roboforum.ru

volock писал(а):Купил новый хотенд из Китая, а запустить не могу. Пластик проходит ровно

Если сквозь холодный хотэнд без сопла пластик проходит, значит дальше нужно собрать и постепенно проверять температуры. Только не сверху вниз, а наоборот. Дать 200° для начала, или даже 180° и толкать пластик руками. Таким образом точно не должно быть пробок. Можно даже измерить длину прутка, которая пролезла внутрь экструдера, чтобы понять где именно начинает застревать. Но, повторюсь, если сквозь холодный пролезло, то и сквозь горячий тем более попрет. Главное не греть так сильно больше.

Ещё в месте соприкосновения горла и головы может быть зазор (видно при разборе забитого экструдера, что пластик разливается вокруг головы)... Так вот в этом случае симптомы тоже схожие: экструдер забивается почти сразу...

Fat-Zer писал(а):Ещё в месте соприкосновения горла и головы может быть зазор (видно при разборе забитого экструдера, что пластик разливается вокруг головы)... Так вот в этом случае симптомы тоже схожие: экструдер забивается почти сразу...

В таком случае пруток не прошел бы насквозь с открученным соплом.

Всем привет!
Тут пару страниц назад обсуждалась проблема с показаниями термистора.
Позвольте спросить совета, у меня нечто схожее. Принтер Wanhao Duplicator i3.
термистор внутри углубления прихвачен винтиком.
Симпотомы: Начала прыгать температура при прогреве выше 220 +-5 градусов и не "греет" выше 220.
выкрутил болт, вытащил термистор, выткнул разъем (термистор на "шнурке" ~10см, дальше разъем и провода уходят в оплетку).
проверил мультиметром, сопротивление меняется от нагрева. проверил провода на "маме", один провод оторвался от небольшого усилия.
"АГА" сказал я... перепаял оба провода, намазал термистор пастой, засунул обратно, закрутил, присоединил разъем.
"Эврика", - подумал я увидев показания температуры 245 градусов, печать абс-ом прошла идеально.
Радостно потирая руки запустил печатать вторую модель... и с грустью заметил те же симптомы, но уже ~230 градусах, опять +-5 и не греется выше 230.
"Черт побери", - ругнулся я, берясь за паяльник. Выпаял разъем, запаял провода напрямую.
Первая печать - ок, показания не прыгают. Вторая - опять 25. 230 и "прыжки" показаний +-5 градусов.

Куда копать? разбирать блок, смотреть как там термистор подсоединен?
з.ы. Сорри за длинное описание проблемы)

Какую команду нужно вставить в код печати, чтобы принтер остановился на паузу и отодвинул голову в сторону? Аналог кнопки паузы в репитерхосте.
Оптимальный вариант: принтер печатает, сам останавливается после определенного слоя, отодвигает голову, я вручную меняю цвет пластика и далее нажимаю "play" в репитерхосте и он дальше печатает.

Почему такая ерунда может быть??( Гребни какие-то) и только в середине модели... перелив пластика?

FoX87 писал(а):Почему такая ерунда может быть??( Гребни какие-то) и только в середине модели... перелив пластика?

Первый слой занижен- либо стол чуть опустить, либо изменить настройки первого слоя нужно.

letaw писал(а):Какую команду нужно вставить в код печати, чтобы принтер остановился на паузу и отодвинул голову в сторону? Аналог кнопки паузы в репитерхосте.
Оптимальный вариант: принтер печатает, сам останавливается после определенного слоя, отодвигает голову, я вручную меняю цвет пластика и далее нажимаю "play" в репитерхосте и он дальше печатает.

В Куре есть такое расширение (Pause at height). Там можно настроить всё это и даже больше



На какой высоте тормозить, куда отогнать каретку, на сколько опустить стол и отматать пруток, если нужна смена цвета.

FoX87 писал(а):Почему такая ерунда может быть??( Гребни какие-то) и только в середине модели... перелив пластика?

Diffid писал(а):Первый слой занижен- либо стол чуть опустить, либо изменить настройки первого слоя нужно.

Тут может быть и наоборот, когда кривые валы и каретка по ним прыгает образовывая наплывы на первом слое за которые потом может зацепиться сопло и чуток сорвать участок, напечатанный за предыдущую проходку.

Но в итоге суть одна — регулировать уровень стола и ширину потока для первого слоя. У меня кривые валы и это становится заметно на 200 и 300 микронах, поэтому там приходится ставить ~85% первый слой. На 100 микронах эффект от валов незаметен, так как выдавливается не так много пластика.

Товарищи, а по моей проблеме не подскажите, куда еще копать?
Разобрал корпус, вроде провод от термодатчика воткнут норм в плату.
не могло ли повлиять, что я его, термистор, термопастой намазал?
И еще вопрос, а нагреватель в таких принтерах на сколько обычно вольт? 12 или 24?

Подобное было, когда термистор "болтался" в отверстии хотэнда. Печать не стартовала, т.к. принтер ждал стабилизации температуры. Прижимал провода рукой и печать начиналась.
Еще провести калибровку термистора не плохо бы.

metal0k писал(а):Товарищи, а по моей проблеме не подскажите, куда еще копать?
Разобрал корпус, вроде провод от термодатчика воткнут норм в плату.
не могло ли повлиять, что я его, термистор, термопастой намазал?
И еще вопрос, а нагреватель в таких принтерах на сколько обычно вольт? 12 или 24?

Да всякие бывают. Это уже скорее от блока питания зависит. У меня и стол и нагреватель на 24V (на корпусе нагревателя бывает даже написано что-то вроде 24V 30W). Остается только перебирать причины, поставив другой термистор например. Хотя опять же, поведение не подходит вроде под стандартные поломки.

metal0k писал(а):Товарищи, а по моей проблеме не подскажите, куда еще копать?
Разобрал корпус, вроде провод от термодатчика воткнут норм в плату.
не могло ли повлиять, что я его, термистор, термопастой намазал?
И еще вопрос, а нагреватель в таких принтерах на сколько обычно вольт? 12 или 24?

В нагреве вроде кроме термистора еще нагреватель задействован. Можно копать в этом направлении. Тем более там токи больше и разъемы выгорают быстрее. А ремонтируя термистор можно ненароком зацепить и провода, разъемы или саму посадку нагревателя в хотэнде.
На сколько блок питания, настолько и нагреватель. Сопротивление померь и посчитай по мощности: P=U²/R. Соответственно U=квадр.корень(P*R). Стандартная мощность 30-40 Ватт (обычно 40 ставят). У меня лежат комплекты на 12 и на 24В, по виду совершенно идентичны.

Всем спасибо за советы... Попробую поменять термистор для начала... Вчера убрал всю термопасту и воткнул термистор «как было». Температура стала измеряться в пределах 240...
Поставил печататься деталь абсом на 240, поолюбовался на первые более-менее ровные слои и ушел спать, а утром обнаружил нечто страшное. Что могло пойти не так?
П.с. Разлом посередине это уже я... Интересует, куда могли стенки деться.

metal0k писал(а):Всем спасибо за советы... Попробую поменять термистор для начала... Вчера убрал всю термопасту и воткнул термистор «как было». Температура стала измеряться в пределах 240...
Поставил печататься деталь абсом на 240, поолюбовался на первые более-менее ровные слои и ушел спать, а утром обнаружил нечто страшное. Что могло пойти не так?
П.с. Разлом посередине это уже я... Интересует, куда могли стенки деться.

С обратной стороны тоже самое? Плохо видно подробности, но можно пальцем в небо предположить недоэкструзию по причине упавшей температуры на ходу (из-за вашей проблемы с термистором или чем-то еще). В таком случае объяснить нормализацию печати верхней части детали можно только автоматическим уменьшением скорости печати (если стоит функция ограничения минимального времени печати одного для слоя). Но звучит всё равно как-то не очень Забившееся сопло может дать схожий эффект. И "прочиститься" оно так же может на ходу (было такое пару раз).

Косвенно подтвердить длительную недоэкструзию из-за холодного или забитого хотэнда можно по "опилкам" пластика вокруг подающего колеса двигателя. Если он "буксовал" какое-то, то это будет заметно.

Из repiterhostа перестала стартовать печать. В чем может быть проблема?
Управление принтером работает, команды отправленные вручную запускаются. При запуске печати на экране принтера отображается только время печати и дальше можно опять вручню управлять принтером.

Прошивка marlin.