roboforum.ru

коллеги, боуден нормально работать не может, по определению
могут быть разные степени ненормальности, но тем не менее.
так будет до тех пор пока кто либо не напишет упреждающий алгоритм учитывающий физику процесса (или калибруемый)
а то сейчас так: давим, едем, ой полезло то что давили секунду назад ...

у ультемейкера ведь работает ) правда калибровка его - остается загадкой. может все дело в то что используется PVA вместо фторопласта?

faeton13 писал(а):у меня трубка 3.5 внутреннего диаметра 4.8 внешний. нормально работает и производится нашей промышленностью )

а ретракт корректно работает?

а гдето упоминался ретракт? ) да когда ставил на боуден работал сносно (2х4 при печати ПЛА работает сейчас хуже)

короче, заказал пла и попутно трубку 3.18 на рипрепе - 3 евро для эксперимента не жалко, правда боюсь, что пруток в ней туговато будет двигаться - может болт засирать постоянно, но посмотрим...

интересный пункт увидел при прочтении документации на мендел90 :

Make sure the “Monitor Printer” button is not ticked as that can affect print quality.

и ведь логично, когда прошивка периодично опрашивается по текущему состоянию то получаем потенциально возможные задержки и рывки ...

Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
выжимка оттуда же :

температура кровати должна быть чуть ниже температуры стеклования пластика (Tg)
температура первого слоя может превышать Tg для увеличения адгезии, но после этого должна быть ниже Tg

Tg(PLA)=55C c учетом потерь на кровати нужно греть 70С

Tg(ABS)=105C c учетом потерь на кровати нужно греть 130С

аа да я про влияние "мониторинга принтера" на качество печати гдето у ричрапа видел. но тамже было что при печати с SD карты эффект не наблюдается.

хмм интересно. а почему 15 градусов для ПЛА и 25 на потери для АБС? у меня при 120-125 теплом от кровати портит первые слои (образуется явная ступенька высотой в 2мм) (

Коллеги, подскажите - после внесения некоторых изменений в конструктив, напечатал тестовый кубик 20х20х10 (правда полый внутри), слайсил в Слике 9.3, диаметр сопла 0.3, высота слоя 0.25.
Получил следующие габариты - Х=20.27мм, Y=20.51мм, Z=9.82мм. Ось Z понятно - первый слой я "плющу" о стол, вопрос по Y и Х... Если габаритом считать осевую линию, то по Х должно быть 20.3, если габарит - это габарит, то нужно править прошивку. Y само собой нужно править, но вопрос насколько?
Как правильно считать габариты напечатанного изделия - в ноль или + толщина сопла?
Сорри за ламерский вопрос, просто ранее было много других проблем и до такой калибровки не доходило...

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Логически кажется, что габарит должен идти по осевой (т.е. кубик должен получаться 20.3х20.3мм), но с чем черт не шутит...

Калибровать нужно по фактическому перемещению, лучше на большой дистанции например 150мм
Рекомендую делать это по ремню.
Соответствие результата заданным размерам при этом - задача слайсера.
Например в кисслайсере это параметр "фейс инсет"

Устранил одну, как оказалось, весомую проблему в своем боудене, которая сразу и резко подняла качество печати. В экструдер был вставлен напечатанный мною элемент, который центрировал пруток, именно в нем (ранее я об этом даже не думал) была проблема №1. Во-первых - он был невысоким, во-вторых - я сделал отверстие с запасом, чтобы пруток не стопорил, это отверстие в последствии еще увеличилось немножко. В результате, с учетом того, что насечка на болте у меня сделана поверх резьбы, шириной сантиметра 2 пруток постоянно тянуло к шляпе болта, чтобы он не соскальзывал с подшипника приходилось делать мега-прижим - из-за этого со временем раскалывались боковые детали из акрила которые держали прижим, потом подшипник перекашивался и разламывал свое посадочное место, была супернагрузка на болт и шестеренки и тд... Выточил длинный (почти до болта) элемент из акрила, сделал вырез под пруток где-то 3.2мм, установил, результат - смог печатать даже тем красным ПЛА, который ранее думал выбросить, с качеством на порядок выше и скорость в 1,5 раза увеличил (больше пока не пробовал - не было времени). А все из-за какой-то деталюшки...
Надеюсь, что после замены трубки с вн. 4мм на 3.18мм (жду посылку) заработает ретракт и мнение о боудене у многих изменится

Столкнулся с определенной проблемой при повышении скорости на больших деталях...
Параметры по скорости - периметр 45, инфил 50 - для Сетара ваще не скорость
На таких параметрах напечатал статуэтку 35х40х110мм практически без замечаний, своим красным ПЛА.
Далее нужно было напечатать один кронштейн - габаритный размер запчасти 98х147 и 50 высота, с поддержками и тд.
Красным даже на 220градусах засоряет болт максимум на 5м слое. Желтого (качественного) было мало и небольшими кусками - оказалось пруток отлично спаивается - на газу плавил, стыковал, а после остывания гравером снимал лишнее на стыках. Поставил желты, запустил - все отлично пошло, напечатало около 16мм в высоту, лег спать, через 2 часа встал, смотрю - напечатано около 2х см и конец с каплей на высоте сантиметра два в воздухе летает... Утром решил глянуть чего - болт засорен начисто...
Не думаю, что это из-за сплавки прутка, что он лопнул где-то, так как не вытягивается обратно.
Логически понимаю, что причина в том, что не успевает плавиться - на статуе часто срабатывал ретракт и это давало некоторые паузы в экструзии - потому и все гут, а здесь на самом длинном периметре получается 2-2.5м непрерывной экструзии - вот и не успевает...
кроме того - на новых модных шестеренках (самоцентрирующихся) - почему-то часто стучит боуден...
Были ли у кого-то такие проблемы? Как с этим бороться?

стучит наверное не боуден, а сами шестеренки при ретракте из-за люфта между ними.
1 - толщина слоя?
2 - поднять температуру печати. мне стандартно помогает. рабочая температура может отличатся от температуры на которой пруток начинает течь из сопла градусов на 30.

у меня были такие проблемы, причем последний раз не далее как сегодня ночью.
ситуация проста - нагар на стенках подающей/греющей трубки
решается разборкой горячего конца с полной механической чисткой

есть подозрение, что что-то с шестеренками и стук происходит во время центрирования - это передается на болт, потому что приложив палец чувствуется биение.
слой печатаю как всегда - 0.25мм, вроде как самое оптимальное (форсунка 0.3)
ПЛА плавится на 170, красным пробовал на 200, 210, 215 (на 215ти нормально статую напечатал), 220 - на большой детали в болт вгрызается на все температурах. Желтый пробовал эту деталь на 195гр (обычно нормально печатаю на 185) я так понял, что начинает засорять болт (незначительно) во время стуков, а когда начинает непрерывный очень длинный периметр ситуация становится критической...

стук - это начало срыва резьбы по пластику, грубо говоря усилие проталкивания возросло и срывает один зуб.
проверить просто - руками протолкнуть пластик