roboforum.ru

Вот сделал пару фото может опытным взглядом сразу видно, что не так у меня, подробнее вопрос описал выше

versoul писал(а):Вот сделал пару фото может опытным взглядом сразу видно, что не так у меня, подробнее вопрос описал выше

А какие параметры печати? Я имею ввиду скорость. Также может влиять и калибровка стола. У меня при слишком маленьком зазоре между столом и соплом происходило "вспахивание" слоёв соплом Попробуй немного времени уделить калибровке стола. Ну и скорость печати лично я печатаю PLA на 40-45, иногда 50. Первый слой ставлю скорость 20. Но думаю тут именно в калибровке дело. Я делаю калибровку сначала с помощью листка, а потом уже доделываю во время печати, когда принтер очерчивает рамку вокрут детали. По ней я смотрю надо ли немного подтянуть или может наоборот ослабить. Для этого ставлю как минимум 3 контура печати, этого в принципе хватает ( с учётом небольшой скорости конечно же). После такого подхода я ушёл от подложки и стал печатать сразу на столе, обеспецивая хорошее "размазивание" пластика и, следовательно, его адгезию со столом. Да и поверхность у деталей стала получаться более гладкая и ровная (печатаю на каптоне).

скорость порядка 40-50 заливка может под 60. Со столом промудохался больше всего, сначала листком, сейчас добился того, что слои печатаются ровно идеально, не размазываются и нет щелей, кубик получается идеальный, все вертикальные грани и горизонтальные хорошие, проблема только если начинается расширение или мосты, мосты провисают рвутся.

Я бы сказал, что для нависающих элементов и мостов нужно обдув включать. Чтобы они сразу прихватывались в том положении, как напечатаны, а не стягивались силой поверхностного натяжения. Но если печать АБС-ом, то прочность межслойная упадет. Еще одно решение - ставить большое время печати на один слой, более 20сек, чтобы то что напечатано - успевало застывать.

Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать свой первый 3д принтер. Как обычно, из-за "малознаний", нехватки времени, денег и банальной невнимательности накупил всего всего и теперь не могу заставить работать. Все покупалось в течении полугода где-то, т.к. бюджет огранчен.

Имеется: (не реклама, указываю что сам купил)
Вот такая металическая рама
Оптические End-Stop-ы (но оказалось, что нужны другие крепления и пока собрал все на механических концевиках)
Китайский Hot-end с алиэкспресса (с тефлоновой трубкой для подачи, и без тефлона в нагревателе, как оказалось) пруток 1.75 сопло 0.3
Моторы Nema17, драйверы 1\32
Ремни, подшипники, напрявляющие, винтовые шпильки М5, валы 8мм
Китайский напечатанный набор деталей
Нагревательный китайский стол (греется до 120+ уверенно, БП 12в 36А)
и т.д.

Все это (от пластиковых частей только держатель ремня Y, каретки Z, каретка X, экструдер) было собрано в едино =))
По различным инструкциям из сети настроил\залил прошивку Marlin (пробовал и 1.1, и RC последний)

Уточню детали детальнее, если что-то нужно для ответа на вопросы.

И так нубо-вонпросы:
1) В комплекте пластика нету (не знаю как правильно называются) "обрамки" на подшипники, что бы ремень не сваливался. Что мне без них грозит? (Распечатаю, если заведется) Ремни сейчас скользят просто по подшипнику. Иногда перекашиваются и нагружают мотор (но без пропусков шагов)

2) Каретки Z без механизма натяжки ремня. Вопрос как его натягивать и как сильно? Может кто их помочь подобрать и распечатать (М5 шпилька, 8мм вал)?

3) Hot-end болтается в пластиковой части экструдера. Как я понял, покупать нужно было без тефлоновой трубки. Можно ли тут как-то выйти из положения? Подложил колец, держится вроде.

4) Долго подгонял подачу прутка. Добился на 30см погрешность около 0.8-1 мм. Подбирал температуру (пытаюсь печатать ABS). Остановился около 232 (Пластик не известный, дали в подарок. Может быть в нем проблема?). Проблема следующая. Спустя какое-то время подающий болт просто "выгрызает" пруток и больше не продавливает его. Если все разобрать и рукой попытаться протолкнуть (и после чистки ацетоном тоже самое), идет ооооочень туго, буд-то во что-то упирается. Сопло 0.3. Так и должно быть? В чем может быть проблема? Один раз выдавило пластик из нагревателя по резьбе. Все почистил, пересобрал, затянул. Пробовал поднимать температуру (по градусу, пока пластик не начал гореть). Проблема осталась.

Подающий болт делал сам, насечки резал метчиком М5 (возможно и тут накосячил)

Вопросов много) но эти самые (имхо) важные. Может кто помочь с настройкой и распечатать чего китаец не допечатал\плохо распечатал, ну или порекомендовать где чего купить не дорого. (живу в Серпухове, М.О.) Прошу сильно не пинать, ибо новичек.

1) До сих пор живу с такими "необрамленными" натяжителями, и все хорошо. Странно что перекашиваются. У меня просто со временем сползают в какую-либо сторону, что совершенно никак не влияет на печать. Поправляю периодически и все.
2)Наверное, имелась ввиду ось X а не Z? Z висит на шпильках - чего там натягивать... Если все-таки Х - то я с полгода жил без натяжителей, просто натянул ремень от руки, заправил его в зубчики каретки и зафиксировал стяжкой. Вот только недавно собрался и напечатал http://www.thingiverse.com/thing:1131066 для натяжения
3)Болтаться не должно. Но я ничего не понял. Подача боуден или директ?
4)Судя по всему проблема не в механике, а в самом хотэнде. Похоже что поднимается пробка, и пластик начинает очень плохо идти. Оно, конечно, цельнометаллический хотэнд - это круто, но для начинающего все-таки хотэнд с тефлоном в термобарьере намного практичнее, как ни крути.

kefear писал(а):Или может есть какой-то слайсер который делает заполнение по-другому?

может я что-то путаю но вроде как я читал что slic3r в последних версиях стал центрировать инфил.

Alex Post писал(а):1) До сих пор живу с такими "необрамленными" натяжителями, и все хорошо. Странно что перекашиваются. У меня просто со временем сползают в какую-либо сторону, что совершенно никак не влияет на печать. Поправляю периодически и все.
2)Наверное, имелась ввиду ось X а не Z? Z висит на шпильках - чего там натягивать... Если все-таки Х - то я с полгода жил без натяжителей, просто натянул ремень от руки, заправил его в зубчики каретки и зафиксировал стяжкой. Вот только недавно собрался и напечатал http://www.thingiverse.com/thing:1131066 для натяжения
3)Болтаться не должно. Но я ничего не понял. Подача боуден или директ?
4)Судя по всему проблема не в механике, а в самом хотэнде. Похоже что поднимается пробка, и пластик начинает очень плохо идти. Оно, конечно, цельнометаллический хотэнд - это круто, но для начинающего все-таки хотэнд с тефлоном в термобарьере намного практичнее, как ни крути.

1 оставлю пока так, и правда не мешает. Перекос по Y - там ремень в каретке немного сместился и из-за этого сползал с подшипника. Поправил.
3 - Купил боуден для директа. Косяк мой. Открутил трубку, но толщины не хватает, что бы его прижать к пластику. Пока подложил кольца и вроде держится.

4 - вот проблема. Никак не пойму в какую сторону копать. После чистки даже на очень медленных скоростях застревает. Цельнометалический для АБС плохо?

Вентилятор на хотэнде постоянно включен?Термобарьер внутри без ступеньки от сверла?

Подскажите, есть описание горячих клавиш для слайсера Cura ?
Не могу найти, как переключиться на второй объект, для его позиционирования на столе.

Vovich70 писал(а):Вентилятор на хотэнде постоянно включен?Термобарьер внутри без ступеньки от сверла?

Вентилятор - да, постоянно. Ступеньку не вижу, вроде все ровно.

Тогда надо для начала всё-таки пластик попробовать другой,у меня какой-то моток тоже уже пару лет валяется-так и не поборол застревания.

Myp писал(а):

kefear писал(а):Или может есть какой-то слайсер который делает заполнение по-другому?

может я что-то путаю но вроде как я читал что slic3r в последних версиях стал центрировать инфил.

Центрировать не совсем то что нужно. Мне надо чтобы он равные ячейки делал, а при центрировании возможно их обрезание по периметру. Но я всё равно вчера скачал Slic3r и KISSlicer дабы потестить и их тоже, так сказать время пришло))

Вот результат Slic3r - ячейки обрезаются. А в KISSlicer я пока не понял как заполнение на 45 градусов можно повернуть)

Добрый день.
Насколько понял - по оси Х идет борьба за вес блока с экструдером и хотэндом.
Вопрос.
Могу ли я для экструдера вместо двигателя 17HS8401NTB использовать двигатель 4H4018S2909 с драйвером DRV8825

xenpro писал(а):3 - Купил боуден для директа. Косяк мой. Открутил трубку, но толщины не хватает, что бы его прижать к пластику. Пока подложил кольца и вроде держится.

4 - вот проблема. Никак не пойму в какую сторону копать. После чистки даже на очень медленных скоростях застревает. Цельнометалический для АБС плохо?

3 - напечатай вставку-переходник вместо боуденовского "болта", чтобы пластику некуда было "убегать" и пружинить. Типа такого http://www.thingiverse.com/thing:267414 Может еще и с шайбой какой, чтоб сразу "болтанку" поджимать.

4 - попробуй печатать наоборот быстро. Если станет получше - то тогда это точно перегрев пластика. Нужно дорабатывать хотэнд. Вот тут много полезного forum107/topic15789.html ну и здесь почитай forum107/topic15814.html

Цельнометаллический не плохо. Он имеет значительное преимущество в том, что можно печатать высокотемпературными пластиками. Однако из-за того, что материал термобарьера - нержавейка, она имеет значительную (по сравнению с тем же тефлоном, например) теплопроводность. Следствие - нагрев передается прутку на бОльшей длине, пруток нагревается, становится более гибким и вязким и хуже идет, вплоть до полной остановки. АБС, кстати, еще куда не шло. А вот ПЛА застревает в таком хотэнде вообще на раз-два. Печатать на таком хотэнде лучше печатать быстро, чтобы пластик не успевал сильно прогреваться, стараться подбирать температуру пониже и обязательно СИЛЬНО обдувать радиатор.
С другой стороны, хотэнд с тефлоновой трубкой внутри не имеет этих проблем, т.к. тефлон, во-первых, имеет малую теплопроводность, а во-вторых - очень скользкий. Но у него другая проблема: при температурах выше 250* он начинает разрушаться. Я, например, уже заменил одну вставку в своем хотэнде. Та. что вынул - имела черный обугленных кончик со стороны нагревательного блока. Хотя выше 250* ни разу не печатал.