roboforum.ru

agrloki писал(а):Я правильно понимаю ... в прошивке указывать 240?

правильно.

Роберт писал(а):

baru писал(а):

Роберт писал(а):Как вы поступаете?

не парюсь за дельту в 10 градусов. блок питания тянет, и ладно.

Т.е. у вас выходное напряжение на БП управляемое и можно поднять его чтоб компенсировать потери и дельту?
А какой у вас БП ? Нет ли у вас никаких изменений структуры платы( нагревателя) если она у вас перегревается за 140С сама для обеспечения на верху 100-110Ц? Он у меня стал коричневым,т.е. эпоксидка платы стала разрушаться постепенно.

в принципе, можно поднять, но я не пользуюсь. БП 12В 29А. Плату я грею до 110 попугаев (сколько там градусов по Цельсию мне неведомо). Замер китайским пирометром стекла показывает около 100 (опять же веры тому пирометру мало). Стекло я снимаю постоянно, чем-то мазать будет для меня большей проблемой, чем перерасход электричества.

Роберт писал(а):
Какая скорость печати у вас? видно слой у вас успевает остыть из за низкой скорости печати на больших деталях.Попробуйте так же обработать детальки парами ацетона или растворителя 645 если у вас АБС

У меня печатает как пулемет, дело не в скорости.
Надо так подобрать режим чтобы склеивалось хорошо но в тоже время деталь не деформировалась как это достичь пока не понятно, может пластик другой надо более склеивающийся или каждый слой перед печатью обрабатывать чем нить типа ацетона.
Не встречал что то опусов в интернете по этому поводу...
Пост обработка в ацетоне это зло.

У меня деламинации нет, не про то вопрос.
Печатаю по одной детали.
Нужно понять суть а не бросаться словами.
Суть - при каких условиях происходит полное склеивание слоев и как их добиться при печати.
Для обработки каждого слоя можно в конце концов присобачить отдельную форсунку для распыления ацетона типа автомобильной если это поможет.

whale писал(а):У меня деламинации нет, не про то вопрос.
Печатаю по одной детали.
Нужно понять суть а не бросаться словами.
Суть - при каких условиях происходит полное склеивание слоев и как их добиться при печати.

как при каких - при максимальных температурах. У меня ничего по слоям не трескается, но печатать слой малой площади приходится с правильно подобраным охлаждением иначе деталь оплывает. Если я например печатаю пару шестерён для вейда - одну большую и одну маленькую но высокую, то маленьких приходится ставить две три чтоб без обдува печаталось. Если у тебя запросто печатается одна маленькая без обдува значит температура низкая.

У меня ничего не трескается, разговор про прочность, скажем деталь легко ломается при сгибе по слоям.
Я вот думаю надо печатать на минимальной скорости и сделать сопло внизу большим и плоским, тогда предыдущий слой будет локально прогреваться самим соплом через воздух + нагрев от прутка а всю деталь можно охлаждать в разумных пределах.

Могу предложить еще супер-идею - купить китайский лазер ватт на 10 и светить им прям под сопло, думаю его будет достаточно чтобы немного подплавить предыдущий слой тогда всю деталь можно вообще держать холодной.

У меня если рафт начинает отклеиваться и его приклеить клеем все равно деталь начнет отслаиваться в центре и выгибаться.
Насчет лазера, если народ сброситься мне на лазер могу попробовать )
Надо еще сделать чтобы мощность лазера регулировалась в зависимости от скорости.
В принципе можно набрать 4 штуки от двд пишуших но они ик их не видно и сложно фокусировать и можно в глаз получить. Поставить их по кругу вокруг сопла пускай плавят.

whale писал(а):У меня если рафт начинает отклеиваться и его приклеить клеем все равно деталь начнет отслаиваться в центре и выгибаться.
Насчет лазера, если народ сброситься мне на лазер могу попробовать )
Надо еще сделать чтобы мощность лазера регулировалась в зависимости от скорости.
В принципе можно набрать 4 штуки от двд пишуших но они ик их не видно и сложно фокусировать и можно в глаз получить. Поставить их по кругу вокруг сопла пускай плавят.

Зачем лазеры? просто поднимите температуру сопла !

На фото тест на деламинацию.
Слева 240 градусов, а справа 260 !

whale писал(а):У меня если рафт начинает отклеиваться и его приклеить клеем все равно деталь начнет отслаиваться в центре и выгибаться.
Насчет лазера, если народ сброситься мне на лазер могу попробовать )
Надо еще сделать чтобы мощность лазера регулировалась в зависимости от скорости.
В принципе можно набрать 4 штуки от двд пишуших но они ик их не видно и сложно фокусировать и можно в глаз получить. Поставить их по кругу вокруг сопла пускай плавят.

а что за детали такие? толщиной в один периметр?

Сдается мне недогрев у вас сопла просто, да и стол потеплее нужно попробовать, и поменьше холодного воздуха на деталь. Калибровку Setar-овским скриптом пробовали делать температуры?

Все у меня нормально.
Напечатайте стенку 20х20х1мм (только не лежа)и попробуйте согнуть ее вдоль и поперек слоя.
Вдоль она сразу сломается а поперек может согнуться пополам не ломаясь, или у всех не так ?

Тут пока одна проблема - купить желательно три мощных лазера, все остальное потом уже надо выяснять.
(один например запасной или если не получиться сваривать с двумя)
Каждый стоит баксов по 300 итого штука, лично у меня лишней нет.
Мощность от скорости думаю ничего сложного просто тупо линейно, ввести еще коэф для разных материалов.
Еще желательно прикинуть мощность, думаю речь идет о ваттах не меньше, к тому же чем больше скорость тем больше мощность, а скорость всегда хочется увеличить.

создайте отдельную тему. оффтопите.

Мной было замечено что во время печати принтер достаточно часто делает пустые пробеги туда сюда. Ничего при этом не печатая, С чем это связанно и как этого избежать?

А чем г-код генерите?
Просто самое первое что вспоминается что в slic3r имеется галочка которую я понял как Избегать пересечения периметров . При её установке ощутимо увеличивается количество таких пустых шагов и ощутимо увеличивается время печати. Еще есть галочка случайной точки начала периметра , но это уже не так существенно.

Avoid crossing perimeters