roboforum.ru

Andrew S писал(а):

Naruto писал(а):Ну я типа проверял, и был абсолютно на тот момент уверен что значек + (он так снизу клемником прикрыт и на плюс не похож это значок типа земли, а значит к нему минус надо крепить - (ну какая то логика такая у меня присутствовала) я раньше нигде не видел, чтоб именно плюс обозначали, обычно землю или тот же GND, но не плюс

Кажется, вы забыли написать, что потягивали пиво в это время.

Naruto писал(а):Кстати никто не кинит сылку как паять эти микро детали, я в ум не дам как можно даже паяльной станцией припаять мосфет с 12 ногами размером 5 миллиметров, не имея опыта микрохирурга.

Мосфет с 12ю ногами Рассмешили
На самом деле паялится легко, на ютубе полно видео, наберите "пайка smd".

присмотрелся, действительно не 12, а 8 , но то же до фига, почитал про пайку SMD, действительно при помощи пасты не сложно делать (ну на видио во всяком случае не сложно выглядит...) несколько удивился, что феном не перегреваются деталюшки... интересно, а строительным феном с узким соплом реально пропаивать?

Если контролировать температуру, то почему бы и нет. В свое время реболлил строительным феном южный мост материнки. Но фольгой обложить надо, а что вы хотите перепаять? Микросхему драйвера?

Andrew S писал(а):Если контролировать температуру, то почему бы и нет. В свое время реболлил строительным феном южный мост материнки. Но фольгой обложить надо, а что вы хотите перепаять? Микросхему драйвера?

Да нет, чинить этот драйвер я сам точно не буду, нет смысла (микросхема, то же денег стоит и ее еще надо найти, мне приехали 5 драйверов таких же (я их ждал, ждал и дождался ) но у них ноги отдельно вот теперь чешу репу, паяльником с тонким жалом пропаивать или паяльной пастой и феном (простенькая паяльная станция имеется) фен строительный то же с насадкой можно получить локальный обдув, только вот конечно он тяжелый и не удобный, ну да один раз можно повозиться... нету паяльной пасты, к сожалению ...

Naruto писал(а):

Andrew S писал(а):Если контролировать температуру, то почему бы и нет. В свое время реболлил строительным феном южный мост материнки. Но фольгой обложить надо, а что вы хотите перепаять? Микросхему драйвера?

Да нет, чинить этот драйвер я сам точно не буду, нет смысла (микросхема, то же денег стоит и ее еще надо найти, мне приехали 5 драйверов таких же (я их ждал, ждал и дождался ) но у них ноги отдельно вот теперь чешу репу, паяльником с тонким жалом пропаивать или паяльной пастой и феном (простенькая паяльная станция имеется) фен строительный то же с насадкой можно получить локальный обдув, только вот конечно он тяжелый и не удобный, ну да один раз можно повозиться... нету паяльной пасты, к сожалению ...

Однозначно паяльником, отламываете штырьки PLS по 8 штук, вставляете в разъем BLS (мама) (мегатроникс кажется у вас?), сверху одеваете на PLS штырьки плату драйвера и спокойно пропаиваете. Пасту тут не обязательно, можно канифолью с припоем, можно лти, можно припоем с каналом канифоли. Если я правильно понял...

И не забываем о статике

Припаял, воткнул в плату, вот только тот драйвер, что вылетел был черный (почитал типа блэк эдишен А4988 на 20% могут больше выдавать), а этот , который с Китая синий, мотор рычит и толком не крутит, ток выкрутил на максимум не помогло, пропускает шаги , движки по 2.5А, у меня есть на первом менделе движки менее мощные (какие не знаю (на них не написано, этикетки предусмотрительно индусы склеили , но по габаритам они короче, думаю что 1.8А) можно поставить его, но поскольку это экструдер и очень уж большой точности от него не требуется, а так же не хочется лишать экструдера рабтающий принтер , может просто уменшить микрошаг? до 1 например, я где то в ветках читал, что это помогает при "слабых" драйверах (как временное решение пока не приедут новые pololu)?)
И буду благодарен если кто научит как эти режимы микрошагов выбирать, джамперами или в прошивке Марлина?
Кстати кто ни будь подскажет что за джамперы на Мегатрониксе (и на рампс1.4) под драйверами стоят по три штуки, в даташите сказано что они устанавливаются в зависимости от драйвера (и идет посыл к документации на драйвер которую я не нашел, а то что нашел на сайте пололу никак не комментирует установку этих джамперов сейчас все три джампера стоят...)

По джамперам и микрошагам вопрос отпал http://ru.aliexpress.com/item/good-qual ... 75395.html

Naruto писал(а):Припаял, воткнул в плату, вот только тот драйвер, что вылетел был черный (почитал типа блэк эдишен А4988 на 20% могут больше выдавать), а этот , который с Китая синий, мотор рычит и толком не крутит, ток выкрутил на максимум не помогло, пропускает шаги , движки по 2.5А, у меня есть на первом менделе движки менее мощные (какие не знаю (на них не написано, этикетки предусмотрительно индусы склеили , но по габаритам они короче, думаю что 1.8А) можно поставить его, но поскольку это экструдер и очень уж большой точности от него не требуется, а так же не хочется лишать экструдера рабтающий принтер , может просто уменшить микрошаг? до 1 например, я где то в ветках читал, что это помогает при "слабых" драйверах (как временное решение пока не приедут новые pololu)?)
И буду благодарен если кто научит как эти режимы микрошагов выбирать, джамперами или в прошивке Марлина?
Кстати кто ни будь подскажет что за джамперы на Мегатрониксе (и на рампс1.4) под драйверами стоят по три штуки, в даташите сказано что они устанавливаются в зависимости от драйвера (и идет посыл к документации на драйвер которую я не нашел, а то что нашел на сайте пололу никак не комментирует установку этих джамперов сейчас все три джампера стоят...)

По джамперам и микрошагам вопрос отпал http://ru.aliexpress.com/item/good-qual ... 75395.html

http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru#.D0 ... 0.BB.D1.8F
Лучше бы кто нибудь рассказал как довести до ума эти китайские драйвера!

Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Расскажите, как можно вытащить из файла STL или IGS один объект?
Вот например отсюда: http://www.thingiverse.com/thing:243293
Автор зачем-то запихнул два объекта в один файл.

Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,
thekondrat В OpenSCAD-е можно отделить, создаете кубики и методом difference удаляете вокруг ненужные области.

Код: Выделить всё • Развернуть

difference () {
import ("C:/Users/Webmon/Desktop/nose_clip_v1.stl");
##cube ([50,60,45]);
}

Или в солид ворксе.

Andrew S писал(а):Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,

А в чем тогда дело?
п.с.
С файликом разобрался :3
спаибо.

Andrew S писал(а):Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,
.

Нет не Z, я поставил этот драйвер на екструдер, (скорость на Z я снизил сразу до 2 (только на 2 и заработали))
Чет, я грешу опять на свои кривые ручки ... отнесу пожалуй остальные драйвера пропаивать профессионалам ... подключил маломощный движок к своему творению ,его то же начало колбасить ...

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

thekondrat писал(а):

Andrew S писал(а):Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,

А в чем тогда дело?
п.с.
С файликом разобрался :3
спаибо.

Дело видимо в моих кривых ручках... . вечером зайду к пряморукому соседу, пропаяем остальные 4 драйвера (один был запасной я на нем "потренировался") и посмотрим на результат, что то мне подсказывает, что все заработает.

Здравствуйте. Сейчас хочу попробовать печать PLA-пластиком. До этого был только ABS. Хотел спросить есть ли какие особенности при печати PLA. Поискал в интернете кое какую информацию насчет этого, написано что обладает хорошими свойствами по застыванию т.е очень быстро охлаждаются слои, очень хорошо прилипает и иногда даже не требуется нагрева стола, а также меньше подвержен деформации при печати сложных геометрических объектов, температура плавления 190 гр рекомендуется ставить 200-230. Кто печатал этим пластиком что скажите?) Если использовать нагрев стола, что скорей всего я буду делать (на столе наклеен желтый каптоновый скотч), то какую темперетуру ставить?

thekondrat писал(а):

Naruto писал(а):П
Вот например отсюда: http://www.thingiverse.com/thing:243293
Автор зачем-то запихнул два объекта в один файл.

Экспортировать в cad (я лично пользуюсь RhinoCeros, в простонародье - Носорог) и там поудалять все лишнее, потом снова сохранить в stl (единственно все эти преобразования надо выполнять в высоком разрешении, а то модель может исказиться.

Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:

Damir писал(а):Здравствуйте. Сейчас хочу попробовать печать PLA-пластиком. До этого был только ABS. Хотел спросить есть ли какие особенности при печати PLA. Поискал в интернете кое какую информацию насчет этого, написано что обладает хорошими свойствами по застыванию т.е очень быстро охлаждаются слои, очень хорошо прилипает и иногда даже не требуется нагрева стола, а также меньше подвержен деформации при печати сложных геометрических объектов, температура плавления 190 гр рекомендуется ставить 200-230. Кто печатал этим пластиком что скажите?) Если использовать нагрев стола, что скорей всего я буду делать (на столе наклеен желтый каптоновый скотч), то какую темперетуру ставить?

Есть нУансы во первых экструдер Ваш от АВS надо очистить тщательно (много методов в основном греть феном и потихоньку вычищать пластик из камеры, сопло чистить струной, иначе ПЛА давиться не будет, микрочасти АВS не плавятся и не дают экструдироваться ПЛА, обратный переход с ПЛА на АВS никаких проблем не вызывал у меня), а вообще лучше разные хотенды.
Нагрев стола вообще не нужен, печатаем на стекле покрытым ПВА клеем в один два слоя, используем юбку чтоб детали с большим плосским основанием не отклеивались (юбки 1,5 см для скажем экструдера грега достаточно)
Я печатаю на 205-210 можно и на 190 можно и на 230 все зависит от того что печатаете, с какой скоростью и собсно от пластика то же. (хороший ПЛА это трабл из трех партий только в одной был нормальный пластик, не ломающийся , остальные либо пересохли либо сырье говно.
На столе ставят 50-60 градусов, (на каптон на холодную липнет, но плохо, первый слой положить проблема, если положил то уже может прилипнуть нормально, желательно обезжирить каптон перед печатью на холодную, но лучше всего липнет на ПВА клей, ПВА как нанесешь, бывает на 5-7 печатей хватает, бывает на одну и он потом отлетает вместе с деталью, надо мыть и наносить заново)
Так же на холодную хорошо липнет на обычную офисную бумагу (кто то клеил на сироп ее, а можно просто самоклейку использовать, но она может отлипнуть из за деламинации)
Опять же с подогревом этих проблем быть не должно совсем.
пластик капризный по моим субьективным оценка АВС давится намного стабильнее, ПЛА норовит образовать пробку (у меня класические Ghead с рипрапворлд) те обдувать обязательно термобарьер, так же может если печатать на 210-220 закипеть и выплюнуть соплю, а на низких температурах скорость экструзии не должна быть высокой... стабильнее всего по качеству, результаты были на сопле 0,35.
Пластик более твердый, имеет глянец после печати, не расвторяется ацетоном, постобработка его затруднительна, плохо шлифуется, отшлифованный теряет привлекательный вид... Остывает быстро, но маленькие детали все равно надо печатать с обдувом (желательно кольцевым).
А и вот еще он не пахнет при печати совсем практически, можно не проветривать комнату, что зимой актуально.
после печати ПЛА очень хорошо скользит (если не шлифовать) можно печатать втулки скольжения вполне, вместо линейных подшипников юзать.

Naruto писал(а):Есть нУансы во первых экструдер Ваш от АВS надо очистить тщательно (много методов в основном греть феном и потихоньку вычищать пластик из камеры, сопло чистить струной, иначе ПЛА давиться не будет, микрочасти АВS не плавятся и не дают экструдироваться ПЛА, обратный переход с ПЛА на АВS никаких проблем не вызывал у меня), а вообще лучше разные хотенды.
Нагрев стола вообще не нужен, печатаем на стекле покрытым ПВА клеем в один два слоя, используем юбку чтоб детали с большим плосским основанием не отклеивались (юбки 1,5 см для скажем экструдера грега достаточно)
Я печатаю на 205-210 можно и на 190 можно и на 230 все зависит от того что печатаете, с какой скоростью и собсно от пластика то же. (хороший ПЛА это трабл из трех партий только в одной был нормальный пластик, не ломающийся , остальные либо пересохли либо сырье говно.
На столе ставят 50-60 градусов, (на каптон на холодную липнет, но плохо, первый слой положить проблема, если положил то уже может прилипнуть нормально, желательно обезжирить каптон перед печатью на холодную, но лучше всего липнет на ПВА клей, ПВА как нанесешь, бывает на 5-7 печатей хватает, бывает на одну и он потом отлетает вместе с деталью, надо мыть и наносить заново)
Так же на холодную хорошо липнет на обычную офисную бумагу (кто то клеил на сироп ее, а можно просто самоклейку использовать, но она может отлипнуть из за деламинации)
Опять же с подогревом этих проблем быть не должно совсем.
пластик капризный по моим субьективным оценка АВС давится намного стабильнее, ПЛА норовит образовать пробку (у меня класические Ghead с рипрапворлд) те обдувать обязательно термобарьер, так же может если печатать на 210-220 закипеть и выплюнуть соплю, а на низких температурах скорость экструзии не должна быть высокой... стабильнее всего по качеству, результаты были на сопле 0,35.
Пластик более твердый, имеет глянец после печати, не расвторяется ацетоном, постобработка его затруднительна, плохо шлифуется, отшлифованный теряет привлекательный вид... Остывает быстро, но маленькие детали все равно надо печатать с обдувом (желательно кольцевым).
А и вот еще он не пахнет при печати совсем практически, можно не проветривать комнату, что зимой актуально.
после печати ПЛА очень хорошо скользит (если не шлифовать) можно печатать втулки скольжения вполне, вместо линейных подшипников юзать.

Ну вообще сама деталь достаточно габаритная будет, основание где то 15 на 15 см, высота около 17. Сейчас вот АБС пока заряжен, вот думаю чем печатать. Ну думаю если градусов 200 поставить мож нормально будет) не закипит, а стол да пока подогрев буду использовать, на холодную на стол надо стекло (оргстекло) ставить, я пока еще высоту не выставлял новую для сопла. (Попробую еще плагин Bottom в Skeinforge, вроде как написано что там можно регулировать высоту сопла, просто пока нужно достаточно срочно сделать времени пока нет ) Кстати скорость печати 35 это нормально будет при температуре 200 для ПЛА?

thekondrat писал(а):

Andrew S писал(а):Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,

А в чем тогда дело?
п.с.
С файликом разобрался :3
спаибо.

Вопрос прозвучал как то невнятно, вы про пропуски шагов или про настройку драйверов? Ссылку на Рампс зачем?
Пропуск шагов происходит из-за недостаточного напряжения, а не тока. Пропуск шагов возникает из-за того, что шаговые двигатели рассчитаны не на 12В, а на 30. Время насыщения катушки увеличивается, т.е. полноценный микрошаг двигатель делает дольше, катушка еще не насытилась, вал еще не провернулся до полюса, ближе к следующему магниту, а следующий импульс уже пошел и вместо того, чтобы валу провернуться к следующему магниту ему ближе предыдущий магнит, вот его и "колбасит". Это такая байланда, которую нужно нюкать.
Но, кроме напряжения, есть еще много факторов - сила тока, физическая нагрузка, длина и сечение проводов, наводки и т.д.
Но начинать необходимо со скорости, подайте команду с консоли движения на маленькой скорости, G1 Y100 F600, потом домой, и так в цикле.
Скорость потихоньку повышаете и видите при какой скорости конструкция перестает слушаться, у меня скорость E-25 а Z-4.25

Damir писал(а):Ну вообще сама деталь достаточно габаритная будет, основание где то 15 на 15 см, высота около 17. Сейчас вот АБС пока заряжен, вот думаю чем печатать. Ну думаю если градусов 200 поставить мож нормально будет) не закипит, а стол да пока подогрев буду использовать, на холодную на стол надо стекло (оргстекло) ставить, я пока еще высоту не выставлял новую для сопла. (Попробую еще плагин Bottom в Skeinforge, вроде как написано что там можно регулировать высоту сопла, просто пока нужно достаточно срочно сделать времени пока нет ) Кстати скорость печати 35 это нормально будет при температуре 200 для ПЛА?

я печатаю на 30 обычно, температуру 205-210, если будет кипеть тогда уменьшайте (для первого слоя 210)
на 50мм/s уже экструзия корявая, с перерывами (сопло 0,35- 0,5мм) опять же если прусток тонкий , то можно и быстрее я печатаю 3 мм.
Этот очень большая деталь, не советую ПЛА сразу печатать, попробуйте мелкие детали сначала, жалко столько пластика в помойку.)
Уровень сопла ставится в слайсере при нарезке (главное чтобы концевик был не ниже, а еще лучше его сверху поставить и от него плясать уже будет проще с разной высотой стола)
Да и в чем проблема поправить концевик вверх?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

Andrew S писал(а):

thekondrat писал(а):

Andrew S писал(а):Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,

А в чем тогда дело?
п.с.
С файликом разобрался :3
спаибо.

Вопрос прозвучал как то невнятно, вы про пропуски шагов или про настройку драйверов? Ссылку на Рампс зачем?
Пропуск шагов происходит из-за недостаточного напряжения, а не тока. Пропуск шагов возникает из-за того, что шаговые двигатели рассчитаны не на 12В, а на 30. Время насыщения катушки увеличивается, т.е. полноценный микрошаг двигатель делает дольше, катушка еще не насытилась, вал еще не провернулся до полюса, ближе к следующему магниту, а следующий импульс уже пошел и вместо того, чтобы валу провернуться к следующему магниту ему ближе предыдущий магнит, вот его и "колбасит". Это такая байланда, которую нужно нюкать.
Но, кроме напряжения, есть еще много факторов - сила тока, физическая нагрузка, длина и сечение проводов, наводки и т.д.
Но начинать необходимо со скорости, подайте команду с консоли движения на маленькой скорости, G1 Y100 F600, потом домой, и так в цикле.
Скорость потихоньку повышаете и видите при какой скорости конструкция перестает слушаться, у меня скорость E-25 а Z-4.25

По скорости вопрос (по Z понятно скорость фиксированная, а екструдер- то вращает с разной скоростью) просто задав скорость экструзии в пронофейсе можно проверять работу драйвера? или обязательно надо менять настройки в прошивке?
Просто с дарйвером блэкэдишен А4988 моторы крутят нормально, а с этим синим драйвером расколбас адский, и симптомы точно, как Вы описали, причем поставив 50 мм/мин (в пронтофейсе) я заставил его с дребезжанием, но крутиться в одну сторону, а на меньших скоростях никак, на 30мм/мин, мотор крутит в одну сторону, потом хлоп в другую или вообще не кртит а дергается и чем Выше ток поднимаешь тем просто грмче гудит (по симптомам прямо вот то что Вы описали про то как магниты себя ведут.
На чреных драйверах шума практически не слышно от мотора даже на максимально накрученных резисторах.