roboforum.ru

Принтер Ender 3, не там филамент нельзя прогнать через меню, настройка на экструдер что она значит я хз но точно не шаги. Сделал на скорую камеру внутри тепло прям так надеюсь что 13 часов печати не полетят в помойку.
Кстати а с какой скоростью достигается макс спекания я печатаю при 30мм/с. Так конечно на норм деталь может пару суток уйти .

3. С горячего стола не нужно ничего отрывать, нужно набраться терпения и подождать пока остынет

Я это понял сам , да тут накладка на столе оно быстро стынет, как то меня угораздило поковырять так. PLA я использовать не буду, а вот Flex да, а PETG сильными растворителями растворяется, дихлорэтан, дихлорметан и другие кто пробовал? Полиэтилен вот не чЁ не берёт уже.
Зы обзавёлся нагревательным столом плпутно теперь можно клей на стекле дисплея отогреть без фена .

Зы на mega1284 мозгов то. В программе можно задать шагов на 1мм нити но вот сколько шагов 1мм нити вот это надо бы узнать. И я так не понял почему вентилятор на мозгах работает параллельно с вентилятором на экструдере это сюрприз, тут нужна доработка.

Спекаемость от скорости напрямую не зависит. Так то есть конечно зависимость: если класть следующий слой пока предыдущий не затвердел еще, то спекаемость получше будет. Но это скорее исключение, в реальных условиях такое очень редко бывает. А так, с какой скоростью не класть пластик, относительно нижнего слоя он все равно остается неподвижным, поэтому и спекаемость одинаковая. На спекаемость больше влияют внешние условия: температура воздуха, обдув, температура выдавленного из сопла пластика.

Посоветуйте какой принтер лучше выбрать для начинающего и почему именно такой выбор? Бюджет до 16 000 (и то со скрипом).

Планирую использовать для развлечения, собственных нужд, а так же привлечения ребенка к процессу.

Важны:

1. Цена (дороже 15 000 уже накладно:( )

2. Габариты (квартира маленькая, ставить особо негде, хранить наверное вообще на холодильнике придется:))) )

3. Хотелось бы все таки иметь не плохую детализацию, что бы ребенку было интересно печатать себе игрушки...

Пока рассматриваю два варианта

1. Easythreed 3d Nano

https://ru.aliexpress.com/item/32896383 ... fc8be5b7b6

2. Flsun QQ-S

https://ru.aliexpress.com/item/32813476 ... fc8be5b7b6

дельту как первый принтер наверно не стоит брать, а первый прям ну очень микро и вероятно неремонтопригодный.
обратите внимания на более классические варианты, прюшеподобные.

anton666 писал(а):1. Цена (дороже 15 000 уже накладно

Ещё, как вариант, можно посмотреть на б/у 3D принтеры (если постараться, можно купить вполне неплохой агрегат).
P.S. Два года назад себе покупал первый принтер именно по такой схеме.

А что посоветуете для стола? А то родную накладку поднимает немного мягкая она.
И всё же кто скажет какая температура воздуха должна быть в камере или какая мощность нагревателя должна быть в камере? Всё же меня вариант с активной термокамерой интересует, я хочу точности!

Нету ее, точности то. Я тоже хотел когда то термокамеру, но даже если делаешь "пассивную" версию (просто закрывая чем то объем для сохранения тепла) - проблемы растут как снежный ком. Самые очевидные: возрастает риск споймать "пробку" при обычном воздушном охлаждении хотэнда; ухудшается печать навесов и мостов без поддержек; да и с поддержками тоже ухудшается - они прилипают к модели гораздо сильнее; тонкие стенки, недостаточно быстро застывая, будут коробиться уже силами поверхностного натяжения, а не усадки; про шаговики и электронику я думаю и так понятно: если они стоят внутри термокамеры, им придется очень несладко. Поэтому идея с активной термокамерой имеет смысл только в очень узком диапазоне моделей и для особо капризных пластиков.
Например, мне было бы интересно нагреть объем градусов до 100-120 и попробовать печатать POM В обычных условиях у него такая усадка, что буквально со второго-третьего слоя начинает модель в "розочку" заворачивать. А пластик этот для шестеренок очень хорош. Так и не смог я им что то толще миллиметра напечатать, а жаль... Но трезво оценивая объем переделок моего боевого "кубика" в термокамеру - проще и эффективнее с нуля сделать "термокамерный" принтер. Например, нарезать корпус из стального листа, с оклейкой изнутри базальтовым теплоизолятором с фольгой, с крошечным объемом печати(10х10х10см вполне достаточно), где будет голова с водянкой, никакого обдува модели (а смысл?), перфостол (потому как к стеклу и прочим покрытиям POM почти не липнет) и подогрев всего объема, скажем, тэном от электроплитки Но это получится очень узкоспециализированный станок. Если есть вал заказов именно на шестерни - можно строить. Но я сейчас стараюсь наоборот уходить от таких заказов, поэтому мне оно не надо. Но идею - дарю

Для стола я посоветовать могу то, чем сам пользуюсь: стекло, смазанное спиртовым раствором клея БФ-2. Соотношение от 1:2 до 1:5 (одна часть клея) - как удобнее наносить. Спирт все равно испаряется при нагреве стола, так что это только для удобства.

Alex Post писал(а):Самые очевидные: возрастает риск споймать "пробку" при обычном воздушном охлаждении хотэнда

В таких "высокотемпературных" принтерах, не раз видел, что "голова" дополнительно отделяется от камеры печати подвижными шторками.
Я думал над тем, как это можно реализовать. Пока ничего лучше (в смысле проще для домашнего изготовления не придумал) вот такого:

Она пара штор крепится к оси Х, другая - к Y (подпружиненные барабаны для "автонатяжки" (теоретически - вместо барабанов можно обойтись грузиками на "задних" сторонах))
P.S. Вроде скорость печати такими материалами не очень высокая - так что влиянием дополнительного веса (и инерцией) этих грузов можно, думаю, пренебречь.

Но двигатели до 60град окружающей норм, да и 80 им не хера не будет точно (но может если конечно печатать на высоких скоростях и будет но это не про меня), работают они на малых мощностях нагрева на открытом воздухе почти не было.
Сейчас в закрытой камере температура около 50 град, после утепления возможно дойдёт до 60-70 корпус снаружи тёплый так что тепло отдаёт не хило. Немного разогнал стол до 120 град норм при 25.5В до 26В поднял 26В до 125 град нагрелся далее программа фикус показала (еще не разбирался с прошивкой может просто в EEPROM можно всё насроить) (при 24В не разогрелся, да еще и 3м провода 2.5кв но провод тоже немного греется ).
В утеплённой камере там и так до 70-80 разогреется без проблем.
И какой экструдер надо что бы до 300град можно было, искал инфу есть полиамидные пластики они высокотемпературные и прочные, но то есть есть в плане филамента так же капролон тоже хорошая вещь.

Так жидкостное охлаждение экструдера так можно сделать что надо по охлаждению (но экструдер или водоблок)?

Но навесы, провисания это уж всё по желанию .

Вообще остывание до необходимой твердости это надуманная проблема просто высосанная из пальца, никто не заставляет печатать всё при высокой температуре, скорость печати надо такую что бы успевало остывать в добавок + будет лучшее спекание, для элементов дизайна это всё фиолетово а для технических задач оочень актуальна прочность.

Термокамера нужна, это защита от пыли, во вторых она ж ведь работает! Почти нет деформации, печатаю на 20мм/с и спекание слоёв стало просто отличное, стенки ровнее вообще почти идеал, по слоям не треснуло уже при таких параметрах, а вот на 50мм/с легко раскулупывается. Но ясно дело что чем медленнее чем лучше спекается. Буду пробовать особо крутые вещи на 10мм/с и с минимальной толщиной слоя 0.1мм или меньше, так же экструдер погорячее скажем 270 град. Да я делал разрушающий контроль ясно дело.
Вот планирую попробовать напечатать колёсные диски и шины на монстрика 1/10 200мм так что тут требования к точности (но шОб не косо*било), и не разваливалось(но второе требование уже выполнено).
Но шестерни это тоже надо, лучше напечатать что надо чем чёта искать.
Но и по пластикам а где можно купить такой вот пластик из которого делают корпуса электроинструмента он очень твёрдый прямо (но там ABS вроде со слекопудрой) но или что то аналогичное, что бы было по жёсткости как PLA или чуть выше.
И про стекло обычное применяете или закалённое? Просто обычное оно быстрее устаёт и потом бах, как банка с кипятком.

бах, как банка с кипятком.

Ниразу такого не было. Верне было один раз, когда мусор под стекло попал и его постоянно на этом мусоре ломало. Но если все ровно застелено и без напряжений - у меня стекла умирали путем выламывания из них стеклянных линз от слишком сильного прилипания пластика. Пополам реально только одно стекло сломалось за четыре года. И без всяких "бах", просто тихо треснуло.

Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:

OBN_RacerMan писал(а):Я думал над тем, как это можно реализовать. Пока ничего лучше (в смысле проще для домашнего изготовления не придумал) вот такого:

ИМХО против этих "штор" водяное охлаждение выглядит намного проще. Шторы эти КМК больше для "раннего" закрывания объема, чем для "спасения" хотэнда от пробок. При такой конструкции вся кинематика ХУ остается выше термокамеры, не надо париться с ее охлаждением и вынесением тех же моторов в "холодное" место. Для промышленной реализации может быть, но для самодельной - проще глухую верхнюю часть, моторы вынести в сторону, хотэнд охлаждать водой (все что нужно в простейшем случае - пару метров силиконовых шлангов да насос от аквариума). Можно и "нормальной" водянкой от компа озадачиться Теплообменник на хотэнд сделать простейший: тот же кубик, только вместо нагревателя в него вставить отрезок медной трубки, по которой собственно и пустить теплоноситель. Ну и сверху держалку для фитинга какую то приспособить. Термобарьер взять e3d v5 - который М6 по всей длине.

Alex Post писал(а):моторы вынести в сторону

Ну это если боуден использовать. Я же только на "директы" смотрю (и вопрос с охлаждением их моторов актуален в данном случае (хотя, конечно, можно и мотор водянкой "обмотать" )).

Попробую сегодня стекло в деле. Но да я конечно понимаю что без резких перепадов и градиентов не лопнет. Я для ABS сейчас стол 124 град ставлю. Но бах я имел ввиду не бах просто треснуло последним был такая трещина что как ливануло вот мне и запомнилось.
Получил я PETG но скажу он при 100град становится мягким и так же растворяется сильными растворителями. По жёсткости на ощупь такой же, а вот PLA сразу чувствуется что более жёсткий.
Да ремни меня больше волнуют чем моторы при 60-70 град моторам. Да просто теплоизоляцию на моторы и жидкостное охлаждение и всё это в на порядки проще. Не совсем понял какая пробка при недостаточном охлаждении экструдера? Я еще не разбирал экструдер но блин у меня тут печать идёт пока что беспрерывно с такой то скоростью .
Зы и филамент просушивается еще попутно.

Foton-4n писал(а):Получил я PETG но скажу он при 100град становится мягким и так же растворяется сильными растворителями. По жёсткости на ощупь такой же, а вот PLA сразу чувствуется что более жёсткий.

У ПЕТ-Г рабочая температура до 80* примерно, дальше размягчается, собственно, как и АБС. Ну и так он более "пружинистый" что ли, чем ПЛА. Но у ПЛА рабочая температура вообще до 50* всего - ни о чем. Если нужны высокие эксплуатационные температуры - это или нейлон или поликарбонат. Но и там чуть выше сотни и будут размягчаться.

Не совсем понял какая пробка при недостаточном охлаждении экструдера? Я еще не разбирал экструдер но блин у меня тут печать идёт пока что беспрерывно с такой то скоростью .
Зы и филамент просушивается еще попутно.

Обычная такая пробка из размягченного пластика. Если отключить кулер, который на охлаждение хотэнда идет, то гарантированно получишь остановку экструзии, особенно быстро это случится при медленной печати с большим количеством ретрактов. Если печатать что то быстро и без ретрактов - может и пронесет, т.к. постоянно будет поступать холодный пластик. А в термокамере воздушное охлаждение будет неэффективным, считай тот же отключенный кулер.

Ребят, поделитесь хорошей моделькой для калибровки офсетов по X Y для двух голового принтера, пожалуйста.

ABS 100гр держит по крайней мере из моего фена, а вот PETG загибается пруток но как то так. А нейлон он по жесткости как не мягче ABS?
PETG на 90 гр стол и 255 сопло просто идеальное качество, сплавление отличное!
И вот как можно скорректировать такую фигня скажем делаю круг скажем 20мм получаю 20.3мм, внутренний тоже скажем 10 а получаю 9.7мм.