roboforum.ru

Хай товарищи как понимать прикол в том что для данного радиатора https://aliexpress.ru/item/400113503128 ... 4746843409
не подходят вот эти горла https://aliexpress.ru/item/32881562977. ... 33ed2khjlT
Так сделал втулку укоротил горло но стенки в переходе толстые целый мм это ж надо очень сильно греется радиатор так что печать кое как прошла но в термобарьере пластик размягчался, у сквозного горла стенки всего 360мкм там тепла очень мало передаётся, надо или точить горло с 0 или уже стенки сточить до ~400мкм тогда будет норма. Бля или я не так понял про MK8 или у кЯтайцев свои стандарты? Не но даже написано в описании экструдера горло 6*30 но оно там 27 а не 30 но на 3мм это не погрешность это вообще левое!
Вот называется ждал а там провал почти что. Но попробую втулку выточить и горло укоротить но заебись!

Foton-4n писал(а): или у кЯтайцев свои стандарты? Не но даже написано в описании экструдера горло 6*30 но оно там 27 а не 30 но на 3мм это не погрешность это вообще левое!
Вот называется ждал а там провал почти что. Но попробую втулку выточить и горло укоротить но заебись!

Походу титаноготовцы упростили себе жизнь: берут круг 6 мм и из него точат свои поделки. Потому что в нормальном таком горле гладкая часть что в радиатор вставляется - 7 мм. А уж 3мм по длине это вообще фигня, правится болгаркой за минуту

Чтоб радиатор меньше грелся надо бы от этих винтов стяжных по хорошему уйти. Они тоже много тепла переносят. Стопорного винтика вполне достаточно для фиксации термобарьера. И да, термопаста по стыку радиатор-термобарьер весьма приветсвуется, поскольку ввиду отсутсвия резьбы щели там полюбому присутствуют, хорошо бы их заполнить.

ну естественно не подходят, горла под стандартный МК8, а хотенд от creality
там даже на чертежах подписаны разные диаметры.
горла для CR10 ищутся по словам cr10 throat

[b]Мур[/b
Но значит я чёта упустил. А есть ли готовые что бы всё подходило?

Чтоб радиатор меньше грелся надо бы от этих винтов стяжных по хорошему уйти.

Это как так? Чего то более глупого я не видел еще. Да оно и так греется мало. Просто точить термобарьер дырка будет просто просверлена обычном сверлом в плане качества отверстия хз как такое? Да и плашки нету соответствующий и прутка нержавейки тоже нет. Надо всё заказывать. Я пока сделал стычную трубку на сквозном термобарьере что бы заменить не снимая мотор. А термобарьер со вставной трубкой оказывается там трубка более тонкостенная вдобаков укорачивая его на 3мм он получился сквозным . Так что вариант проточить горловинку до те же 400мкм и должно быть так же.

И да, термопаста по стыку радиатор-термобарьер весьма приветсвуетс

У меня паста везде приветствуется начиная с сопла, без пасты просто ABS даже потечёт, а с новым нагревательным блоком и PETG не помогла паста еще пришлось чуть ФУМ ленту. Но в принципе паста помогает если сначала ABS попечатать а потом PETG уже не течёт вроде хотя посмотрю как будет с с этим нагревательным блоком.

Походу титаноготовцы упростили себе жизнь

Да там обычная нержавейка! Точится как нержавейка, сверлится как нержавейка а титан я блин не точил еще может он так же себя ведёт.

Здравствуйте.
Ситуация: я модифицировал 3Д принтер Ultimaker 2 для печати двумя хотэндами, то есть поставил всё необходимое железо.
Потом нашел и установил эту прошивку: Tinker-MarlinUltimaker2extended-dual-19.03.1.hex (https://github.com/TinkerGnome/Ultimake ... g/V19.03.1).
В принципе всё работает, но хотелось бы самому создать похожую прошивку, а в идеале свою, в Marlin из вот этого: https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin.
Смотрел на You tube видео по редактированию прошивок, но не могу понять всех нюансов.
Не будет ли кто любезен сделать инструкцию или еще лучше видеоинструкцию о том, как создать и комплимировать в конечном итоге этот файл: Tinker-MarlinUltimaker2extended-dual-19.03.1.hex.
Заранее спасибо.

Но чем marlin компилировать присоединяюсь к вопросу! Язык там C но Microchip Studio не может открыть, atom тоже не может.

Это как так? Чего то более глупого я не видел еще.

Это вот берешь эти два винта и выбрасываешь. Уйма хотэндов без них отлично работают.

Foton-4n писал(а):Но значит я чёта упустил. А есть ли готовые что бы всё подходило?

конечно, открывай лот и смотри чертёж барьера, чтобы все параметры подходили.
название для поиска я привёл выше.

Foton-4n писал(а):без пасты просто ABS даже потечёт, а с новым нагревательным блоком и PETG не помогла паста еще пришлось чуть ФУМ ленту.

Течет если неправильно собран, стандартно термоблок собирается на сухую и не течёт.

Это вот берешь эти два винта и выбрасываешь. Уйма хотэндов без них отлично работают.

Так у меня и так всё отлично работает! Винты длинные единственно что можно сделать увеличить длину за счёт переноса резьбы дальше от края хотя опять таки зачем если всё хорошо. Но если вкрутить стальные винты тогда да точно будет жарко . Такого тупизма еще поискать надо, одни сделали нормально, друге сделали тупее тупого но надо ж чем то выделиться. Понятно дело где то есть винты лишние но тут ясно лишних нет.

конечно, открывай лот и смотри чертёж барьера, чтобы все параметры подходили.

Спасибо, но оказывается сделать на порядок проще.

Течет если неправильно собран, стандартно термоблок собирается на сухую и не течёт.

Офигеть! Я еще не видел герметичной резьбы тем более такой крупной которая и так с зазором. Да с ABS может не потечь конечно когда уже резьба грязная и герметичность получается нормальная.

Резьба и не должна быть герметичной, уплотнение происходит за счёт того что торец сопла упирается в торец трубки и прижимается без зазора.
Посмотри инструкцию по сборке, вкручиваешь сопло до упора, откручиваешь на пол оборота назад, вкручиваешь трубку барьера до упора в сопло, затягиваешь сопло.

одни сделали нормально, друге сделали тупее тупого но надо ж чем то выделиться

Хозяин барин, но лично я ничего нормального в этом хотэнде не вижу... Хотя это только мое видение

Ребят, подскажите пожалуйста, реально ли купить небольшой 3D принтер в пределах 50к рублей? Такой, чтобы не было потом долгого и жаркого секса с его сборкой и настройкой?
Цель покупки - печать всякой чепухи (шестерни, уголки, прокладки, крепеж и т.п.) с целью апгрейда разнообразных девайсов.
Такой принтер реален? Или это всё влажные мечты?

Конечно реален. Вот например https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=46 за 48 тыс руб можно купить собранный кубик с кинематикой Н-бот из дибонда, на рельсах, с областью 300х200 и 200 вверх. Более чем достаточно для 90% задач.

Alex Post писал(а):Конечно реален. Вот например https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=46 за 48 тыс руб можно купить собранный кубик с кинематикой Н-бот из дибонда, на рельсах, с областью 300х200 и 200 вверх. Более чем достаточно для 90% задач.

Благодарю)
В итоге взвесил всё, включая свои финансы, учёл душащую жабу и взял Anycubic Mega S. Скоро приедет)

Помогите, пожалуйста, с такой вот занятной проблемой со столом. Имеем: недоделанный Зав с полем печати 300х200. БП 24В, стол подключен к БП через реле. Нагрев работает, всё хорошо... Но не очень... Обычно проблема в том, что стол долго греется. А тут 300х200 с алюминиевой пластиной сверху греется до 100 градусов где-то за минуту. При включении реле аж обороты вентиляторов проседают.

Собственно, суть вопроса: чем уменьшить скорость нагрева стола, чтобы не пришел каюк БП, не случился "легкий перегрев стола" при выходе из строя реле с выгора... вытекающими из этого последствиями и т.д.

Умом понимаю, что у нас тут суть о добавлении резистора последовательно, чтобы уменьшить ток. Но ведь тогда будет греться вместе со столом и сам резистор, пусть и оба будут греться меньше, если я правильно понимаю всю эту электротехнику. Есть мысль поставить понижающий преобразователь после реле, чтобы уменьшить вольтаж до 12, например, но не уверен в оптимальности решения. Потому, собственно, спрашиваю. Подскажите, пожалуйста