roboforum.ru

Всем доброго времени суток!
Заказал с али вот такой набор
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 257d79e9c3
что бы собрать вот такое чудо , в ознакомительных целях
https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D ... F7Z3KHM%3A
Прошил ардуину на грбл подвигал 1 таким латком из сд с помощью UniversalGcodeSender теперь нужно настроить микро шаг как я понял , а как это сделать и причем правильно я не знаю
Понял что там есть 3 режима работы на щите и что бы выбрать какой либо из них нужно перемычкой замыкать тот или иной , еще знаю что там болтик на драйвере надо крутить
еще кто то что то с линейкой делает... голова уже кругом
умные люди на форумах в датащит тыкают на 6 страницу

для них это все легко и просто а я не могу сообразить это все по полочкам
я первый раз подобной ерундой занимаюсь, может кто подскажет как это все настроить по пунктам?
буду очень благодарен за ответ.

FtNK писал(а):setar
Спасибо за развернутый ответ!
Т.е. достаточно будет приобрести кит, напечатать на нем же необходимые детали и собрать новую станину? ДСП оптимальный материал, может заменить чем можно для большего профита? Сколько слойный нужен?
Так же тут проскакивала инфа про сравнение прюши a8 и a6, а8 на текущий момент стоит около 14-15 тыс и доставка из России, а6 же нашел пока только с доставкой из Китая и на пару тыс дороже. Есть ли смысл ждать из китая и переплачивать за а6?
Ну и собственно может есть какие-нибудь киты других моделей? Или под самостоятельную сборку.

где брать кит в принципе все равно, но те аналоги которые я видел просто меньше деталек в комплекте имеют (некоторые без LCD, в каретке X не 3 подшипника а 2), так что набор по ссылке хороший вариант.
ДСП - самый обычный мебельный щит (18мм толщиной) можно взять самые простые и дешевые фасады от мебели, это будет немного подороже но они покрыты красивым и прочным ламинатом.
Если заменять без экономии средств то есть смысл менять на стальную или алюминиевую раму, такие киты продают много где и в россии (только уточняйте у продавца совместимость по длинам валов и посадочным отверстиям подшипниковых блоков).
Металлическая рама по жесткости такая же как дсп но выглядит эстетичнее

Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:

Fortune314 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.

у китайцев есть 2 варианта радиаторов от хотэнда E3D-V6:
1) резьба под термобарьер M6, диаметр сквозного канала 2мм
2) резьба под термобарьер M7, диаметр сквозного канала 4.2мм

из того что прочитал сложилось впечатление что вариант 2 как бы более прогрессивен так как трубка "тефлон птфэ Bawden" идет на прямую до камеры плавления (если вкручен термобарьер в проходным диаметром 4+мм). смущает только то выдержит ли она температуру и как часто надо будет ее менять или подрезать в связи с таким устройством? какие возможны подводные камни при использовании варианта номер 2?

какой вариант радиатора порекомендуйте взять?

2 лучше,
температура там не большая (радиатор все таки - он охлаждает),
менять не потребуется

Привет, народ.
А в сопле (латунька на хотэнде) ничего, случайно, не должно быть? Уж больно там отверстие верхнее большое... А то почистил засоренное, вытащил оттуда все, что было, оставив только голую латунь, а теперь вот и думаю...

насколько большое ?
для прутка 1.75 должен быть 2мм канал.

setar
А не избыточно 18мм то доску? 10мм фанера не даст разве достаточной жесткости? В стоке ведь вообще тоненький акрил.
По поводу алюминиевых рам - это имеете ввиду есть готовые уже? Может чертежи есть, вырезать на производстве из нормальной стали.

setar писал(а):насколько большое ?
для прутка 1.75 должен быть 2мм канал.

Да, 2 с копейками. Т.е. сопло - простая латунька, без каких-либо тефлоновых трубочек (или подобного) внутри, верно?

А не кинет ли кто в меня ссылочкой на толковый гайд по настройке принтера (пруська i3)? У меня как минимум неверно настроена подача, да и с Z осью есть подозрения (от стола поднимаешь на 14.75, поднимается на 15 (т.е. на 0.15 ошибается, учитывая, что сопло над столом находится на расстоянии 0.1 мм)).

FtNK писал(а):setar
Т.е. достаточно будет приобрести кит, напечатать на нем же необходимые детали и собрать новую станину? ДСП оптимальный материал, может заменить чем можно для большего профита? Сколько слойный нужен?
Так же тут проскакивала инфа про сравнение прюши a8 и a6, а8 на текущий момент стоит около 14-15 тыс и доставка из России, а6 же нашел пока только с доставкой из Китая и на пару тыс дороже. Есть ли смысл ждать из китая и переплачивать за а6?
Ну и собственно может есть какие-нибудь киты других моделей? Или под самостоятельную сборку.

У меня есть лишний набор деталей из МДФ для сборки рамы принтера mendel90, посмотрите, может быть вам подойдет для переделки: forum29/topic16526.html
Или можно не брать кит, а сразу собирать принтер на базе качественной рамы

Гефест
а сколько будут стоить оставшиеся части для сборки принтера, если брать Ваш набор?

FtNK писал(а):Гефест
а сколько будут стоить оставшиеся части для сборки принтера, если брать Ваш набор?

Там из основных деталей нужны двигатели (50-55$ за 5шт), электроника (17$), нагревательный стол (7$), хотэнд(8$), блок питания (28$) плюс мелочевка типа концевиков, подшипников и винтов. Это по ценам алиэкспресса. Можно найти посредника и заказать с таобао, будет дешевле

FtNK писал(а):setar
А не избыточно 18мм то доску? 10мм фанера не даст разве достаточной жесткости? В стоке ведь вообще тоненький акрил.
По поводу алюминиевых рам - это имеете ввиду есть готовые уже? Может чертежи есть, вырезать на производстве из нормальной стали.

вы видели дсп других размеров ? они наверное есть но мало распространены

фанера 10 тоже пойдет

чертежы в свободном доступе, во множестве вариантах и модификациях.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

Гефест писал(а):У меня есть лишний набор деталей из МДФ для сборки рамы принтера mendel90, посмотрите, может быть вам подойдет для переделки: forum29/topic16526.html
Или можно не брать кит, а сразу собирать принтер на базе качественной рамы

Извините коллега, но не все модификации одинаково полезны.
это НЕ mendel90 , у него основная идея в соединении в 90 градусов для получения максимальной жесткости.
А в вашем варианте погоня за эстетичностью потеряла П образную раму и конструкция имеет "валкость" по X

Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
подумалось : удивительно что не все видят жесткость конструктива и потенциальные проблемы.
а потом вспомнил свою первую модель
самому сейчас смешно


видимо понимание и виденье приходит с опытом, поэтому сделаю пояснения.

в оригинальной конструкции mendel90 П образная рама держит на себе нагрузку по X следующим образом:
активная масса болтаясь вправо-лево на некоторой высоте создает момент силы с осью параллельной Y (по часовой и против часовой стрелки). Этот момент спокойно гасится широкой базой элемента и единственная нагрузка это отрыв ног рамы П от основания, и он мал.
В вашем случае активная масса будет стремиться расшатать конструкцию вправо-лево и на каждую сторону крепления осей Z будет приходиться нагрузка сдвига, которая в свою очередь будет образовывать момент кручения по часовой и против часовой стрелки в каждой половинке по отледьности. поскольку у этой половинки база мала , то и сила отрыва (которая действует не только внизу но и вверху) будет существенно выше.
А если верхняя пластина в угоду дизайна сидит на чёпиках, то это вообще очень не удачное решение ...

setar писал(а):в оригинальной конструкции mendel90 П образная рама держит на себе нагрузку по X следующим образом:
активная масса болтаясь вправо-лево на некоторой высоте создает момент силы с осью параллельной Y (по часовой и против часовой стрелки). Этот момент спокойно гасится широкой базой элемента и единственная нагрузка это отрыв ног рамы П от основания, и он мал.
В вашем случае активная масса будет стремиться расшатать конструкцию вправо-лево и на каждую сторону крепления осей Z будет приходиться нагрузка сдвига, которая в свою очередь будет образовывать момент кручения по часовой и против часовой стрелки в каждой половинке по отледьности. поскольку у этой половинки база мала , то и сила отрыва (которая действует не только внизу но и вверху) будет существенно выше.
А если верхняя пластина в угоду дизайна сидит на чёпиках, то это вообще очень не удачное решение ...

Вы все правильно про распределение сил пишете, но учтите, что верхние концы вертикальных деталей не в воздухе висят. Они жестко соединены с горизонтальной деталью. Если посадить ее на клей и саморезы/конфирматы, то это будет практически монолитная конструкция, не уступающая классической П-образной детали, по крайней мере в том диапазоне нагрузок, которые могут возникнуть при движении каретки.

возможно, спорить не буду, это только эспериментально проверяется.
в то же время нагрузка на верхние конфирматы будет существенно выше.
P.S. я не говорю что конструктив плох, лишь указываю на потенциальные слабые места.
в то же время красота и аккуратность исполнения тоже много стоят

Может, я ошибаюсь, но основная причина, по которой Гефест сделал именно такую конструкцию рамы - технологичность. Все-таки красиво сделать П-образный портал из МДФ - тот еще секас. А нарезать на форматнике шесть досочек и закромковать их - плёвое дело. Кстати, на данной раме можно и 3-ю прушу собрать вместо китайского акрила. Все, что нужно - напечатать крепления направляющих, мотора и ролика по У. А то и приспособить китайский акриловый "низ", привинтив его намертво к нижнему листу МДФ.

Еще вопрос по киту с али - предлагаются варинты с автовыравниванием и без. Какой предпочтительнее и в чем практическая разница?
Так же есть ли разница под каким брендом покупать? Tronxy, 3DStar, ZoneStar и тд..

Как первый "стартовый" принтер брать с автоуровнем не стоит. Скорее всего как надо "из коробки" он не заработает, внеся еще одну переменную в квест "заставить принтер напечатать хоть что-нибудь" Когда придет понимание процессов и желание прикрутить автоуровень - вот тогда и прикрутишь У меня желание так и не возникло пока. Хотя периодический зуд появляется
Брэнд ИМХО большого значения не имеет, тем более китайский Хочется верить, конечно, что "типа брендовые" принтера лучше соберутся и заработают, но это совсем не факт.