roboforum.ru

VitalikNic писал(а):Кто то пробовал вместо грызущего болта для экструдера
использовать резиновый вал (на подобии как в кассетных магнитофонах)
Принцип такой же как с болтом но сверху надеть резиновый вал и прижимать
подшипником.. Как думаете что то из этого получится ?
Ищу подачу прутка без "грызущегося" болта..

Даже с "грызуном" не всегда протолкнёшь, а уж пихать гладкий пластик резиновыми валами - можешь сам попробовать.

Попробовал я сегодня с резиновым валом ...
С начало пошло отлично на скорости 25 миллиметров в сек
а спустя минут 5 начал буксовать, то есть вал крутится а пластик стоит на месте
На валу резиновом появился след, как бы жиром помазан, если протереть спиртом
то снова печатает нормально.
Во общем пока ничего хорошего с резиновым валом...
Где то видел идею с червячной передачей, там был использован обычный шуруп
который вращался вдоль (как сверло) и тянул пластиковую нить..

Стесняюсь спросить.. а к чему этот секс с резиной, червяками? Вас смущают риски после обычного зубчатого вала? Принципиально, чтобы он (пластик) идеально ровный в экструдер входил?

п.с. в конструкции принтера масса мест, действительно требующих различных модернизаций и улучшений, но уж зубчатая подача, на мой взгляд, вообще в этот список не входит (если сделана изначально ровно и качественно).

По поводу секса с резинкой
Хочу добиться нормальной работы экструдера, а потом уже и остальное,
сейчас "больная голова" рукам покоя не дает.. та давай
эксперименты экспериментировать.
За сегодня я свой бедный принтер уже раз 7 пере разбирал и пере собирал по новой конструкции

Всем привет!
Подскажите,столкнулся с такой проблемой. При подключении RAMPS к меге не удается залить прошивку, при отключении рампса, все работает. В самом конце индикоторы rx\tx замирают, а далее отваливается по таймауту.
В какую сторону посмотреть, что проверить?

Правда ли что филамент 3мм постепенно уходит с рынка в ближайшее время все перейдет на 1.75?
в ближайшее время хочу поменять экструдер так может сразу менять на 1.75? (щас стоит 3мм)

VitalikNic писал(а):эксперименты экспериментировать.
За сегодня я свой бедный принтер уже раз 7 пере разбирал и пере собирал по новой конструкции

рекомендую классику : прижим без пружин подшипника с проточкой к hobbed болту с ответной проточкой, чтобы пруток был зажат в двух полукруглых поверхностях, причем одна из них зубчатая.
для hobbed болта предпочтительна крупная глубокая насечка (до 1/4-1/3 диаметра прутка), сделанная фрезером (не метчиком).
желательно зубья конической формы, такой болт склонен к самоочищения после срыва прутка.
Привод рекомендую не напрямую от вала мотора "E" а через шестерню.


стремимся к желтому варианту

Купил ABS пластик и начались проблемы с печатью,
Так мало того, еще этот пластик дает какую то усадку.
Как с этим бороться ?

Слева нормальный ABS пластик температура плавления 260 градусов
Справа новый видна усадка на углу.

А может температура завышена? Плохо видно, но похоже как от перегрева завал.. течёт как буд-то

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

setar писал(а):рекомендую классику : прижим без пружин подшипника с проточкой к hobbed болту с ответной проточкой

На моём почти всё так, только с пружиной. Работает отлично, не засоряется (точнее очищается сам). По этому и удивился желанию поставить резиновый валик

Я сейчас печатаю ABS WANHAO - температура нормальной печати всего 200 градусов. Так что попробуйте подобрать температуру.

Новый пластик которым я начал печатать, у него как бы присутствует эффект
втягивания во внутрь. То есть там где пластика мало (стенка 3 мм) то печатается
без дефектов, а там где пластика много (стенка больше 3мм в данном случаи
стенка прикасается с квадратом) идет деформация втягивания наружной стенки
во внутрь модели, особенно хорошо видно на углу.
Температура на упаковке пластика написана 220-230 градусов, но при печати 220 градусов
и нас скорости 32 мм пластик не успевает плавится появляются пропуски, при 230 градусов
печатает без пропусков, но появляется эффект выше описанный

setar писал(а):рекомендую классику : прижим без пружин подшипника с проточкой к hobbed болту с ответной проточкой,

Какая глубина зубьев должна быть?

треть / четверть от диаметра прутка

Всем привет, возможно очень глупый вопрос но все же. Как правильно для Grabera i3 производить установку нити, и ее извлечение. Просто не могу найти по данному вопросу информации, и возникает проблемы все время забивается хотэндер при изьятии пластика с него пластик застывает в верхней части хотэндера и как следствие отказывается печатать.

Я делаю так - Разогреваю до 260 и вставляю пруток до упора, далее печать все ок. А вот при извлечении выше описанная ситуация. Или у меня проблема с хотэндером ?

Спасибо.

setar писал(а):рекомендую классику : прижим без пружин подшипника с проточкой к hobbed болту с ответной проточкой,

без пружины нужна высокая точность изготовления болта с насечками.
если проточку делать в ручную то обязательно получается что в одном положении болта пластик излишне передавливается, а в другом не дожимается.
нужно хотябы кусочек резины подложить под прижимающий винт.

а ответная проточка на подшипнике очень сильно увеличивает силу прижима.
проточка в подшипнике делается элементарно дремелем и тонким отрезным кругом.

Да, наверное, времена с не проточенным подшипником канули в лета. У меня что принтер в разборе приехал с проточенными этими частями, что потом еще экструдер докупал, там тоже с проточками и там и там. Хотя да, крУгом (даже болгаркой с тонким крУгом) можно запросто сделать.