roboforum.ru

RoninDev писал(а):А если листком бумаги, правильно что после такой калибровки надо Z offset надо ставить -1?

У вас толщина бумаги 1 мм?
Из-за кривизны стола обычно оффсет не ставят, просто увеличивают поток на первый слой.

Вот кстати RoninDev поднял интересный вопрос. По уму, если нужно выдержать максимально точный размер изделия по высоте, то стол нужно калибровать в ноль, а не в +0.1 (по листку бумаги). По факту, такая калибровка не очень удобна, т.к. если не приподнять сопло - оно царапает стол, поэтому рекомендуется калибровать все-таки в +0.1 и просто увеличивать flow на первом слое. Лично я в последнее время практикую несколько другой подход: сначала калибрую горизонтальность стола "как все" - по листку бумаги. Потом чередой последовательных парковок (обычно 2-3 хватает) выставляю сопло в ноль: чтоб упиралось в стекло, но не прогибало его, благо все на пружинках - сразу видно если перебор. С первым слоем не парюсь совершенно: печатаю его как все остальные, ни flow не добавляю, ни толщину. Только для печати слоем 0.1 (тоньше не печатаю) выставляю первый 0.15, потому как экструдеру шаги периодически срывает, видно стекло все-таки кривовато.

Честно говоря не хочется возиться, поэтому калибрую по листку, не хочется потом подводить еще.
Значит я правильно делаю, что потом выставляю офсет -0.1. Просто я сколько ни читал, нигде не видел про офсет при калибровке листком. А когда у меня не лип пластик на 1 слое, я грешил на то что плохо откалибровал и подкручивал винтики.
А когда на холодную пытался тащить каретку, и она проминала стекло, грешил что это из-за того что холодная =)
Сейчас начал делать через офсет и все стало печататься хорошо.

Я обычно не задаюсь вопросом "правильно - не правильно". Я делаю так, чтобы результат меня устраивал. Если тебя устраивает результат с указанием оффсета - значит ты делаешь правильно. Если мне удобнее выставить сопло в ноль и печатать "от ноля" - значит я тоже делаю правильно. Ну а остальные делают правильно, когда выставляют зазор 0.1 и flow=120% (к примеру). Все эти действия следует признать правильными, если в результате модель хорошо держится за стол и имеет корректный размер по вертикали

народ, продавец после отправки принтера прислал письмо, что поставил шаговики на 0,9град вместо 1,8 - интуитивно понимаю что это как бы должно привести к повышению точности, но с др стороны чего бы это ему более дорогие детали отдавать по цене дешевых? в чем подвох?

ИМХО подвох может быть в мощности этих 0.9 градусных...

люди подскажите.... сейчас на принтере темп экструдера максиму могу поднять на 255 градусов... какой параметр в прошивку можно покрутить что бы повысить темп нагрева экструдера?

Код: Выделить всё • Развернуть

#define HEATER_0_MAXTEMP 275

Странно что 255. По умолчанию 275, как видишь, стоит.

Типичные шишки. Выставил Slic3r по "книжке" вроде не плохо напечатало

...стал экспериментировать-получилась какашка , вернул настройки "какашка" осталась .

это я про периодический поясок на ровной вертикальной стене.

Уже голову поломал пополам))
Help!!SOS!!
Зы\Управление от Mach3.

vladin21 писал(а):Типичные шишки. Выставил Slic3r по "книжке" вроде не плохо напечатало

sm123550.jpg

...стал экспериментировать-получилась какашка , вернул настройки "какашка" осталась .

sm123704.jpg

это я про периодический поясок на ровной вертикальной стене.

sm123844.jpg

Уже голову поломал пополам))
Help!!SOS!!
Зы\Управление от Mach3.

Извиняюсь конечно, но есть тема отдельно по Slic3r - http://roboforum.ru/forum107/topic11303.html
А по вопросу вашему, отвечу что? Slic3r в последнее время меня начал сильно раздражать, перешел на Cura и KisSlicer и Вам рекомендую попробовать там отслайсить в Ж-код и проверить на Mach3.
Slic3r неадекватно стал обрабатывать некоторые модели добавляя в них ненужные элементы...

Добрый день.Закончил собирать ультимейкер + reprap discount full grafic smart controller с нуля(прошивка Marlin v1.0.2),настороил шаги/оси и подачу на екструдер, возник ряд вопросов.
1.Какой софт лудше использовать чтобы потом не переходить на другой?Пока родной Cura собираюсь использовать.
2.Ультимейкер оригинал был думан под 3мм пластик, я заменил(другая трубка,фидер,екструдер) на 1.75 и уже купил пластик, надо-ли менять #define deafult_filament_DIA 3.0 на 1.75 и где что надо менять?Чем мне такой маневр грозит?
3.Можно будет потом где-то посчитать сколько метров пластика потрачено на одну печать, Марлин это покажет?
4.Сделал подогрев стола PCB Heatbed MK1, буду подключать к RAMP Ultimaker 1.5.7 через солидстэйт реле.В Марлине что то надо менять(непонятно что раскаменчивать)?

спасибо за быстрый ответ. Я себя причисляю к новичкам...посему в этой теме и запостил. В Slic3r один раз все же нормально отпечаталось..значит может ,если заставить.
Сейчас пробую на KISSlicer64 ...та же фигня получается. Через одинаковый промежуток -горизонтальное расширение

Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
Поскольку срайсеры тут не причем..то методом научной дедукции вредитель был выявлен. Это периодическое включение нагрева стола. Теперь надо выяснять ,а что ему собственно не так.
Напруга не просаживается, БП 700вт. Единственно -это общее питание для драйвера (Gecko G-540) и спирали стола . Стол кушает на 45 вольтах 7 ампер.Включение через MOSFET.

Нагрев стола ШИМом или вкл-выкл? Лучше ШИМ настроить.

Zamaro4kin писал(а):Slic3r неадекватно стал обрабатывать некоторые модели добавляя в них ненужные элементы...

Плюсую... тоже забил на Slic3r. Очень редко им что-то режу, только если то, как Кура порезала, не нравится (в основном с поддержками модели).

kindrat писал(а):Нагрев стола ШИМом или вкл-выкл? Лучше ШИМ настроить.

Инерционность стола не требует ШИМ. Температура и так колеблется +-2гр.Коммутация через полевик. Это называется релейный режим. В ШИМ можно настройками тоже в релейный режим загнать.