roboforum.ru

ZEalotOFF писал(а):...
А как реверсировать мотор?
В инете не нашёл =/
прикладываю его фото с подключением

Лучше фото подключения к плате.
Для реверсирования мотора нужно поменять пары проводов ведущих к обмоткам, обычно достаточно вынуть разъем из гнезда повернуть его на 180 градусов и вставить.

Dimitri писал(а):

ZEalotOFF писал(а):...
А как реверсировать мотор?
В инете не нашёл =/
прикладываю его фото с подключением

Лучше фото подключения к плате.
Для реверсирования мотора нужно поменять пары проводов ведущих к обмоткам, обычно достаточно вынуть разъем из гнезда повернуть его на 180 градусов и вставить.

Вот фото подключения к плате

ZEalotOFF писал(а):

Alex Post писал(а):Или я плохо понял вводные, или Вы пытаетесь вытащить параметры из скомпиленной прошивки? Я чет всегда думал, что это сделать - нетривиальнаая задача. Реверсировать мотор проще и надежнее электрически - переключив обмотки. Если это по какой-то причине невозможно сделать (хотя я лично не вижу таких причин) - то я бы обратился к продавцу с просьбой дать исходник прошивки, дабы не изобретать велосипед. Ну или все-таки изобрести его и настроить прошивку с нуля

Вводные поняли правильно. Продавца уже не найти, это китаец с ебэя который пропал )
А как реверсировать мотор?
В инете не нашёл =/
прикладываю его фото с подключением

Ковырять лучше со стороны контроллера, а не мотора. Общий смысл: шаговик управляется двумя обмотками. Нужно выяснить какие провода отвечают за одну, и какие - за другую. Скорее всего желтый и оранжевый одна, черный красный другая, но китайцы могли и накуралесить. Чтобы инвертировать направление - нужно поменять обмотки местами. На Рампсе для этого нужно просто вынуть разъем и одеть его перевернув на 180* На других контроллерах не знаю, нужно смотреть. Само собой, что все это проделывать на обесточенном принтере.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Вот фото подключения к плате

Мдааа, такие разъемы наоборот не впихнешь... Вооружаться иголкой, разбирать разъем "на пины" и собирать как надо.

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
С цветами по фотографии начал сильно сомневаться: какие идут цвета на моторе слева направо и какие на плате? Вот схема подключений твоей платы http://reprap.org/wiki/File:MKS-BASE-6.jpg

Спасибо большое!
Всё получилось.
Обмотки прозвонил. И переставил так : красный-жёлтый чёрный-оранжевый

p.Omelchenko писал(а):

zheka писал(а):Скажите, какие минусы есть у механики H-Bot?
Уж больно она мне в душу запала, да боюсь прогадать.

forum107/topic15013.html
forum107/topic13484.html

тут все ответы

причем это у меня первые ответы на запрос "минусы h-bot" в гугле =)

Спасибо, но все равно есть вопросы:

У h-bot из минусов:
- длинные ремни.

на 500х500 мм нужно 3 метра.
Если брать обычную схему, то там два кольцевых ремня по X и один по Y - тоже получается 3 метра

- много роликов для ремней

8 штук на обычной схеме 6 штук. Так ли велика разница в цене?

- рассинхрон движков испортит печать

а в обычной схеме разве нет? Если движок пропустит несколько шагов, то это сместит все вышележащие слои.

Из плюсов:
+ двигатели не подвижны

понятно

+ перемещение осущ-ся 2 двигателями.

А в обычной схеме? От одного движка вал, на нем два шкива, два ремня. И еще один движок по Y. В чем преимущество?

И вопрос по поводу ремней - более длинный ремень что, тянуться будет сильно? Со временем или во время работы при смене направления? Спасет ли ситуацию, если поставить ремень пошире - 10 мм?

Народ, а в чем глубокий смысл радиатора? Блокировать поток воздуха к колд-энду?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Черт, все-таки не видно как следует. Короче, радиатор не касается люминиевого блока, ширина блока меньше ширины экструдера и мешает винт корлд энда к тому же

dccharacter писал(а):мешает винт корлд энда к тому же

В моем китайском ките фиксирующий винт без шляпки, но все равно мешал прилеганию. Просверлил радиатор намазал термопасту и собрал. Думаю китайцы копировали не вникая что да как... или собрали солянку из деталей от разных экструдеров.

Здравствуйте!

Друзья, очень нужен совет. Собираю модель 3D-принтера - с механикой закончил, оставил напоследок экструдер.
Экструдер Geeetech GT9S, купил подороже и думал что обойду проблемы стороной... Ан нет.

Так вот! Стал его тестировать - нагрел "голову" и засунул PLA-пластик. Стал "экструдить" через Pronterface.
Пластик немного выдавился из головы тонкой нитью на пару сантиметров и остановился, дальше не шел. Двигатель крутил колесом с зубцами и крошил PLA. Вручную тоже не "давился".

Почитав в интернете статьи о "реологии" - предположил, что мб у меня слишком большая длина пробки, которая давит пластик и ее тяжело протолкнуть. Вытащив его из трубки - так и оказалось. Еще оказалось, что металлическая трубка внутри - ужасная, вся шершавая и неровная.

Поэтому сперва отполировал внутренности трубки, собрал экструдер обратно, опустил радиатор на трубке пониже и смазал термопастой то место, где он соприкасается с "мостиком" термобарьера. Включил принтер и засунул туда ABS (т.к. говорят, что PLA из-за своего состава чаще пристает к металлу, чем ABS). Стал "экструдить"! =)

ABS сразу вышел из сопла, выдавив перед этим остатки PLA. Но так продолжалось недолго. Через минуту все стало стихать - движок своим зубчатым колесом "грыз" пластик и не мог продвинуть его дальше. Если я помогал "рукой" - все работало, плавилось, крутилось и т.д. Пробовал затянуть потуже прижимной винт - тогда все вообще стопорилось - двигатель брыкался и стучал на одном месте.

На данный момент беда в том, что двигатель не проталкивает пластик. Он скребет пластик своими "зубами" .
Подскажите, пожалуйста, куда копать и что можно предпринять, чтобы этот агрегат заработал.

P.S.: Мне не очень нравится прижимная конструкция колеса в этом экструдере (вообще непонятно, насколько затягивать прижимные болты).
Кстати, отполированная трубка всё равно имеет не совсем ровную поверхность на небольшом участке, но выровнять больше уже тяжело...

Приложил фото

Здравствуйте. Собираю Prusa i3 steel. Скажите пожалуйста, как лучше соединить шаговики оси Z, параллельно или последовательно? В чем плюсы-минусы каждого варианта? Драйвер A4988, как выставить токовый регулятор?

dccharacter писал(а):Народ, а в чем глубокий смысл радиатора? Блокировать поток воздуха к колд-энду?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Черт, все-таки не видно как следует. Короче, радиатор не касается люминиевого блока, ширина блока меньше ширины экструдера и мешает винт корлд энда к тому же

Глубокий смысл данной конструкции в следующем: нижний алюминиевый блок должен плотно прилегать одной стороной к шаговику, а второй - к радиатору. Шаговик вносит в систему нехилую тепловую инерцию, а радиатор с кулером нужен, дабы держать систему в тонусе, не допуская перегрева. Хотя лично у меня и без ветряка норм печатал АБСом одно время (кулеру лопасть отломал сдуру, отключил чтоб не ревел). Видно обдува за счёт движения каретки хватало.

Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:

George писал(а):Здравствуйте!

Друзья, очень нужен совет. Собираю модель 3D-принтера - с механикой закончил, оставил напоследок экструдер.
Экструдер Geeetech GT9S, купил подороже и думал что обойду проблемы стороной... Ан нет.

Я бы сказал, что скорее всего сам механизм не при чем. Нужно разбираться с хотэндом. Вопрос номер раз: есть ли проточка на трубке в промежутке от нагревательного блока до радиатора? Если нет - крайне рекомендую сделать. Вопрос номер два: есть ли возможность удалить гайку ниже радиатора? Крайне желательно её убрать и опустить радиатор как можно ниже к нагревателю, оставив там зазор миллиметров пять, не больше. В этом промежутке не должно быть ничего, только выше описанная проточка на трубке. Так мы создадим резкий градиент температуры и короткую пробку расплава. Глядишь, и заработает... Если и эти меры не помогут, то останется только рассверлить трубку до 4 мм и вставить тефлоновую трубку внутрь. С тефлоном 100% заработает, если аккуратно все сделать. Только сильно греть такой хотэнд уже нельзя, нейлоном не попечатаешь. АБСом и ПЛА - без проблем.

Alex Post писал(а):Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:

George писал(а):Здравствуйте!

Друзья, очень нужен совет. Собираю модель 3D-принтера - с механикой закончил, оставил напоследок экструдер.
Экструдер Geeetech GT9S, купил подороже и думал что обойду проблемы стороной... Ан нет.

Я бы сказал, что скорее всего сам механизм не при чем. Нужно разбираться с хотэндом. Вопрос номер раз: есть ли проточка на трубке в промежутке от нагревательного блока до радиатора? Если нет - крайне рекомендую сделать. Вопрос номер два: есть ли возможность удалить гайку ниже радиатора? Крайне желательно её убрать и опустить радиатор как можно ниже к нагревателю, оставив там зазор миллиметров пять, не больше. В этом промежутке не должно быть ничего, только выше описанная проточка на трубке. Так мы создадим резкий градиент температуры и короткую пробку расплава. Глядишь, и заработает... Если и эти меры не помогут, то останется только рассверлить трубку до 4 мм и вставить тефлоновую трубку внутрь. С тефлоном 100% заработает, если аккуратно все сделать. Только сильно греть такой хотэнд уже нельзя, нейлоном не попечатаешь. АБСом и ПЛА - без проблем.

1. Проточка между нагревателем и мостиком есть, и как раз из-за проточки нет возможности вставить тефлоновую трубку - ее диаметр в этом месте чуть более 4 мм.
2. Эту гайку просто так не удалить, только стачивать. НО пока я читал ваше сообщение и думал как же быть, то придумал вариант просто перевернуть всю трубку. Она длиной 56 мм, и на всем расстояние выше гайки, о которой вы сказали (кто-то называет ее мостиком), есть резьба. Хотя с той стороны нет проточки.

Geeetech вообще на редкость странные экструдеры делают, я так понимаю, там внутри все аналогично устроено?

Я тут подумал, что все, что ниже механизма, нужно снять и отправить китайцам обратно, купить нормальный хотенд типа E3D v6 (не боуден), нарезать в нем сверху резьбу, соединить резьбовой трубкой с механизмом, продеть кусок ptfe от подающей шестерни и будет ок.

Если все же переделывать эту поделку, то рассверливать "Heat Break" под трубку, но не насквозь, а оставить ~25 мм до нижнего среза. Я свой Geetech Metal J-head long-distance рассверлил, теперь без проблем работает...

George писал(а):1. Проточка между нагревателем и мостиком есть, и как раз из-за проточки нет возможности вставить тефлоновую трубку - ее диаметр в этом месте чуть более 4 мм.

Для прутка 1.75 это называется "нет проточки".

Подскажите пожалуйста новичку.
Купил ардуино мега + рампс1.4 + драйверы a4988, соединил все, прошил марлином (предварительно поправил). Работаю через Репитиер хост.
Температуру показывает, хотенд включается, вентилятор включается и регулируется, а вот с моторчиками проблема - нормально не работают. Движки для пробы взял от cd-rom. Двигатели ведут себя так: если подавать команду на движение по оси Х на 1, коретка смещается, еще раз жму - еще раз смещается в том же направлении, а потом может в обратном направлении на шаг или два пойти. Когда даешь команду переместиться на 10, каретка перемещается, но в движении заметно что мотор делает пару попыток крутнуться в обратную сторону, из за этого и стук при работе.

движки не перемещаются по заданным направлениям и координатам ДО парковки G28

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=aqLtkAzktRc