roboforum.ru

setar писал(а):какую из ? в солиде профили под разные диаметры

8 мм вал
Я скорей всего буду её перерисовывать, но хочется отталкиваться от чего-то, что уже работает...

это под 8 мм вал, только проверять нужно.
по крайней мере расстояние между валами, здесь 56мм, уже не помню какой из стандартов, вроде для Mendel90

setar писал(а):это под 8 мм вал, только проверять нужно.
по крайней мере расстояние между валами, здесь 56мм, уже не помню какой из стандартов, вроде для Mendel90

мм... я имел в виду та которая из двух половинок для замены одного lm8uu...

за эту тоже спасибо, мне понравилясь идея с зажимами... как-то её проглядел сначала... но для i3-ей прюши, чувствую, её придётся сильно переделать...
пара вопросов по дизайну, если не против: я так понимаю там придётся нарезать резьбу в пластике для крепления подшипников? почему не на гайках? Полная толщина заменена на рёбра жёсткости чтобы уменьшить количество пластика или в этом есть какой-то более глубокей смысл?

Zusul86 писал(а):Именно потому что у данных кареток жесткость никакая, а люфты выбраны упругостью каретки - все легко и гладко ездит, так как прощает все косяки конструкции.
Это как взять тяжелый чугунный станок с непомерной жесткостью, криво установить на него несгибаемые рельсы и удивляться тому что его клинит. Ведь дешевый чпушник из говна и палок не клинит, а стоит он копейки... забывая о том что у него при движении портал выгибает во все стороны.

Какие люфты выбраны упругостью? в паре подшипник-вал ? или в паре катерка-валы?
если в паре подшипник-вал то это и есть суть такой конструкции, выбрать зазор.
А если в паре каретка-валы, то тут уже все зависит только от прямоты рук собирающего. Если есть перекос направляющих а тому кто собирает пофигу на это, то даже золото платиновые подшипники не помогут.


Про то что пластиковые детали деформирует от натяга. Весь принтер состоит из пластиковых деталей и все их так или иначе распирает и деформирует под нагрузками.

Обычный подшипник намного более жесткий и конструктивно правильный, а уж как его крепить это дело того кто его ставит.

Fat-Zer писал(а):мм... я имел в виду та которая из двух половинок для замены одного lm8uu...

не не, эта штука не рабочая, ее нужно удалить пожалуй, там при малейших неровностях из 4 подшипников начинают работать лишь 3

за эту тоже спасибо, мне понравилясь идея с зажимами... как-то её проглядел сначала... но для i3-ей прюши, чувствую, её придётся сильно переделать...
пара вопросов по дизайну, если не против: я так понимаю там придётся нарезать резьбу в пластике для крепления подшипников? почему не на гайках? Полная толщина заменена на рёбра жёсткости чтобы уменьшить количество пластика или в этом есть какой-то более глубокей смысл?

А вот каретка на зажимах - тут уже все хорошо.
во первых применяются самоцентруемые по трем подшипникам блоки,
во вторых крепление подшипника в своем посадочном месте тоже самоцентруемое через применение посадки на шурупы с конической головой
ребра жесткости вместо полнообъёмной каретки для уменьшения активной массы,
4 блока (группы из трех подшипников) вместо трех блоков для устранения перекосов от резкой смены направления и массивным мотором над кареткой

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
обратите внимание на реворк моей каретки под прусу i8 от коллеги ursus forum107/topic11219-315.html#p327527

Добрый день!
есть небольшая проблемка при печати первых слоев, вроде бы как переливает. подскажите, Кто виноват, и что делать? )))

высота сопла маленькая. подача просчитана под более высокий слой. вот и переливает. надо на первый слой меньше подачу поставить или поднять сопло, но тогда может не прилипать первый слой

Вопрос такой! Ниже приведу две картинки, одна хотенд, вторая экструдер в сборе. Вопрос следующего плана, в месте соединения хотенда и корпуса экструдера что ставится или как они сопрягаются? Если можно поподробнее. Еще одно но, собственно почему возник вопрос, хотенд который я заказал и скоро получу, такой же как на картинке. Только еще у него есть вставка для трубки подачи системы боуден. Они универсальны?

почитай тут, с картинками forum107/topic15814.html

setar писал(а):почитай тут, с картинками forum107/topic15814.html

Так это я уже читал, вопрос в том что при вставлении в корпус ничего не добавляется? Просто на других ресурсах пишут что нужна спец шайба и фторопластовую трубку гонят почти до хоббет протяжки.

1.Вместо штуцера под трубку нужна вкрутить болт с отверстием 2мм и будет универсальный.
2. тот же болт но отверстие на 4мм и туда уже засунуть трубку что будет лучше поскольку от шлифовать отверстие 2мм проблематично.
Корпус редуктора печатается с отверстием пот проволоку или под трубку, но со ступенькой под диаметр проволоки у самого механизма зажима проволоки чтобы при извлечение проволоки трубка не вылезла.

Master987 писал(а):Корпус редуктора печатается с отверстием пот проволоку или под трубку, но со ступенькой под диаметр проволоки у самого механизма зажима проволоки чтобы при извлечение проволоки трубка не вылезла.

Все это бы, да наглядно, я еще в глаза не видел сего, так что вообще не могу представить о чем речь.

Товарищи, подскажите по нейлону.
Пытаюсь печатать, течет вроде норм.
Но после печати модель легко разломить на слои, т.е. слои имеют весьма слабое сцепление между собой.
Печатал нейлоном от двух разных производителей, а так же триммерной леской... Пробовал температуры от 240 до 260(предел для моего Wanhao Di3). Разные скорости, от 15 до 50мм/с.
результат практически идентичен.

Подскажите, куда копать?

Сушишь предварительно? Нейлон воду любит как верблюд.

Здравствуйте.
Приобрел китайский 3D дельта-принтер http://www.aliexpress.com/snapshot/6817 ... 9918446297 прошивка marlin. Выравнял стол, пытаюсь избавиться от линзы (центр на 0,3 выше краев). Прочитал статью http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration ... ini-prism/ в ней написано, что избавиться от линзы можно с помощью команды G666 Rзначение, но такую команду в http://reprap.org/wiki/G-code не нахожу, также не нахожу как посмотреть текущий дельта радиус.