roboforum.ru

barsst писал(а):Бьюсь уже пару недель . Есть модель в STL , которая прошла починку и в Magics 19.01 и в netfabb . Обе показывают , что ошибок нету . Но при добавлении в любой слайсер исчезает большая часть корпуса . Куда можно положить картинки , что бы лучше объяснить ?

печатал ребенку подвижного робота,с thingiverse, половина торса не слайсилась и не лечилась ничем
вылечил здесь https://netfabb.azurewebsites.net cloud.netfabb.com

Alex Post писал(а):Как первый "стартовый" принтер брать с автоуровнем не стоит.

Категорически не согласен. На мой взгляд, если брать готовый принтер (пусть даже в виде конструктора), то брать сразу с автоуровнем.
Поначалу можно не подключать. А когда придёт понимание основ, то понадобится только воткнуть два провода и включить пару пунктов в меню, а не ломать голову, как, к примеру, прикрутить индуктивный датчик на каретку без креплений для этого датчика....

Fortune314 писал(а):

zakamik писал(а):я просто думал может у алюминия в качестве столика есть какое преимущество перед стеклом, так то он дороже и для идеальной росвности еще и фрезеровать его желательно.

Греется быстрее стекла,равномернее. Сам алюминий не выгибается,если не идет разговор о 1,5-2 мм,китайцы его вырубают,а не режут. Так вот он и получается выпуклым(вогнутым). Калибровку надо делать, на нагретом до рабочей температуры столе (это и к стеклу относится). А по хорошему ,разницы нет особой,дело вкуса и привычки. Ну и, стекло можно разбить,с алюминием это сделать сложнее.

Здравствуйте! Нужен ваш совет! При печати начал замечать какие то полосы пропуски не большие... я так понял что при переходе с первого периметра на второй( настройки печати 2 периметра с внутри -наружу , начало печати с разных точек. ) получаются такие косяки такое впечатление что пластик куда-то пропадает при этом переходе. частично решил проблему добавив 3 периметр ну все ровно видны небольшие (вмятины) в некоторых местах. Подскажите в чем проблема может крыться? Пробовал разные настройки параметра Multiplier и ретрака, все ровно такие (штрихи) пока помогло(не совсем) увеличения числа периметров... Думаю что ретрак тут не причем так как эти (штрихи) видны на втором периметре. На фото тестовая печать высота 2 см, 1 см печатался 3 периметрами с разными значениями Multiplier, 2 см такие же параметры Multiplier но 2 периметрами.. Использую Simplify3D

Добрый день уважаемому сообществу,

Столкнулся с проблемой: после смены сопла с 0.3 на 0.4, не могу нормально подобрать режимы печати. На деталях там и сям артефакты, будто пластик перегрет. Возникло внезапное подозрение: не может ли это быть вызвано плохим качеством сопла? Сопло китайское, отверстие выполнено с явным смещением относительно внешнего конуса - может ли это влиять?
Еще дёргается рука внешние грани конуса завалить аккуратно, но уверенности нет.

FoX87 писал(а):При печати начал замечать какие то полосы пропуски не большие...

Очень похоже, что или подзабивается экструдер, или с пластиком какой-то косяк (например, отсырел).

Alex Post писал(а):

FoX87 писал(а):При печати начал замечать какие то полосы пропуски не большие...

Очень похоже, что или подзабивается экструдер, или с пластиком какой-то косяк (например, отсырел).

А как узнать сырой пластик или нет? при печати ни чего не трещит.... с экструдером нормально все разобрал посмотрел..

Раз уж разобрал - отмочить-почистить сопло, проверить состояние тефлоновой трубки (если есть).

И еще как настроить в прошивке порядок autohome что бы сначала ось Y парковалась а потом ось X сейчас у меня наоборот..

mr.Iceman писал(а):

Alex Post писал(а):Как первый "стартовый" принтер брать с автоуровнем не стоит.

Категорически не согласен. На мой взгляд, если брать готовый принтер (пусть даже в виде конструктора), то брать сразу с автоуровнем.
Поначалу можно не подключать. А когда придёт понимание основ, то понадобится только воткнуть два провода и включить пару пунктов в меню, а не ломать голову, как, к примеру, прикрутить индуктивный датчик на каретку без креплений для этого датчика....

ну коль вы так считаете то действуйте по своему плану.
А для новичков я дам два совета:
1. авто уровень вам не нужен в первый год печати, затем вы без проблем сами модифицируете свой принтер, включая так пугающие mr.Iceman крепление
2. не нужно тратить деньги на индуктивный датчик, он не работает (почему так - специально не отвечаю, ищущий найдет здесь, на форуме)

Fortune314 писал(а):здравствуйте. подскажите по столику.
1) какой вариант материала предпочтительней стекло или алюминий?
2) правильно ли я понимаю что heatbed с алиэкспресса еще чем то надо сверху накрывать (то же стекло или алюминий)?
3) где то на форуме прочитал что алюминиевую пластину у кого то выгибало от температуры, может ли такое быть и насколько часто встречается?
4) появилось тут предложение в моем городе, взять с рук у человека который делал себе принтер, но чего то там не срослось, алюминиевую пластину 5мм фрезерованную с одной стороны по очень привлекательной цене, понятно что при покупке посмотрю насколько она ровная, но волнует как раз вопрос могут быть ли деформации при нагреве?
спасибо.

1-2) Из стекла столик сделать вряд ли получится, хотя попробуй Сам поначалу тупил, как все организовать, потом пришел к такому бутерброду:

• Самый нижний уровень - конструктивный элемент. У пруши - хитрая дырявая паукообразная пластина, к которой крепятся линейные подшипники и имеющая по углам отверстия для крепления вышележащих слоев. У себя не стал выпендриваться, просто вырезал из 6мм оргстекла квадрат 220х220мм, к которому прикрутил линейники в корпусах и насверлил дырочек в углах, используя нагреватель как шаблон
• Второй снизу слой - обязательный для подогреваемого стола - это утепление. Утепляют кто во что горазд, кто пробкой, кто гофрокартоном, кто пенофолом. Утеплитель крайне желательно прикрепить снизу к подогреваемому столику, но если он (утеплитель) толстый и сравнитепльно мягкий (как у меня - черный поролон от упаковки материнской платы) то можно и так положить.
• Следующий слой - собственно сам нагреватель. У меня обычный текстолитовый МК2. Крепится к самому нижнему конструктивному элементу при помощи длинных блотиков М3, вдетых в пружинки. Пружинки дают возможность регулировки.
• И последний завершающий (сверху) слой - стекло. Обычное оконное 3мм стекло. У меня просто было в запасах, на сегодня 3мм трудно найти - в основном 4 и толще. Можно, наверное, и 4-ку положить. А можно 3мм зеркало вырезать. Почему стекло? Оно ровное, его легко помыть или даже заменить. Если заготовить хотя бы два стекла - не нужно ждать, пока столик остынет, можно одно стекло снять прямо с деталью а второе поставить и через пару минут (после прогрева стекла) начать новую печать. Стекло крепится к нагревателю обычными канцелярскими прищепками

Алюминий в качестве столика имеет только одно преимущество: обеспечивает более равномерный прогрев плоскости. Ну и, соответственно, он жестче стеклотекстолита, что дает более стабильные результаты по калиборовке.
3) Все что угодно может выгибать от неравномерного прогрева: и алюминий, и текстолит, и стекло. Важно не бороться с выгибанием, а бороться с причиной - неравномерным прогревом. Алюминий, как очень теплопроводный материал, наименее подвержен такого рода деформации. Стекло, особенно толстое, особенно если столик в центре жарит сильнее, чем по краям, может выгибаться вполть до разрушения. Утепление - неплохой способ борьбы с неравномерностью прогрева, кстати
4) Вариант неплохой, но 5мм это довольно много. И масса, и время прогрева возрастут. Думай сам.

FoX87 писал(а):При печати начал замечать какие то полосы пропуски не большие...

скорее всего пропуски делает экструдер (срыв шагов или более вероятно прогрызание пластика)

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

FoX87 писал(а):И еще как настроить в прошивке порядок autohome что бы сначала ось Y парковалась а потом ось X сейчас у меня наоборот..

G28 Y
G28 X
если нужно то
G28 Z

Добавлено спустя 49 секунд:
это соответственно замена команды G28 (которая обычно идет без параметров)

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

FoX87 писал(а):При печати начал замечать какие то полосы пропуски не большие...
Использую Simplify3D

Ааа ! нет, это косяк симплифая, сам недавно на это наступил.
в соседней теме про этот софт вопрос уже поднимали.
этим страдают спираченные свежие версии

Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:

ADF писал(а):после смены сопла с 0.3 на 0.4...

попробуйте сделать тестовый прогон просто подняв сопло в воздух повыше:
прогреть до температуры печати, и выдавить несколько раз по 10см с повышающейся скоростью например :

M109 S225 ; ожидать прогрев сопла до 225С
; ставим метку на 100мм от среза входа в экструдер
G92 E0 ; сброс счётчика экструдера
G1 E100 F3000 ; выдавить 100мм прутка со скоростью 50мм/мин
; проверяем метку
; ставим метку на 100мм от среза входа в экструдер
G92 E0 ; сброс счётчика экструдера
G1 E100 F6000 ; выдавить 100мм прутка со скоростью 100мм/мин
; проверяем метку
; ставим метку на 100мм от среза входа в экструдер
G92 E0 ; сброс счётчика экструдера
G1 E100 F9000 ; выдавить 100мм прутка со скоростью 150мм/мин
; проверяем метку
; ставим метку на 100мм от среза входа в экструдер
G92 E0 ; сброс счётчика экструдера
G1 E100 F12000 ; выдавить 100мм прутка со скоростью 200мм/мин
; проверяем метку

во всех тестах смотрим получающуюся на выходе нитку:
она должна быть гладкой, без пузырьков (если они есть то это признак перегрева или сырого прутка)
диаметр указывает на максимальную ширину шага укладки для этого сопла (обычно немного выше диаметра, например сопло 0.3 дает нитку порядка 0.42)
нитка должна выходить вниз и возможно слегка в сторону, например завиваясь по спирали. если ее начинает заворачивать вверх то это уже плохо - кривое сопло или превышение скорости экструзии (не относится к начальному хвостику, который нужно оторвать если прилип и наблюдать дальше)

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
P.S. исправил ошибку в примере с ускорениями : 100мм/мин это F6000

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

FoX87 писал(а):И еще как настроить в прошивке порядок autohome что бы сначала ось Y парковалась а потом ось X сейчас у меня наоборот..

G28 Y
G28 X
если нужно то
G28 Z

Это в слайсере в стартовом коде прописывать?! а именно в прошивке как изменить:?

это стартовый код слайсера, строчку с G28 заменить на три строчки

setar писал(а):это стартовый код слайсера, строчку с G28 заменить на три строчки

Так мне нужно что бы когда я на принтере в меню нажимал autohome принтер парковался правильно...