roboforum.ru

я правильно понял - пруток двигается по насечке вверх, потом его центр попадает на старый тонкий канал резьбы, который пытается стянуть пруток к головке болта, но так как это не получается (прижимной подшипник с каналом + фиксация от гуляний вверху и внизу) раздается стук при выходе прутка из канала. Если все так, то о стуке наверное можно не беспокоиться ибо на качество он по-идее влиять не должен...
Надеюсь завтра получу пластик с РипРепа, но не думаю что он качественнее моего желтого и решит проблему со скоростью... Видно нужно что-то менять - либо болт, либо толщину прутка...

либо почистить хотэнд, пост мой выше пропустил ?

сорри, не пропустил, а наверное не совсем правильно понял...
Хотэнд чистил (чищу каждый раз при смене прутка).
Есть еще один вариант - детали с длинными периметрами нужно печатать на повышенной температуре и с соплом 0.5 (которого у меня пока нет), тогда все должно успевать выдавливать... Или же с 0.3, но на более низкой скорости...
Хотя теоретически (я пока не проверял) может как-то повлияла спайка 2х кусков прутка, которая сломалась внутри хот-энда и как-то там застопорилась, но это вряд ли...
В плане толщины прутка - подумал - это наверное не показатель, так как если пруток тоньше, то экструдер должен крутить быстрее, потому и нагрузки вырастают пропорционально...

Оо поделитесь рецептом чистки хотэнда при смене прутка, для меня это процедура на мин 30, а пруток я меняю очень часто.

а зачем его чистить? Разогреть бошку, вытащить старый, вставить новый и прогнать сантиметров 10. Или я что-то не правильно понял?

setar писал(а):Оо поделитесь рецептом чистки хотэнда при смене прутка, для меня это процедура на мин 30, а пруток я меняю очень часто.

Да там нет особого рецепта... тем более, что у меня боуден (наверное с боуденом проще), чистка занимает до 5мин. - по-горячему выкручиваю гайку с трубкой с каретки (хотэнд остается зажат), вытягиваю пруток, оплавленную часть сразу обрезаю. Далее у меня есть "инструмент": со сварочного электрода сбил напыление, на оставшемся штыре есть насечки - штырь полирнул нулевкой, но так чтобы насечки немного остались (за них цепляется расплав и все остальное). В нижнем торце штыря снял минимальную фаску (чтобы не было острого края), верхнюю часть дважды согнул - первый гиб 90 градусов, второй обратно - 180 но по радиусу (получил 2 параллели на расстоянии 15-20мм) - это пружинящая ручка. Этот инструмент вставляю в хотэнд и плавно давлю на верхнюю часть ручки - основная масса пластика выходит через хотэнд, за счет пружинистой ручки я не упираюсь с усилием в конец, а просто вижу когда штырь остановился. Далее вытягиваю штырь, насечка держит оставшийся расплав по-кругу (типа колпачек такой), цепляю его ножом пока теплый и снимаю. 2-3 раза повторяю и далее штырь достается уже чистый. На новом прутке отщипываю кончик под углом, чтобы острый был и вставляю (так проще попадает). Закрутил гайку, зажал прижим в экструдере (пока люфт в шестеренках не пропадет), прогнал пару раз и вперед...
Наверное все примитивно, и может не подойдет для АБС (в ПЛА особо чистить нечего)...

если пруток достаточно большого диаметра чтобы плотно к стенкам разогреваемой трубки подходить - тогда вполне вариант;
я чищу полностью разобрав, сверлом в размер отверстия (на прутке 1.75 трубка латунь с внутренним диаметром 2мм)

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
сверло снимает коричневый нагар со стенок
но ощущениям хорошо бы чистить раз в месяц или после каждой длинной "пустой печати" - когда пруток по какой либо причине не шел.
час-два нагрева ABS без его движения дают солидный слой кокса на стенках нагревательной трубки

от пла кокса как такового не видел, разница в диаметре - пруток 3мм, электрод (если не изменяет память) 3.2мм.
Хотэнд не разбирал, но внутри вроде как канал в пфте. Когда ставлю в чистый хотэнд штырь - он не падает в низ, а медленно сползает, т. е. диаметры хорошо совпали.
Кстати, заметил, что на Рипрепе стартанули предпродажи Мегатроникс 2.0 (начало поставок 16.02), на ней есть разъем под второй хотэнд - интересно, если в одном хотэнде использовать 2 нагревателя и 2 датчика (если это возможно прошить под параллельную работу) - на сколько это улучшит параметры скорости?..

ни на сколько
если не хватает нагрева - увеличивать мощьность одного
а для параллельной заливки нету софта, да и там нужна не параллельная работа а полноценно раздельная

ReaN писал(а):от пла кокса как такового не видел

ему по паспорту положено на воду и углекислоту разлагаться

setar писал(а):ни на сколько
если не хватает нагрева - увеличивать мощьность одного
а для параллельной заливки нету софта, да и там нужна не параллельная работа а полноценно раздельная

может я не правильно выразился - имел ввиду параллельную работу двух портов - не имелось ввиду, что они будут давать одинаковые значения...
Вопроса к скорости нагрева нет, хотя кстати температура скачет слегка - наверное неточные настройки ПИД-регулятора - но торможение прутка вряд ли возможно из-за такого, так как рабочая температура стоит прилично выше температуры плавления...

Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 17 секунд:
ээээ... короче сорри... даже стыдно за ламмерство... впредь буду внимательней перед тем как выносить тему на обсуждение! Нужно было сразу снять модель со стола и внимательно рассмотреть - печать прекратилась резко, во время печати солид инфил - тупо оборвалась. Выкрутил гайку с трубкой с каретки и увидел, что обломан пруток в месте спайки (каждое место спайки я помечал маркером), а так как между низом гайки и входом в хотэенд есть миллиметров 7 расстояния, плюс внутренний диаметр трубки 4мм - это совокупность позволила прутку успешно упереться краем в верх хотэнда.
Вывод в 2х вариантах:
1. Куски прутков паять в единый нельзя категорически.
2. Гром сверху - спаивал и печатал 7.01

вчера испытал рипреповский ПЛА - вроде ничего, но что-то не так. взял старый жкод кубика 20х20х10мм полого внутри и запустил печать (Т=210гр). в начале все супер - даже ретракт на новой трубке без регулировки почти заработал. Напечатало 8 мм без изъянов, а последних 2 почему-то начало пропускать (вроде как болт засорился) и допечатало дыряво - явно было видно, что экструзия выходила не нитью, а тонкой паутиной, хотя когда допечатал и каретка уехала в 0 по Х - из хотэнда потянуло толстую нить на ней... Проверил болт, который по логике должен был быть замусоленный - чистый, ни крупинки... Не могу догнать, что за чудеса...

мдя... оказалось, что проблема в трубке - маленький внутренний диаметр + она слишком мягкая, результат - торможение прутка...

Setar писал(а):не нада искать такую трубку, тефлон при производстве имеет допуски, в общем 1.75 пруток (даже по факту 1.65) не лезет в 1.85 внутренний тефлоновой трубки.
так что 4 мм для прутка 3 - самое оно

ReaN писал(а):ну 4мм в продаже полно - могу разве что для замены попробовать (нужно удлинить мою, а то каретку в напряге держит). На репрапе продается по 50 чентов за 10см со внутренним 3.18мм - думаю может на такой начнет работать ретракт на боудене...

Я не злорадствую, коллега, примите мои соболезнования.
Трубочку не выбрасывайте, без нагрузки на растяжение она будет работать хорошо - нарпример направляющая подачи прутка к экструдеру (до экструдера)

Сетар, я вот не один раз видел на фото трубку перед экструдером - можно поинтересоваться что она дает?
Сейчас, наконец-то, у меня пруток на катушке, установил ее на на подшипниках (вращается отлично), подача идет вертикально (катушка под боуденом), в экструдер выточил из акрила элемент, который не дает прутку болтаться в стороны (заканчивается за 1 см до болта). Вот и думаю - чем она мне поможет?