roboforum.ru

DrZugrik писал(а):Буду очень признателен за любые конструктивные советы, спасибо.

это самый худший хотенд что я встречал, мне так и неудалось от него добится чтото более менее порядочное, советую сразу его заменить на jhead или е3д.
У меня был такой хотенд, пришел вместе с принтером, я с ним мучался месяца 3, когда поменял на другой качество печати вырасло в разы. Еще этот хотенд не выдавливает абс. Т.е давит но минут через 10 перегревается и застревает.
Рекомендую на вашем, нагреть и подтянуть сопло на горячую. сделать хороший обдув ребер, тогда будет печатать немного лучше.

Акелла писал(а):Попробуйте еще вот такой подшибник, может еще лучше будет http://www.thingiverse.com/thing:91389

Теоретически так по сопромату если рассуждать, то лучше жесткий подшипник или мягкий? Со спиральными каналами или прямыми?

Не такой уж он мягкий... Визуально ось вообще никак не прогинается в этих лепестках. По крайней мере в напечатанном ПЛА.
Но на износ, мне кажется, "мягкий", точнее с "лепестками" будет ходить дольше без люфта.

Revenger писал(а):Не такой уж он мягкий... Визуально ось вообще никак не прогинается в этих лепестках. По крайней мере в напечатанном ПЛА.
Но на износ, мне кажется, "мягкий", точнее с "лепестками" будет ходить дольше без люфта.

Расчпечатал две штуки таких, один из сликера, другой из киса. У меня они какие-то хлипкие вышли. И там и там выходит с пустотой между стенками, при том что ставлю 100% инфилл.
Да еще и сели с зазором, а чтобы оправдать вот эти лепестки пружинящие, надо чтобы зазор за счет подпружинивания выбирался по мере износа, а это надо чтоб он с лёгким натягом садился. Был бы он там в openscad, я бы внутренний диаметр подправил, а так проще новый нарисовать.

Это что-то со слайсером наверное (хотя может и модель). Я печатал с тингверсе эти подшипники.. еле воткнул вал в первый (так плотно были "лепестки", а второй (меньше лепестков) все равно пришлось чуть сверлом пройтись, иначе ну очень туго. Мотор вряд ли сорвёт.

п.с. модель эта на 8мм http://www.thingiverse.com/thing:631285

Это явно чтото со слайсером

Geratewart писал(а):

Revenger писал(а):Не такой уж он мягкий... Визуально ось вообще никак не прогинается в этих лепестках. По крайней мере в напечатанном ПЛА.
Но на износ, мне кажется, "мягкий", точнее с "лепестками" будет ходить дольше без люфта.

Расчпечатал две штуки таких, один из сликера, другой из киса. У меня они какие-то хлипкие вышли. И там и там выходит с пустотой между стенками, при том что ставлю 100% инфилл.
Да еще и сели с зазором, а чтобы оправдать вот эти лепестки пружинящие, надо чтобы зазор за счет подпружинивания выбирался по мере износа, а это надо чтоб он с лёгким натягом садился. Был бы он там в openscad, я бы внутренний диаметр подправил, а так проще новый нарисовать.

Ширину экструзии уменьшите. А с диаметром- по величине зазора выставьте масштаб.

Diffid писал(а):Ширину экструзии уменьшите. А с диаметром- по величине зазора выставьте масштаб.

Мне кажется что выставление ширины экструзии меньше диаметра сопла чревато, ведь "width" KISSlicer'а это по сути расстояние между центрами линий. Да, он пропорционально уменьшит экструзию, но при поворотах эти, например, 0,3мм могут тянуться как от верхнего края 0,4-сопла, так и от нижнего, и от левого и от правого, что создаёт нахлёсты. И я для себя сделал вывод что наилучшая ширина экструзии это диаметр сопла.
И, да, я печатал не вот эту

Revenger писал(а):п.с. модель эта на 8мм http://www.thingiverse.com/thing:631285

а вот эту

Акелла писал(а):Попробуйте еще вот такой подшибник, может еще лучше будет http://www.thingiverse.com/thing:91389

И она то с 0,4 шириной по другому и не расслайсится.
Ладно, разберусь.

Geratewart писал(а):Мне кажется что выставление ширины экструзии меньше диаметра сопла чревато, ведь "width" KISSlicer'а это по сути расстояние между центрами линий. Да, он пропорционально уменьшит экструзию, но при поворотах эти, например, 0,3мм могут тянуться как от верхнего края 0,4-сопла, так и от нижнего, и от левого и от правого, что создаёт нахлёсты. И я для себя сделал вывод что наилучшая ширина экструзии это диаметр сопла.

В теории да, на практике можно варьировать.
Например, если вы посмотрите как слик режет, то он для разных поверхностей разную ширину использует.
Для заполнения больше, для периметров или верхнего слоя можно меньше ставить.
Я пробовал печатать квадратики соплом 0.35 выставляя ширину экструзии от 0.2 до 0.4 - печатает во всех случаях хорошо.

Очередная проблемка, возможно и "типовая". Решил вынести модуль LCD-дисплея из короба, чтобы иметь возможность прогрев воздух внутри феном, запустить с карты g-код, не снимая короб и не выпуская кумарь горячий воздух.

На метровой длине плоских шлейфов появились проблемы с наводками или звоном, что выражается в том, что не с первого раза удаётся "увидеть" и прочитать с карты файл. Один раз начал печататься не тот файл, что я выбрал. И ещё сам собой выставился твик на скорость 110%. Короче веселье. Это прошивка еще видимо использует контрольные суммы, иначе бы вообще с ума сошла (если зацепит файл, то потом печатает нормально, и на команды откликается адекватно).

Собственно вещь специфическая, и помочь сможет скорее всего только тот, у кого была такая же фигня, и то не со 100% чей-то рецепт сработает у меня, поскольку электромагнитная обстановка в каждой хате индивидуальная.

Варианты:

1) Вынести и плату управления из короба тоже.
+ облегчение жизни мосфетам и прочим ребятам на плате управления
+ короткая связь с сд-картой
- где мне взять столько проводов с нужными разъемами нужной длины
- более длинные линии шаговиков будут больше излучать в пространство, да еще и потеря мощности в линиях нагревателей (надеюсь там не ШИМ, а постоянка?)

2) Напаять на линии передачи данных резюков, а то и RC цепей, естественно предварительно расчитанных по тау < (длительность передачи бита) делить на 4 - 6, с учетом входных и паразитных емкостей.
+ эта фишка если нормально рассчитать, устраняет звон и наводки на раз
- устраивать колхоз на плате это лениво, и опять же сопли городить, дорожки резать...

3) Заменить плоский шлейф на витые пары
+ может устранить косяки
- а может и нет
- витые пары в гнездо IDC10 не запихнёшь, надо либо менять тип разъема, либо колхозить переходник...

4) Продеть шлейфы через ферритовый тороид, который в ЭЛТ-телевизорах после строчника иногда стоит. Или взять тороид со старого кабеля. Или купить.
+ не сложно
- мала вероятность что сработает

5) Переходная плата с резюками
+ Не надо ломать имеющиеся платы
- Поможет от звона, но восприимчивость к помехам может и усугубить

6) Поискать прошивку где на все команды и ответы проверяются контрольные суммы.
У меня сейчас спринтер 1.0. Тут без помощи не обойтись, не шарю в прошивках.

Geratewart писал(а):3) Заменить плоский шлейф на витые пары
+ может устранить косяки
- а может и нет
- витые пары в гнездо IDC10 не запихнёшь, надо либо менять тип разъема, либо колхозить переходник...

Попробуйте сперва из алюминиевой фольги/скотча экран замутить.
Если не поможет то сетевой кабель с экраном, шаг у RJ45 меньше чем у шлейфа IDC10, при желании можно запихнуть...
Паять удобно разъемы такого типа http://www.chipdip.ru/product/pbd-12/

DrZugrik писал(а):1. Подскажите пожалуйста, как чистить экструдер и сопло? Никак не могу найти ни на форуме ни в интернете определенных методик. Если с ABS более или менее все понятно - растворять в ацетоне, то как быть с PLA? Только механическая чистка горячего сопла?

ABS после длительного прижаривания тоже образует нерастворимый нагар (например срезало зубря на прутике при подаче и все остановилось на несколько часов).
так что да, механика на горячую, если до желтого налета закоссовалось то даже можно не париться и не греть, оно так же плохо удаляется в горячем виде как и в холодном

2. Подтекает сопло (см. фото). Разобрал, думаю как чистить теперь и чем уплотнять, а то очень мешает печати, приходится отверткой аккуратно снимать тикающие капли и сопли.

трубка не докручена до упорного торца в сопле (может из за того что тремоло относительно трубки спозиционирован не корректно, а может дефект производителя)
ну а вообще как подсказывают коллеги герметизируйте фум лентой (желательно фторопластовой - маркировка FPTE, а то она похоже разная бывает)
и в целом сильно перегрето, не должен быть ABS столь жидким, он должен по консистенции выходить как зубная паста (мягкий, местами тянется на отрыв, мазать им удобно, но не капает)

3. Что это за странный дефект печати? Я читал про разные типы заполнения, но что бы вся деталь насквозь была ячейками...
Готовлю модель в Cura, скорости печати 5-20, PLA 200-225 градусов (красные детали), ABS 210-235 градусов (зеленая деталь). Подробнее на скриншоте. По фото наверное не очень видно, но первые слои печатаются хорошо (если не цепляют сопли вытекающего через резьбу пластика), а потом начинается вот такая ерунда... С прилипанием тоже нет никаких проблем, шаги не пропускаются, драйвера отрегулированы, конфиги поправлены. Такое впечатление, что толщина наружной стенки нулевая, хотя я вроде бы ничего лишнего не трогал и не менял.

у меня на полочке до сих пор хранится такой кубик - моя первая печать.
это эффект огромного уменьшения потока против нормы (раз в 10), кусочек пластика вылазит и смазывается не о предыдущий слой а о попавшийся ближайший столбик.
однозначно калибровать подачу экструдера - там либо программно неверные значения шага стоят, либо механические проблемы (например калибровали при одной скорости а сплайсинг и печать на скорости выше, вот пруток и проскальзывает )

По поводу моего длинного поста выше ‒ немного помогло сжать вот эти два плоских шлейфа RC10 между собой хомутами по всей длине. Видимо там есть токи, которые приходят по одному шлейфу, а уходят по другому, и соответственно площадь контура, вот это вот всё. Файлы с карты по прежнему иногда читаются не с первого втыкания, но зато нет глюков во время пролистывания списка файлов, не начинает печатать не тот файл, который был выбран, не подкручивает сам собой коэффициент скорости печати.

Еще перебрал ось Y. На неё я жаловался ранее здесь и здесь.
Оказалось что я соврал про большой зазор у подшипников, он большой только на осях Z (устранено заменой на пластиковые) и на X (ожидает предпринятия мер), а на Y подшипники почти без зазора. И вот оказалось что наоборот, слишком одна направляющая велика диаметром, и шарики в подшипнике испытывают трудности при выходе на канавку и уходе внутрь. Но сами подшипники не плохи, я не захотел их менять на пластик. Разница в диаметре меньше 50мкм (судя по тому что я не увидел её на 0,1 мм штангенциркуле), но оказалась существенной.

Потому я отшкурил наждачной бумагой и полирнул пастой ГОИ эту ось с бОльшим диаметром, и подшипники по ней стали ходить также как и по "нормальной" оси. И пересобрал всё тщательнее, оси параллельны друг другу, а при первой сборке я не мог их выставить параллельно. Для этого нужно было сначала устанавливать подшипники на плиту, вставлять в них оси и выставлять их параллельно, и тогда крепить, а потом уже собирать раму под получившийся межцентровой размер. Нет звука перехода контакта с одной канавки на другую.

Усилие для строгивания стола с места уменьшилось, исчезли подклинивания. Но при работе всё равно звуки адовые, и у меня такое ощущение что это просто резонанс в системе из алюминиевой пластины и подпружиненного хотбэда так усиливает гораздо менее громкий звук перекатывания шариков в подшипнике. То есть при сборке никаких новых звуков по сравнению с тем как просто ездят подшипники по оси не возникает. И когда елозишь отдельным подшипником по оси не возникает ощущения что подшипник неисправен. Но всё вместе в сборе орёт хором, да ещё и усиливается.

Вот для сравнения, было так(это старый видос, который я в первом посте по этой теме кидал)

А стало вот так:

Если не напишу про чёрный скотч, то точно кто-нибудь спросит просто нечем было М4 резьбу законтрить под рукой, но вобще это скотч для герметизации, он термостойкий, подумываю печатать на нём... А в центре М3 с гроверами

Я запилил на мелких подшипниках, слегка доработав каретку Setara, сделал чтобы можно было регулировать люфты. На этих каретках у меня ХУ и так гораздо тише принтер елозит по сравнению с линейными подшипниками. Пластмассовые печатал, не понравились, бывало подклинивали и из за этого печаталось неправильно.

DrZugrik писал(а):1. Подскажите пожалуйста, как чистить экструдер и сопло?
2. Подтекает сопло (см. фото).
3. Что это за странный дефект печати?

1. а зачем его чистить? внешний вид на скорость не влияет.
2. не совсем понятно что там, сопло выкручивается? тогда хотэнд надо собирать по инструкции. вкрутить сопло, выкрутить на оборот, вкрутить барьер до упора в сопло, затянуть сопло, прогреть и ещё подтянуть сопло.
а если сопло с нагревательным блоком сделано одним куском то разве что попробовать фум ленту на резьбу намотать.
3. недоэкструзия.