roboforum.ru

У меня на столе ситалловое стекло, для него рекомендуют максимальный нагрев, у меня это 120 град

Пробывал печатать отнимая разный % от количества шагов, в результате пришел к выводу, что поток менять не нужно, т.к. даже вычитая 2,5% от общего количества шагов получается недоэкструзия в углах, хоть и облоя меньше. При печати с рассчитанным значением шагов экструдера после калибровки идет не то что облой, или наслоения пластика, пластик обугливается, т.к. с учетом того что он белый это очень бросается в глаза.
Сделал вывод, что поток тут ни при чем и менять его не нужно, дело как писали выше именно в том, что модель перекашивает, а именно углы отрываются и пытаются вознестись, в результате чего получаются закругления внизу модели и наслоения пластика. Не помогает даже brim в 8мм от модели.
прямо не знаю что и делать, закруглить углы конечно можно чтоб снизить напряжения при усадке в этих местах, но это поможет в частном случае, а если придется печатать что то такое же с углами...

что модель перекашивает, а именно углы отрываются и пытаются вознестись,

Как раз потоком и подстраивается под филамент а шаги экструдера чисто по условиям железа. Так косоёбит из-за неправильного терморежима либо горячго либо холодно в моём предыдущем сообщении пример разной температуры стола мощность обогревателя неизменная для ABS максимум то есть. И погляди какая разница при еще меньшей температуре снова покосоёбило но уже по вертикали. Только правильный терморежим исправит ситуацию больше ничего! Печатал делали на весь стол ABS и пока терморежим не обеспечил такие распечатки были недоступны. Поэтому у меня на каждый цвет профиль и иногда корректируется от партии к партии.
Уж больше меня наверное тут мало кто наверное проводил тестов по прочности и точности я этого и добиваюсь. У меня нет выбора либо результата добиваться либо .

У меня на столе ситалловое стекло, для него рекомендуют максимальный нагрев, у меня это 120 град

Ясно но да 150 вообще то надо там или даже 200, 120 это чёт маловато!

А вот кто скажет если смысл пока что временно перенести мотор подачи на середину портала что бы сократить трубку 30-40%? Я буду уже на прямую подачу переходить это безусловно.

Ага смотрел картинки, попробую на 95С.
Но сам я печатаю ABS-ом при температуре стола 120С, а на сайте пруши рекомендуется 110С
https://help.prusa3d.com/en/materials#_ ... 1609751916

P.S. всех с праздником

Но ни какого отношения к армии не имею так что ладно.
Стол еще не определяющий фактор! Можно стол 90 а нагреть до 150 правда там и стол разогреется до 150 после как например у меня включил обгреватели камеры и стол нагревается сам.
80-90 град окружающая температура, температура для разных ABS может отличаться немного например чёрный и натуральный, чёрный меньше садится он терпит большое плато чем натуральный. Еще раз напоминаю что температура воздуха для ABS у меня 81-86 град. Гы у меня даже катушку так повело хз из чего но не ABS но такая кривая стала. В процессе покупки обогревателей было дело с 70 град пытался но большие детали было нельзя тогда оптимальная температура стола была 95. Как понимаю в идеале окружающая = стол отсутсвие перепадов вот докуплю еще один обогреватель тогда до 90 получится нагреть уже. Например чёрный норм натуральным перекосоёбюило. Например детали чёрным в камере размягчаются недопустимо натуральным терпят как то. Краситель это всё же не инертная масса потому и результат лучше. Для PETG 55 стол и так же окружающая только при такой перестало косоёбить а то выкручивало хуже ABS. 115 град для ABS 1 слой, 75 для PETG.

Поставил 2-й сустав до 14см трубку укоротил, толи кажется что ли PETG стал легче идти. Получился такой хардкор!

Снизил температуру грячего стола со 120С до 100С стало заметно меньше вести углы, но отлипания все же случаются, видимо белый ABS по всем своим параметрам капризнее тех что с красителями
Спасибо за помощь всем кто откликнулся.

Гы, но ABS не белый! Белый это тоже крашеный чем там белизну придают хз диоксидом титана что ли если не путаю. Без красителя это натуральный и это не белый цвет.
Но значит либо горячевато либо холодно окружающий воздух остывает на начинается косоёбить уже при печати. Я использую БФ-2 если деталь большая то мажу перед печатью, мелкое печатаю много раз. Большие детали приходится лить растворитель на стол что бы клей размок иначе отдирать будет оочень проблематично. Но 646 не весь одинаковый но который я тут беру клей растворяет немного ABS не трогает. А так бензином растворял клей но или спир-бензиновой смесью.


Поюнул на всё поставил мотор на каретку срать на всё . Не стал заказывать ни чего ждать тут за пару часов и готов прямой привод да еще и бесплатно.

Блин а где взять инфу о меню Ender-3 с оригинальной прошивкой? Меня интересует параметры скорости и ускорений. Снизил ускорения особо то разницы нет. Ускорения надо ставить на миним что бы не было рывков резких. Если кто знает подскажите.

Здесь на сайте есть раздел по калибровке forum107/topic13287.html
У Дмитрия соркина есть видео, где он рассказывает как калибровать ускорения и джерки по X, Y,

для калибровки экструдера лично я использовал тест по ссылке ниже, правда нормально отработал он у меня только для 0.4 сопла, для 0.2 сопла все возвраты с ретракта получились рваными, поэтому 0.2 сопло калибровал башенками.
http://www.retractioncalibration.com
но там есть некоторые нюансы, поэтому для себя я по этому тесту сделал памятку:

По Z примерно нужна высота первого слоя 2.42, поэтому первые 3 слоя поднимаем на 2.2

1)Ищем в сгенерированном коде первую команду "G28" и убираем ее
2)Ищем в коде ";G29", после нее вставляем свои параметры джерков и ускорений для принтера на калибруемой скорости
в том числе команду увеличения скорости экструдера выше максимальной, используемой в тесте "M203 E120" иначе
скорость экструдера поднимется не выше той что указана в прошивке.
3)После ";Start Movement" убираем первый "G1 Z2"
4)Для первых трех слоев устанавливаем координату Z, в моем случае хватило Z0.44 Z0.60 Z0.80

После чего в коде прописано использование относительных координат, и высота будет поддерживаться автоматически

Lecter2021 писал(а):Всем привет. Подскажите плиз, есть проблема, при печати модели которые имеют "стенку", ну например простейшая модель - коробка с дном. Дно толщиной 3 мм, стенки тоже 3 мм. При переходе печати с дна на стенки идет сдвиг, ступенька. Это же наблюдается и на других моделях где плоскость переходит в стенку (фото). Пластик АБС (с бестфиламента), принтер QIDI X-MAX. слайсер Pruca самой последней версии.

Распечатка простых моделей вроде калибровочного кубика идет без проблем, ступенек никаких нет

термоусадка классическая.
по хорошему решается термобоксом (активно регулируемой термокамерой)

Джерк уже не модно, его заменили на JUNCTION_DEVIATION
А так же не забываем пользоваться S-curve acceleration.

ЗЫ
Ну вот и мой IP забанили... пришлось через прокси заходить.

А да всё с курой разобрался вот допечатается попробую я поставил 300 на перемещения и 100 на основную печать для ABS посмотрю. Я хочу достигнуть эффекта универсализации так сказать мелкие детали печататься будут дольше что сделает их максимально спечёнными то есть максимальное спекание достигается на скорости 3-4 но большие объекты на такой скорости печататься могут долго да и не везде нужна такая прочность а мелкие детали актуально а так 10мм скорость уже нормальная для средних деталей и даже больших, 4-5мм это реально можно на полмесяца зависнуть, ладно зависнуть термобарьер приходит раньше в негодность вот придёт попробую металлический. Тем более каретка стала тяжелее теперь, надо было давно сделать прямую подачу.

Да тут антиспам вообще афидег! Прокси стал почти неотъемлимой частью этого сайта! Давайте админу жалобу писать коллективную!

спамхаус и правда что то последнее время лажает много,
отключил его нафиг.

Модели экспортированные из блендер в stl и скомпилированные в gcode в ultimate curu после печати на принтере сыпятся, просвечиваются, а модели скачанные с интернета и скомпилированные в gcode в ultimate curu после печати нормальные, подскажите как правильно экспортировать из blender что бы всё было хорошо? Принтер Tronxy XY-2 Pro, модель просто стандартный кубик из блендера. В юнитах я указал миллиметры и размер поставил 0.001(так было в гадках на ютубе).

Да принтер тут к чему .
Блендер не юзал пока что. Но а чё там может сыпаться? Покажи что у тебя сыпется для начала. Но сам stl это абсолютный формат. Да и в слайсере посмотреть что печатается тоже никак? Вроде слайсеры показывают что там получается, если скажем пойдёт будет дырка или 1 стенка то сразу будет видно что там будет под своим весом разваливаться.
Как для экономии времени 123D для простых форм технический деталей вполне достаточно, да скажем шестерни и винты там не нарисуешь и много чего еще. Но если нужна простота. Блендер вроде для художественной графики как бы идёт. Для технических другие редакторы.

Foton-4n писал(а):Блендер вроде для художественной графики как бы идёт. Для технических другие редакторы.

Само название программы говорит за себя. Это мультитул. BlenderCAD сотню лет уже существует. Собственно автокад был бы обычной векторной рисовалкой без расширений. В 3д, имхо, нужно быть чертовки гибким воином. Пару лет назад модельку слепил в солиде. Как известно, там булевы на булевых сидят и булевыми погоняют, а в 3д это болезнь не вылечимая по сей день. Короче фигня вышла, а не модель. С софтом типа блендера или 3дмакса проще в плане предсказуемости результата. Скажем, если моделить изначально в мешах/поли с контролем точек, нормалей и прочей фигни, результат а можно добиться быстрей.