roboforum.ru

а рапсы кто-то пробовал?
http://reprap.me/raps128.html
http://www.ebay.com/itm/RAPS128-stepper ... 1790122422
на видео не так супер тихо как тринамики но тоже очень тихо.

а рапсы кто-то пробовал?

у меня товарищ пробовал. божится что работает очень тихо.

Во как. Не один я про пельтье вспомнил.
А какие использовали, как подключали?

по типу таких

http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 6d023f0f41

как раз хорошо подходит под 40 мм радиатор и кулер

подключал тупо в блок питания 12 вольт, накрученный на 14.

работает очень подозрительно - вначале холодная сторона около 5 градусов, через некоторое время тоже начинает греться. без радиатора с кулером на горячей стороне холодная тоже станет горячей. если же есть кулер и радиатор, то холодная сторона греется около 30 градусов, после запуска печати на 200 мм - прогревается до 40-50 но не больше (показания рядом с драйвером, под самим драйвером наверное горячее немного.)

правда на 12 вольт, надо наверное отдельный DC преобразователь под него ставить

pe4a писал(а):работает очень подозрительно - вначале холодная сторона около 5 градусов, через некоторое время тоже начинает греться. без радиатора с кулером на горячей стороне холодная тоже станет горячей.

ну так и должно быть.
горячую сторону надо очень хорошо охлаждать, там кроме полезного теплоотвода прибавляется ещё ватт эдак 50 тепла от самого модуля.
и это тепло идёт и на холодную сторону тоже.

если хотим забрать 10 ватт тепла с микросхемы, надо ещё забрать и 50 ватт тепла от работы самого модуля.
итого чтобы охладить 10 ваттную микросхемку надо с горячей стороны "сдуть" 60 ватт. это уже нужен радиатор с кулером от процессора.

вообще-то там и 3 ватт не будет на ТМС

Добавлено спустя 56 минут 50 секунд:

pe4a писал(а):по типу таких

http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 6d023f0f41

как раз хорошо подходит под 40 мм радиатор и кулер

а посмотри плз какая маркировка на элементе? а то они сильно различаются по мощности.

и ещё, на него приклеено 4 ТМС и всё? мне бы понять какую мощность надо на 1 ТМС вешать, а то есть чёткие как раз размером с саму мелкосхему, но могут получиться слабенькие. а про нагрев так всё норм, так оно и работает.

MEG писал(а):вообще-то там и 3 ватт не будет на ТМС

либо там ощутимо больше либо что-то сделано неправильно
3 ватта это смехотворная мощность, на один компьютерный кулер можно присобачить все 4 штуки.
у не самых мощных процессоров тепловыделение 60 ватт или около того, обычный комповый радиатор и кулер эти 60 ватт тепла выдувает без проблем.

она по паспорту не может вроде больше 4 ватт тепла отдать с корпуса, уходит в ребут.
понятно что один любой кулер их всех заборет, я хочу без карлсонов сделать. посадить высокий радиатор, может даже через пельтье который обдувается корпусным кулером.
кстати, скажи, там кулер в корпусе 50*50 без изменений? и влезет ли толстый, типа 15мм или вообще 20 ? а то я КИТом так и сижу. КИТ - в КИТе, ни посмотреть ни продолжить!

да, кулер 50 стоит
вот как-то так выглядит отсек электроники



мега с рампсом наперекосяк потому что немного не совпадают отверстия с китайскими платами

расстояние от платы драйвера до крышки ~20 мм, особо большой радиатор не поставить.

20 норм. я воткну те, которые 12 высотой. ну ещё может побаловаться куплю пельтье 8*8мм они там около 3мм толщины.

но я про вентилятор спрашивал, хочу купить толстый, но вижу что фиг он влезет, хотя 15мм может и влезет.

у меня стоит кулер 5010, 5015 вобще без проблем встанет
5020 влезет впритык к плате, но половина кулера будет перекрыта платами.

надо ещё потом будет дырки заткнуть в отсеке
ато половина воздуха вхолостую проходит из дырок по бокам, надо чтоб сосало воздух строго в решеточки над драйверами.

Остается только надеяться, что коробка с (андруин+рампс+дрова) не станет пылесборником.
Насчет охлаждения, есть вопросы и предложения.
Буду отталкиваться от охлаждения в компьютерах, и да там пельтье не прижилось(низкий кпд, много ест).
Почему радиаторы алюминиевые? Чем вам медь не пришлась по вкусу? Применяются в PC, как чисто решения из меди, так и алюминий + медь. В ноутбуках медная трубка с пластинами на CPU и GPU идет к радиатору+вентилятору, который находится на значительном расстоянии от CPU и GPU. А радиатор состоит из тонких пластин, которые легко гнуться, но при этом легко остывают.
Второй вариант, часто используется оверклокерами, водяное охлаждение. Является довольно тихим решением. Теплообмен происходит уже не расчет меди, как в ноутах, а с помощью жидкости(не обязательно вода). Течет жидкость по 2 трубкам(прям как вена и артерия, только место кислорода, обмен температурой). Водоблок, опять же находится на расстоянии от радиаторной решетки и охлаждают решетку 1-2 большого диаметра вентиляторы(обычно очень тихие). И да пластина у водоблока, которая соприкасается с чипом/процессором медная.

Во всём важен принцип разумности. собирая бюджетный агрегат (который и так уже перебрал в два раза по цене) как-бы не имеет смысла ставить там жидкий азот. Т.е. я могу запилить водянку, вывести тепловые трубки и повесить на них пропеллер в 200мм, более того, у меня так и сделан комп у ребёнка на водянке формата ITX на Core i7 и GTX970 в корпусе размером 200*100*300. Но затея теряет смысл, проще и дешевле купить тогда промышленные драйверы и не париться.

Медные и алюминиевые радиаторы в нашем случае сильно не различаются. Снимать с каждого драйвера надо 2-4 ватта. Эта мощность по силам любому радиатору.
Элементы пельтье не прижились в компьютерах потому, что их КПД при существенном теплоперетоке падает (из за динамической нагрузки разность температуры поверхностей скачет градусов на 20, что приводит к резкому снижению КПД и проектированию системы с огромным запасом на такой случай) и чтоб снять 40-60-80 ватт с процессора надо потретить 200-300 ватт на элемент, что выходит за пределы разумного.
В нашем случае когда надо снять 2-4 ватта, достаточно будет элемента который по паспорту могЁт снять 6-10 (а в реальности меньше) и радиатора поверх него, которому по силам снять с элемента 10-15 ватт. и это решаемо и не затратно. радиатор такой стоит рубей 50. модули я нашёл по 200-300 рублей.

Ещё раз, медные дела в компах появились только потому что алюминий перестал справляться. Но когда мы говорим про мощность в 2-4 ватта, смешно обсуждать водянку, медь и прочие извращения. Не в коня корм.

Ну что, перехожу от заумных теорий к скучной практике. Просёр полутора месяцев закончился, получен КИТ корпуса без которого дальше писать было нечего и делать по сути нечего.

Итак, о КИТЕ. В своё время быстро (за месяц) пересмотрев все конструкции которые можно купить за деньги а не за почку остановился на фанерном кубике H-BOT. Соображения были следующие:
1. Кинематека H-BOT (и CoreXY тоже) позволяет поднимать скорость пока хватает движков и жёсткости корпуса.
2. "Неподрессоренные" массы умеренны и позволят в будущем разгонять принтер до чемпионских скоростей на текущих моторах и драйверах, не переходя по цене за грань разумного.
3. Качество печати у подобной кинематики находится на максимальном уровне.
4. Внешне конструкция выглядит закончено а не как пронзённое трапецеидальными копьями гнездо радиомастера-неудачника.
5. Фанера - понятный, проверенный, дешёвый материал. Позволяющий без затей собрать агрегат с повторяемыми характеристиками. Кроме того, с фанерой можно делать что угодно в плане отделки. Кроме того, если что-то не нравится, можно перечертить под себя и заказать лазерную резку за гроши почти в любой дыре.

Исходя из этого всего, откинул разные новомодные дибонды-акрилы и прочее мракобесие и начал подыскивать где бы взять занедорого фанерных палок порезанных в размер. Сразу выяснилось что умный не я один и как водится всё давно украдено до нас: есть люди которые озаботились на пару лет раньше этой темой и как раз уже вовсю продают готовые наборы корпусных деталей из чОткой фанеры за две как водится цены. Так как деньги были, а желания гемороиться с рисованием чертежей, подгонкой результатов и поиском надёжных пильщиков лучом Лазаря не было, принял решения брать у таких граждан готовый набор.

Из общедоступного был найден некий ZAV, корни которого можно прямо тут на форуме найти, а так-же некий Sprinter, корни которого можно найти в так сказать плодах ZAV. Почему один по сути образец распаралелился на два жОстко противоположных лагеря. Кто у кого украл чертежи я не вдавался, удобнее было общаться по Sprinter-у на форумеб конструкция казалась одинаковой, потому не думая остановился на этом варианте.

Но как говорится оказалось что казалось. Буквально через пару недель выяснилось, что можно украсть (или позаимствовать, или стащить, или спионерить, а может даже и честно выдумать самолично абсолютно идентичную конструкцию) чертежи, и даже весело тиражировать за двойной(а то и тройной) ценник эти фанерные поделки будучи скажем так "фанерным" в вопросах работы продаваемой конструкции. Не буду тут приводить весь список "рекомендаций" "автора" фанерных заготовок по работе конструкции. Там каждая вызывает оторопь и касается абсолютно всех сторон работы агрегата. В общем, буквально за пару недель стало чётко понятно, что не нужно связываться с профанами, если не хочешь получить кусок говна на выходе.

В результате выбора не осталось и старчески кряхтя пересел в богомерзкий вконтактик и приступил к обкашливанию покупки конструктива ZAV. Тут сказать нечего. Человек однозначно делает это ради увлечения а не выжима бабла. В этом есть как плюсы так и минусы. Из минусов, так как автор воспринимает это как хобби то и подход как к хобби: сроки вообще ставить нереально. Продинамить на недельку-другую - как здрасте. В общем так бизнес точно вести не получится и дальше хобби он не вырастет. С другой стороны, так как это хобби, то под меня одного была изменена конструкция под ШВП, в конструктиве вылизаны те вещи которые обычно никому не интересны при занятии бизнесом, по моей просьбе замоделен и выслан крепёж на мой хотэнд, а не тот что анонсировался ну и т.д. Кроме того, в беседах обсудили и опоры под ШВП и разделки концов и т.д. и пр. В общем когда с тобой говорит человек явно разбирающийся в вопросе и вы обсуждаете как поставить гайку в инженерных терминах, а не "тяп-ляп и как нибудь проканает", чувствуешь что деньги можно тратить и откровенное говно тебе не всучат. Так-же к плюсам однозначно отнесу то, что пришедший набор выполнен на отлично. фанера ровная без единого скола и непропила, все детали выверены, а их количество напоминает о "сумрачном тевтонском гении", где надо всё просверлено (а не предложено купить метчик и трахаться самостоятельно), пластик напечатан вполне себе кузяво, качество печати поверхностей просто отменное, аллюминиевая балка - загляденье. В общем если бы не сроки и динамо по ним, то только положительные комментарии были бы.

Теперь что касается конструкции. В ней порядка 250 резьбовых соединений, порядка десятка разновидностей винтиков М3. Как по мне так полный перебор. Тем не менее, так как времени был вагон, заказал я у китайцев всё это богатство в размер и сильно не страдаю. Посмотрим, являлся ли такой зоопарк необходимостью.

PS Когда распечатал посылочку, ожидал там увидеть ну 6 сторон кубика, кровать и хорош. Однако вытряхнул 39 !! причудливых криволинейных запчастей. Автор извёл на конструкцию нещадно человеко-дней, вот что я скажу. посмотрим как оно всё это соберётся!



теперь что касается обработки. Пока шла эпопея с корпусом, провёл исследование что с ним можно сделать. в результате закупил термостойкую до 265 градусов глянцевую краску. Но. просто красить фанеру - бессмысленно. Получается вот так:


чтоб получилось красиво - надо шпаклевать и шкурить. тогда получается вот так:


НО! поглядев на количество деталей(каждую надо окрасить с двух сторон) резко поубавилось энтузиазма. Примерный список работ: грунтовка - 2 раза, шпаклёвка - 2 раза, ошкуривание двумя размерами наждачки, грунтовка - 2 раза, окраска - 2 слоя. И это для 11 большеформатных деталей * 2 стороны. Плюс все отверстия надо обрабатывать дополнительно после сборки агрегата по той-же системе. Вот думаю стоит ли оно того.

MEG писал(а): Тем не менее, так как времени был вагон, заказал я у китайцев всё это богатство в размер и сильно не страдаю. Посмотрим, являлся ли такой зоопарк необходимостью.

половина винтов 16 мм, остальные можно просто брать длиннее и обкусывать кусачками болторезами
я вот такими обкусывал в размер
вкрутил/обкусил/выкрутил, резьба целая и кончик ровный



кстати, на мой взгляд гораздо лучше выглядят винты с конусной шляпкой
не такой пупырчатый получается



а в процессе сборки сразу сделай крепление консольного ролика, ато он выгибается от натяга
я вот так сделал, насквозь винтом 40 мм


Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
судя по фоткам у тебя другой
два вентилятора какие-то в планочке, в боковине корпуса продольная решетка.
и в поперечине под дном отверстие под кулер
походу там отсек для рампса ощутимо увеличен

проще всего чёрной морилкой покрасить если охота чёрный цвет