня попробовал печатать ABS, не все так радостно.... Вроде и липнет, но как-то слабо, сразу после печати легко отрывается руками. Пытался подобрать температуру стола, ставил вплоть до 120 градусов, все тоже самое. Мелочь печатается без проблем, с более крупной деталькой (90x50x55) намаялся, 3 раза перезапускал - отваливаются края и все тут, можно было поиграться с бримом, но времени не было. В общем плюнул, положил на стол свое старое зеркало, протер пивом и без проблем с первого раза напечатал.

Я печатаю на наклейке BUILDTAK и после PLA такая же ерунда
Приходится пройтись по наклейке мелкой абразивной губкой, мыльной тряпкой и смыть потом начисто
Потом ABS липнет отлично
Если печатать только ABS липкость не теряется

Возможно и на ситалле что то от PLA остается, только вот шкурить его я бы не решился
Лимоненом протереть что ли

Всем привет! Не могу добиться от хотбеда mk2b нормального нагрева. Плату поставил дорожками вверх, серху алюминька 3мм и стекло 3мм, снизу утеплил отражателями для батарей. тепло через низ не уходит - снизу все еле теплое.
Проблема в том, что максимум греется до 105 градусов и то в статике. При печати из-за движения стола + близости вентилятора хотэнда выше 95 не поднимается.

Пробовал замерять портебление турниговским ваттметром (без стекла, поэтому нагрев идет чуть быстрее):
0m = 9.1A, 25C
1m = 8.75A, 35C
2m = 8.45A, 45C
4m = 8.10A, 57C
5m = 7.95A, 64C
7m = 7.72A, 73C
10m = 7.51A, 82C
15m = 7.30A, 92C
20m = 7.19A, 97C

На выходе рампса 11.5В. Контакты хотбеда заклеены - не могу там подобраться. Провода припаял потолще (AWG14)

Судя по потреблению максимум мощности - 100Вт, потом падает до 80Вт.

Вопрос: стоит ли дальше тратить время на этот конкретный хотбед? Или заказать другой такой же?

Вопрос: стоит ли дальше тратить время на этот конкретный хотбед? Или заказать другой такой же?

Это лотерея придёт такой же, попробуй допилить forum107/topic11993-840.html

Блок питания компьютерный?
Провода нужно толстые, >2,5мм2, стекло нужно тонкое или вообще без стекла, если плита алюминиевая ровная, обклеить сверху каптоном.
Проблема явно в блоке питания и проводах, у меня 28 Ампер жрет и нагревается за 3-5 мин, провода 2,5мм2. Я купил на Алиэкспресс 30 Амперный, в прошлом году он мне 1200р. стоил с доставкой, до этого были такие же проблемы.

barakuda62 писал(а):Это лотерея придёт такой же, попробуй допилить forum107/topic11993-840.html

Это рецепт только для MK3 или для MK2B тоже подойдет?

Andrew S писал(а):

БП на 350Вт с алиэкспресса, не комповый. Напряжение не проседает. принтер подключен проводом 2.5мм, хотбед проводом AWG14 (сечение чуть больше 2.1мм2).
Откуда убеждение, что проблема в БП или проводах? Почему не в хотбеде?

На счет печати прямо по по алюминьке. Это можно, но потом как его мыть? Со стеклом намного проще.
Но в любом случае алюминий греется только до 105

А светодиод напаян на нагревателе? Может термопредохранитель перегреваться на рампсе, если нет принудительного охлаждения платы рампс. Напряжение вольтодобавки можно выкрутить на БП в сторону увеличения. Стекло 3мм толстовато, можно 1-2мм скрутить с рамок для фотографий.
Каптоновый скотч клеится на алюминиевый лист и выкидывается после примерно 10 печатей, поверхность не нужно дополнительно чистить.

grafalex писал(а):

barakuda62 писал(а):Это лотерея придёт такой же, попробуй допилить forum107/topic11993-840.html

Это рецепт только для MK3 или для MK2B тоже подойдет?

Andrew S писал(а):

БП на 350Вт с алиэкспресса, не комповый. Напряжение не проседает. принтер подключен проводом 2.5мм, хотбед проводом AWG14 (сечение чуть больше 2.1мм2).
Откуда убеждение, что проблема в БП или проводах? Почему не в хотбеде?

На счет печати прямо по по алюминьке. Это можно, но потом как его мыть? Со стеклом намного проще.
Но в любом случае алюминий греется только до 105

Замерь сопротивление холодного стола, если больше 2 Ом то это проблема.
Печатаю на алюмине смазанным ABS в дихлорэтане, мою тряпочкой смоченной дихлорэтаном очень редко, после печати только подмазываю.

Сопротивление замерю чуть позже = идет печать.
Светодиод горит постоянно, т.е. рампс не отключает нагрев

на счет нужно ли мыть стекло перед печатью. Очень часто бывает, что маленькие кусочки скирта или брима прилипают намертво и остаются после печати. Если их сошкрябывать, то они крошатся и мусорят на столе. Даже если их смести тряпочкой, то какая то пыль остается и при следующей печати очень плохо липнет. Так что приходится мыть стекло раз в 2-3 печати

Сегодня столкнулся с какой-то непонятной проблемой, которая никогда не всплывала ранее.

В процессе печати каптон начинает вздуваться по периметру детали. Соответственно и деталь из-за этого начинает приподниматься и отрываться. Вот идёт нормально печать минут 30, потом слышу треск, смотрю, каптон надулся. Никто с этим не сталкивался ? Этот каптон переклеивал уже раз 5, до этого таких проблем не возникало. Пластик ABS, печатал на клей-карандаш UHU, температура стола 80 градусов, MK3.

Может всё наоборот
Деталь начинает отрываться от стола вместе с каптоном и под ним образуются пузыри
У меня такое бывало на больших деталях

Перестала греть китайская силиконовая грелка 12в 160ватт (150х150) сопротивление непомню.Так сначала думал Бп не дает ток,потом что на рамп транзистор подох,пустил через реле,стал греться но только до 102 град,дернул провод от нее и он быстро прогрелся до 120.Проверил сопротивление, оно изменялось от 2.2 ом до 30 ом в зависимости от положение провода. Вскрыл место соединения провод был припаян на металлические пластинки на них НАМОТАНЫ(не припаяны) тонкие проводки.Как я понял там 2 спирали. Обе по 2.2 Ома. 1 была в норме(прозванивалась). 2 Была оборвана(судя потому что место где было обрыв, сгорела, запаял). Встал вопрос как соединять спирали параллельно(1.4 ома) или последовательно(4 ома) для того чтобы грелось быстрее ? И чем приклёть провода чтобы от температуры не отваливались ?

ruut75 писал(а): как соединять спирали параллельно(1.4 ома) или последовательно(4 ома) для того чтобы грелось быстрее ?

для большей мощности (==чтобы грелось быстрее) - параллельно, но это еще блок питания должен держать

ruut75 писал(а):чем приклёть провода чтобы от температуры не отваливались ?

много вариантов. Распространенные - автомобильные герметики для глушителей или канцелярский силикатный клей с тонким песком

кстати то что там не пайка а намотка это не страшно и не плохо (скрутка держит лучше чем пайка), а нихром (если там он) вообще тяжело паять.