roboforum.ru

во во, всё равно подогрев поставили)
а конкретно для этого эльфа, боковые стенки ещё и необходимый элемент жёсткости конструкции

доп. грелка бывает нужна и для куда более мелких принтеров.

Не хотел разглашать, что буду печатать на принтере, но может я чего не понимаю, потому-что не печатал пока больших деталей. Для проекта InMoov, все детали из ABS будут печататься, так самим разработчиком сказано, для долговечного использования так сказать, может конечно и другими филаментами можно печатать, не знаю. Но этот проект возможно будет постоянно модернизироваться, заместо серво приводов, моторы ставятся. Всё комплектующие уже есть, осталось только напечатать детали. Но я никогда не сталкивался с тем, что филамент застревал в сопле, почитал немного и понял что это возникает не сразу. Экструдер у меня BMG Dual Extruder, хотенд не знаю какой, китайцы те ещё молчуны, вытаскивать из них информацию надо ничего толком за свой продукт не рассказывают. Куда СЖО ставится, на экструдер или где-то отдельно должно стоять?

гуманоид как гуманоид, только немного великоват и вечно пьяный. шучу. гляньте, вдруг пригодится https://la.disneyresearch.com/publication/publication-process-vibration-minimizing-motion-retargeting-for-robotic-characters/.

Я вообще всегда водянку использую, и только директ.
При чем вне зависимости от термокамеры.
Иначе например флексом не попечатать, от слова совсем.

По пыли на крышке насоса я думаю понятно что я не ставил водянку чисто для рекламы.

В любом случае, со временем как настрою принтер, будут апгрейды, заменю bowden на direct экструдер, хотя бы более менее научусь на BMG печатать, гибкими пластиками пока не планирую, но для дальнейшего исследования печати будет интересно изучить.

Накопились некоторые вопросы по принтеру.
1. Если ли смысл замены драйверов для шаговых двигателей которые стоят на осях X и Y(TMC2208), а на оси Z, E0, E1(A4988) заменить на TMC2209, а для XY оставить TMC2209 и какого лучше производителя драйверов купить BIGTREETECH или FYSETC? Про FYSETC читал, говорят меньше греются чем ОТ BIGTREETCH.
2. Если сейчас мне смысл менять bowden BMG экструдер на direct?
3. Система СЖО только нашёл одного производителя Triaglelab TEVO 3D
http://s.click.aliexpress.com/e/KtSZ4TbS есть может и другие производители СЖО?
4. Стоит ли менять обогрев стола, т.е. замен грелки с 24В на 220В?
5. Замена хотенда обязательна, если в системе экструдера стоит СЖО?
6. Стоит материнская плата от MKS Robin nano v.1.1, если заменю на более позднюю v.2.1, прирост скорости печати, качества, увеличится?

задавать эти и некоторых другие вопросы с одной стороны уже поздно, с другой немного преждевременно. попечатаете немного, а там и чуть больше понимания будет, на сколько принтер подошел, что и за чем хочется изменить.

1. Драйвера имеет смысл менять A4988 на тихие.
2. Прям сразу нет смысла, научишься печатать, разберёшься с конструкцией, придумаешь какой директ в твой корпус лучше всего подойдёт, тогда и купишь.
Может вообще ограничишься распечаткой адаптера, чтобы сделать из боудена директ.
наверняка можно что-то в таком стиле сделать, китайцы не парятся и просто ставят Г образный уголок

3. Когда начнёшь печатать и поймёшь что конкретно тебя не устраивает, решишь какой именно нужен апгрейд, вот тогда и можно о водянке думать.
Комплект водянки Triaglelab это красиво и дорого, можно обычную помпу с бачком типа http://s.click.aliexpress.com/e/3X8hPBYU + радиатор (лучше 120 но хватит и 80) http://s.click.aliexpress.com/e/KbALLCGu + вентилятор любой компьютерный + пара метров шланга и несколько фитингов g1/4.
4. По ситуации, если штатный нагрев будет например остывать при сильном обдуве.
5. Да, надо покупать специальный хотэнд и изобретать крепление.
6. Скорость и качество больше зависит от мастерства подбора параметров и механической доводки узлов. В твоём случае скорость будет ограничена хлипкостью конструкции.

Вполне вероятно что хотэнд в принтере будет не очень хорошего качества и возможно плохо собран.
Имеет смысл первым делом до начала печати разобрать и провести ревизию хотэнда, смазать радиатор термопастой,
а на нагревательный блок одеть силиконовую рубашку и возможно сразу заказать детали для апгрейда.
Так же пока ждёшь сразу закажи трубку боудена 1.9мм http://s.click.aliexpress.com/e/lWBISv4M в замен штатной 2мм

Hitmanki писал(а):1. Если ли смысл замены драйверов для шаговых двигателей которые стоят на осях X и Y(TMC2208), а на оси Z, E0, E1(A4988) заменить на TMC2209, а для XY оставить TMC2209 и какого лучше производителя драйверов купить BIGTREETECH или FYSETC? Про FYSETC читал, говорят меньше греются чем ОТ BIGTREETCH.

Сразу - нет, позже - может быть.

2. Если сейчас мне смысл менять bowden BMG экструдер на direct?

нечего там менять, это один и то же конструктив по разному закрепленный.
Вместо переходника отмеченного красным, штатно встает горячая голова е3dv6 (лучше брать у триангл лабс - качество высокое)
Зеленой детальки нету, но можно наколхозить (всмысле спроектировать и напечатать самостоятельно)

3. Система СЖО только нашёл одного производителя Triaglelab TEVO 3D
http://s.click.aliexpress.com/e/KtSZ4TbS есть может и другие производители СЖО?

это просто набор обычной компьютерной водянки минимальной мощности, но цена у них более чем адекватна.
Я изучал рынок прежде чем брать, и на компе стоит топ из возможного (производитель EKWB) - есть с чем сравнить, и у треугольников качество не сильно проигрывает.
В общем рекомендую.

4. Стоит ли менять обогрев стола, т.е. замен грелки с 24В на 220В?

Однозначно да, с соблюдением качества изоляции и монтажа.
малый ток 220, куда безопасней чем высоко нагруженная током низковольтная подводка (да и блоку питания легче).
Естественно все это через SSR-40DA (на грелке 600W абсолютно не греется)

5. Замена хотенда обязательна, если в системе экструдера стоит СЖО? Или

смотря какую часть считать хотендом, с горячей головы E3Dv6 обычно используют термопатрон, термистр (но тут уже часто меняют на высокотемпературный 1000 С),
алюминиевый кубик-накопитель ну и сопло.
Редко еще термобарьер (нержавеющую подающую трубочку от термоблока и выше), но его обычно тоже меняют.
Радиатор воздушный меняют на водоблок.

6. Стоит материнская плата от MKS Robin nano v.1.1, если заменю на более позднюю v.2.1, прирост скорости печати, качества, увеличится?

не знаком, нужно уточнять.
Вероятнее всего ничего не изменится, скорость точно.
Обычно устраняют недоработки типа нестабильного отображения температуры, и увеличение ширины сильно нагруженных током проводников.

Ребята спасибо Вам, Setar, Мур, Angel71, помогли разобраться с вопросами по принтеру, извиняюсь изначально нагрубил, немного не понял вас господа, в итоге вы ответили на все мои вопросы. По работе принтера ещё будет куча вопросов и по печати. Но я хотя бы немного начал понимать что к чему относиться. Ещё раз извиняюсь.

добро пожаловать
мы зла не держим, а недопонимание по началу частенько бывает - у всех разный стиль изложения мыслей.

Ребят подскажите, нашёл силиконовую грелку под размеры моего стола 300x300 мм, 220 В 500 Вт, вот думаю на всю мою электронику хватит ли моего блока питания на 480Вт?
https://a.aliexpress.ru/EIoZ6Po

Но также есть на 750 Вт. грелка
https://a.aliexpress.ru/b8zmo1sO , но прочитал описание у всех написанно до 200С максимальная температура нагрева, потом силикон плавится. А выше 200С нагрева стола это для каких пластиков применяется такая температура? Подогрев стола применяется для того, чтобы модель при печати могла прилипать к поверхности стола? Просто я так понял, чем выше мощность горелки, тем быстрее стол прогреваться будет.

Так-же обратил внимание на материал на котором расположены нагреватель не элементы. Основы на которых расположены медные проводники бывают 4х типов: текстолитовые, силиконовые, алюминиевые и каптоновые, какой материал изготовления выбрать не пойму, ну думаю прогрев стола по времени у всех будет приблизительно одинаковым. Проводники у всех видов грелок, медные.

мощность грелки стола не ложится на источник питания принтера, это параллельные (независимые по мощности) нагрузки.

набросал схемку, важно помнить что модуляция ШИМ идет по отрицательной шине управления столом (на самом деле где модулируется не важно, главное + и - соблюсти правильно)



Стол проверенный рецепт:

основа жесткости, она же накопитель, она же выравниватель градиента темпаратуры - алюминиевая (дюралевая) пластина 3-4мм толщиной.
крепеж стола осуществляется по отверстиям находящимся на этой пластине. крепление должно быть жестким, исключая пружинные элементы (регулировка высоты может присутствовать, но должна быть жесткой).
нагревательный силиконовый мат клеится на эту основу, посредством двухсторонней пленки из комплекта поставки.
сверху стекло 3-4 мм, для больших размеров (200+ мм) каленое, ВАЖНО! к изделию должна идти воздушная сторона (оловянная сторона стекла плохо липнет, методики определения гуглите)
стекло - элемент съёмный и расходный, крепится прижимом к основе посредством канцелярских металлических зажимов для бумаг.

ниже силиконового нагревателя - термический барьер, например войлок или пробка (3-6 мм).
для эстетики и эффекта термоса внизу все скрепляет тонкая пленка термоодеяла (продается для выживания на природе)

термоодеяло к основе я крепил термоскотчем типа каптон ленты, но наверное можно найти и двухсторонный липкий скотч типа как на силикон коврике.

Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:

Hitmanki писал(а):А выше 200С нагрева стола это для каких пластиков применяется такая температура?
Подогрев стола применяется для того, чтобы модель при печати могла прилипать к поверхности стола?

подогрев стола это один из способов фиксации изделия, пока греем - сидит жестко, при остывании в идеале отщелкивается само.

температура стола должна быть чуть ниже температуры стеклования пластика (Tg)
температура первого слоя может превышать Tg для увеличения адгезии, но после этого должна быть ниже Tg

Tg(PLA)=55C c учетом потерь на стекло нужно греть 70С

Tg(ABS)=105C c учетом потерь на стекло нужно греть 130С

ну и так далее по аналогии для других материалов

Просто я так понял, чем выше мощность горелки, тем быстрее стол прогреваться будет.

да, тут для расчёта практические данные
forum107/topic15288.html#p324422
я использую 600W для 400x400 мм - достаточно


тут полезная тема с ссылками (правда некоторые устарели по сути применяемых методик) forum107/topic13287.html

setar писал(а):малый ток 220, куда безопасней чем высоко нагруженная током низковольтная подводка

Это ты пошутил так? Тыж даже не спросил он в электрике хоть что-то понимает или нет.
Он последовав твоему категорическому совету менять стол, убиться сможет ещё на стадии монтажа.
220 вольт не может быть безопасным ни при каких условиях и токах.

могу повторить мысль, что для мук выбора уже поздно - принтер заказан. а для следующих мук выбора пока рано - приедет, проверить на явный брак/не рабочие или сломанные детали, собрать, потестировать, выбрать от каких фирм попробовать пластик хочется, потренироваться печатать. устраивает всё, замечательно. не устраивает что-то, тогда уже и изучать, можно ли исправить/улучшить и как. информации по принтеру пока мало и какие недочёты в нём есть (стандартные болячки и способы решения) понять со стороны сложно + что от принтера хотят, для разных людей может кардинально отличаться. немного попользовавшись и прикидывать что докупить хочется для апгрейда или из запчпстей. к примеру в этом видео

или пропустил или в комплекте не идёт иголки для прочистки сопел. штука полезная. если нет, взять можно отдельно или с другими вещами (сопла, пластик,...), если будут в магазине - комбинированная доставка на мелочёвке штука полезная. у триангллаб вроде в магазине нет прочисток, где-нибудь с пластиком или с другими вещами возможно будут. а качественные недорогие сопла у трианглаб есть и смысла играть в лотерею с не особо отличающимися по цене noname, не вижу совсем - могут и прислать нечто, что сходу в мусорник захочется выкинуть. 0.4 наиболее часто часто используемые. немного попечатав уже и решите, 0.4 или ещё какого диаметра у вас ходовые.
из того, что на карман не давит, но может неожиданно пригодиться это термисторы (датчики температуры). запасные валяться могут долгими годами без дела, а могут понадобиться при первой же попытке полесть к нагревателю стола или хотэнду. когда плохо закреплено, провод может переломаться и при печати. если по месту с термисторами не проблема или ещё не уверены, будет ли меняться что-то в хотэнде, можно и не брать запасной термистор.
тефлоновая трубка для филамента, gt2 ремень и т.д., что ещё возможно захочется заменить или про запас взять, будет понятней во время первоначальной проверки и дальнейшей эксплуатации. список составить и уже решать где брать, а набирать просто так всё подряд смысла нет - деньги на ветер.
не исключаю, что у кого-то получается печатать непонятно каких максимальных размеров детали из абс на чистом стекле, но все в моём окружении пришли к выводу, что для пла, абс и петг самый нормальный способ - это печать на вот такой специализированный клей для fdm. никаих танцев с бубном, с детали и со стола легко удаляется влажной синтетической салфеткой, при нагревании держит очень хорошо деталь, при остывании деталь или отщёлкивается или легко снимается (зависит от температцры, до которой остыло, формы/размеров/материала детали). попробуйте конечно на чистый стол, вдруг всё и так устроит, но если что, отдельно или вместе с пластиком закажите такой специализированный клей для печати.

с заменой 24в нагревателя на силиконовую 220в грелку это не однозначно. штатная 24в может не достаточно быстро нагревать стол, а может вполне быстро. на сколько быстро хочется что бы грело, это каждый сам решает. силиконовая может разгрузить непонятно какой реальной мощности и качества блок питания, это плюс. ещё можно подобрать нужной мощности, что бы достаточно быстро прогревало стол. при 24в нужна более толстая проводка, это да, но само по себе это не критично. тут в общем, для обеих вариантов важно что бы сами провода номральыне были (как минимум материал и сечение провода) + что зачастую намного более важно, чем/как соединяются. не качественное (плохой контакт и т.д.) или расчитаное на меньший ток соединение и будет как минимум греться, а может и загореться.
у клем как на на твердотельном реле на фото выше, контакт очень надёжный. такое соединение обычно используется в блоках питания, которые в том числе и в принтерах используют. но бывают и другие варианты. очень часто используют разъёмы xt60 или ещё какие. hextronik xt60, которые на хоббикинге продаются, очень качественные и каких-то несчастных ~10ампер для них вообще не проблема (при длительной постоянной нагрузке без проблем до 60а, в пике больше). на али есть ли прям оригинальные не знаю, но качественные есть. только на али полно и некачественных xt60 - даже без больших токов просто плохой контакт это проблема, а при токах они ещё и греться сильно начинают - в лучшем случае немного деформируются или потемнеют, в худшем короткое замыкание или возгорание. бюджетный китай и качество/адекватный подбор деталей очень часто не совместимы. менять на силиконовую или нет, сами решите, но проводку, её изоляцию и клемы/разъёмы перепроверить не помешает.
ещё с безопастностью есть другие вещи, над которыми можете подумать. во-первых 3д принтеры, как и различные нагревательные штуки и прочая электроника, штука пожароопастная и по возможности её хотя бы не стоит оставлять без присмотра. а для снижения риска возгорания кроме замены на грелку есть много чего ещё. кроме грелки, есть нагреватель хотэнда. по хорошему, реле/симисторы/... лучше дублировать. в прошивке, если она позволяет, обязательно нужно выставлять отключение нагрева при обнаружении проблем. а проблемы могут быть, к примеру из-за плохохо контакта между термистором и той частью хотэнда/стола, к которой он прижимается. иногда ещё провод от термистора переламывается. в общем спешить с заменой не стоит, для начала по возможности не оставлять принтер без присмотра или разместить так что-бы не устроил пожар + постепенно изучать по теме и уже решать, нужно ли что-то менять, какие детали нужны, как будет подключаться или настраиваться в прошивке и т.д.