roboforum.ru

setar писал(а): "к изделию должна идти воздушная сторона оловянная сторона стекла"

Что означает оловянная сторона стекла?)

Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:

Myp писал(а):он в электрике хоть что-то понимает или нет.
Он последовав твоему категорическому совету менять стол, убиться сможет ещё на стадии монтажа.
220 вольт не может быть безопасным ни при каких условиях и токах.

Setar имел ввиду, что при 24В разрязке, проводники при большем токе будут нагреватся больше, чем при 220В при такой же нагрузке на подогреваемую область. Стол просто нужно хорошо изолировать, чтобы проводники не касались утеплителя, а утеплитель в моем случае это пробка с пенофолом или скотчем, посмотрю как пенофол 5 мм поведёт себя приклеенный к основе пробке. Или просто алюминиевым скотчем приклею к пробковому материалу. Получается чтобы не возникало кз нужен хороший монтаж проводников, а сам я смогу обеспечить хорошую пайку на разъём 220в входящий в принтер.

Myp писал(а):

setar писал(а):малый ток 220, куда безопасней чем высоко нагруженная током низковольтная подводка

Это ты пошутил так? Тыж даже не спросил он в электрике хоть что-то понимает или нет.
Он последовав твоему категорическому совету менять стол, убиться сможет ещё на стадии монтажа.
220 вольт не может быть безопасным ни при каких условиях и токах.

ок, ок
безусловно 220 для здоровья гораздо опасней чем напряжения 12-24-48.

В то же время подвод 220В грамотно сделанный силиконовым кабелем (штатный кабель силиконовой грелки) уложенный в кабель органайзер не допускающий резких перегибов,
без скруток на трассе и заземлением между рамой и несущей основание стола алюминиевой пластиной - менее пожароопасное решение из за меньшего тока и меньшей вероятности подгорания в местах соединения проводки.

я это хотел сказать.

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

Hitmanki писал(а):Стол просто нужно хорошо изолировать, чтобы проводники не касались утеплителя

силиконовая грелка конструктивно максимально изолирована, если не имеет повреждений.
а сам стол как раз для исключения пробоев изоляции должен быть обязательно заземлен.

Утеплитель должен обладать диэлектрическими и негорючими свойствами, тогда контакт вполне безопасен.
алюминиевый скотч для монтажа лучше исключить и заменить его на каптон ленту (термоскотч)

Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:

Hitmanki писал(а):

setar писал(а): "к изделию должна идти воздушная сторона оловянная сторона стекла"

Что означает оловянная сторона стекла?)

Сейчас практически все стекла изготавливаются по технологии выливания стеклянного расплава на расплав олова - получается идеально ровно (в отличии от метода прокатки вальцами).

Когда среди сообщества владельцев 3D принтеров появились умельцы знакомые с технологией росписи стекол витражами, она подсказали решение загадки почему иногда изделие липнет к стеклу отлично а иногда отрывается (деламинация) хоть чем мажь основание (твердый клей канцелярский PVA, пиво, спец лак 3D). Оказывается им этот эффект давно знаком и анилиновые красители просто скатываются с оловянной стороны.
Методик определения сторон несколько, самая простая это с использованием ультрафиолетового фанарика (гуглите описание методов, я боюсь запутать)

Пришёл принтер в общем, собрал, не включал еще. Одна петля для дверцы не пришла, китайцу написал, он пошёл мне навстречу сказал отправил. Сделал замеры алюминиевой пластины стола получились такие габариты 310х310 мм, не могу определится каких размеров ставить грелку на 220V 300х300 или прям по этой алюминевой пластине, т.к. не знаю какая площадь нагрева грелки. Тот нагреватель что в комплекте с принтером идёт фольгированный с вспененным слоем, под замену этот нагрев. Не всю площадь алюминиевого листа занимает примерно 260х260 мм.

распространенный размер силиконовой грелки 300x300мм , его и нужно ставить, как раз по краям место для крепежа останется.
сама пластина подтянет тепло к краям (там же его терять будет, так что края всегда менее центра нагреты)

Hitmanki писал(а): под замену этот нагрев.

тыж даже не пробовал ещё))
начни печатать, а потом уже исходя из потребностей дорабатывай.

Myp писал(а):

Hitmanki писал(а): под замену этот нагрев.

тыж даже не пробовал ещё))
начни печатать, а потом уже исходя из потребностей дорабатывай.

Да обязательно попробую напечатать всеми комплектующими из коробки поставки, чтобы знать для будующего апгрейда что заменять))

Собрал принтер, вот только не знаю правильно ли расположил датчик обрыва филамента, сильно не ругайте, но конструктивно просто не хочу выносить за пределы корпуса принтера, у меня только катушка с пластиком за корпусом, все остальное внутри. Крутил часа два экструдер, пытался понять какой стороной ставить "голову" экструдера. Решил перевернуть наоборот в итоге. Перевернул штекер который входит в плату шагового двигателя на экструдере. Заметил что при подаче пластика в экструдер без разницы с какой стороны пластик входит в "голову", внутри экструдера шестерни которые будут тянуть пластик вверх, трут пластиковый пруток, если его пытаться рукой протолкнуть, и на пластике остаются насечки от этих редукторных шестерней. Внутри экструдера остаётся стружка от пластика, любой стороной подавал, тянул стружка остаётся. Вот не знаю, будет оставаться стружка когда будет подавать вверх пластик шаговый двигатель? Кто знает подскажите правильная ли установка экструдера в принтере? Я новичек поэтому могу не знать таких глобальных моментов.


Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Следующим шагом было протянуть пластик с наружней стороны во внутрь, прогрел жалрм паяльника заранее отмеренную область отверстия и расплавил, и засунул в отверстие тефлоновую трубку приклеенную на космофен. Продел, пластик немного изгибается к низу, думаю не смертельно такой изгиб. С первой печати надо будет на печать кронштейн для датчика обнаружения филамента, его просто на двухсторонний скотч к стнке приклеил. В датчик есть отверстия, скорее всего его тоже закреплю на шестигранные винты.

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
И ещё одно фото внутреннего пространства принтера, будет ли работать данная конструкция или нет посмотрим:

для удобства от экструдера до датчика и от датчика до бобины тоже трубку пускают
чтобы при заправке прутком не искать эти все дырочки, сунул пруток в трубочку и он дальше сам везде пошёл.

внизу не очень хорошо вход прутка сделан
у тебя получается пруток делает поворот на 180 градусов через ребро корпуса, некоторые прутки такого не любят, ломаются, да и нагрузка на экструдер лишняя
ну и лучше когда катушка чуть ниже экструдера висит, чтобы пруток тянулся вверх.
винт прижима на экструдере не надо зажимать до дури, пруток на выходе должен оставаться более менее круглый, передавленный пруток плохо пролазит дальше
но при этом насечки должны быть чётко видны с двух сторон.

Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:

Hitmanki писал(а):Крутил часа два экструдер, пытался понять какой стороной ставить "голову" экструдера.

ну на картинке же нарисовано где хотенд


Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Hitmanki писал(а): во-первых я заказал с BMG экструдером который от 2100 т.р. на али стоит(не клон за 1000р.)

судя по фото у тебя как раз нонеймовский дешевый клон

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Раз пошла такая пьянка... шестерёнка правильно сидит?

Myp писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Раз пошла такая пьянка... шестерёнка правильно сидит?

Да это ноунеймовский дешёвый клон за 1700 р. который не от bond tech за 5000 р.
Шестеренка сидит правильно, была проблема с гибкой муфтой в которую винтообразный вал ходит под действием шагового двигателя. Пересобрал кроватку по оси Y, Сейчас при выключенном принтере вал по оси Y ходит плавно от двух пальцев свободно.

подскажу потенциальную проблему которые бывают с этими муфтами:
нельзя делать зазор между валами мотора и винта привода, несмотря на то что это кажется логичным (пружинка ведь).
этот зазор сделает плавающий люфт для кровати по Z и как результат невозможность откалибровать принтер по высоте.
решается очень просто - между валами мотора и винта внутрь этой муфты нужно закатить шарик чуть меньшего диаметра (4-4.5 мм), который к валам будет плотно прилегать (пружинку муфты немного натянуть).
Так и подвижность сохранится и не будут гуляния по высоте.

У меня возникла проблема с калибровкой по 5й точке это середина стола. По крайним точкам 1-4, откалибровал так что зазор остался под толщину листа А4 по 4м точкам, а по 5й точке остался зазор примерно в 0.4 мм. от сопла. Мой стол состоит из алюминевой пластины, на неё приклеен магнитный стикер. Площадка стола имеет одинаковую толщину со всех сторон, а по середине не пойму почему такой большой зазор получается.

Попробую по Вашему совету Setar закатить металлический шарик, возможно в этом проблема. Между валом мотора по оси Z которые стоят в принтере в поддоне где вся электроника и самим винтом привода есть зазор, муфта закручивается 4мя винтами к винту привода.

Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
На винтах приводов стоят вот такие гайки с пружинкой, написанно типа против люфта как раз.

Но в моем принтере нет вот таких подшипников, для чего они они служат с каждой стороны вала стоят.

0.4 для такого размера стала это абсолютно не страшно.
но антилюфт не помешает.
на двух фотках варианты борьбы с люфтом в разных соединениях, и должны присутствовать оба.
в первом случае крепится вал от люфта по Z посредством применения упорных подшипников (angular ball bearing) (шарик это как раз вариант обойтись без этих подшипников, используя для упора мотор).
во втором борьба идет за отсутствие люфта гайки относительно вала.

Hitmanki писал(а):У меня возникла проблема с калибровкой по 5й точке это середина стола.

так бывает, китайские кривые железки
калибровал после тщательного прогрева? во время прогрева стол может изгибаться.
Самое простое это забить и печатать, толщину первого слоя сделать побольше и поток пожирнее.
судя по видосикам у них вышла новая версия с датчиком стола, можно дозаказать наверно bl-touch

setar писал(а):в первом случае крепится вал от люфта по Z посредством применения упорных подшипников (angular ball bearing) (шарик это как раз вариант обойтись без этих подшипников, используя для упора мотор).

но это работает только в идеальных условиях, в нашем случае стоит хорошенько подумать, нужны ли они.
лично я не смог подобрать пару чтобы винт по диаметру идеально соответствовал подшипнику
китайские дешевые винты и подшипники прослаблены в размере, в итоге винт в отверстии болтается и зажимается с смещением.
свободный верхний конец винта и пружинка внизу хоть и не по феншую но защищают от проблем типа кривого винта и плохих подшипников.

ЗЫ
китайцы приколисты, используют подшипники чтобы прикрепить круглые неподвижные валы к раме.
походу у них там кто-то выбросил партию подшипников дешевле чем простой кронштейн, вот они их и приспособили.

обычно винты (ШВП и трапеции) продают на метраж, и за небольшую плату 200-300 руб за вал продавец обрабатывает этот вал по вашим чертежам (есть даже отдельная карточка товара типа "китаец обработает концы вала").
Безусловно бывает риск кривых рук, но я был удивлен, что стандартные обозначения допуска посадки внатяг китайский токарь отработал четко (в то же время если допуска не указать то будет "как побыстрее").

Напечатал первый образец, есть небольшие косяки я так понял, но все это обрабатываемое ацетоном.

Добавлено спустя 1 час 7 минут 49 секунд:
Заяц печатался тем файлом что был на микро SD флешке из комплекта поставки. Пробывал сам напечатать калибровочный кубик 20х20х20 мм с сайта thingiverse, сопло только размазало пластик по столу, хотя параметры печати такие как на этой фото были и для кубика:

В слайсере cura настроил Recommended ничего не получилось напечатать потом вбил такие настройки для печати:
Слой - 0.1 мм;
Первый слой - 0.2 мм;
Заполнение - 40%;
Первый слой поддержки дна детали - Кайма;
Без поддержек навесных областей детали;
Прилипание к столу галочка стоит;
Галочку с двойного экструдера убрал.

вот эта вот слоистость намекает что что-то болтается, возможно стол.
в муфты приводных валов Z поставил шарики?
пружинные ножки стола рекомендую затянуть на максимум.