roboforum.ru

разумеется, это TOP технологии.
до массового рынка если и дойдет но года через 3

Обязательно найти где добавляется ретракт и, - или отключить его полностью, или добавить после "G28 ; home all axes" анретракт, больший чем ретракт. Причина пробки, кмк, проста: расплавленный пластик ретрактом поднимается выше зоны расплава, там остается и застывает (т.к. нет анретракта, как во время печати). Соответственно, при следующем начале печати застывший пластик выше зоны плавления просто не может расплавится.

Мне это больше нравится.

Да уже вроде выработали версию, почитай выше. Скорее всего пластик встает в авторском термобарьере, в перешейке. Так что предлагаю эту тему пока не мусолить, ialexey проверит, если не поможет - будем думать что еще может быть.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

У меня тоже пластик в сопле купорится и не сразу идет. По разному пробовал и функцию прочистки сопла включал в итоге остановился на самом простом. После G28 сопло едет за край стола и выдавливает туда пластик, надо поиграться с количеством и скоростью выдавливания пластик. Если большую скорость ставить то на столе сразу появляется большая блямба, если маленькую то не сразу пойдет. Потом сопло опускается до 2 мм до стола и едет уже на печать. На краю стола закреплена чистящая полоска и во время этого движения сопло чистит остатки пластика об нее.
Вот жи код.
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
M104 S220
M190 S100; set bed temp
M300 S300 P5000; Гудок
M104 S235
G92 Z0; Подтягивание кареток вверх из за G28 глюка
G1Z150 F3000
G28
M420 L02 S1 F10; Включение автоуровня, стол 2, высота 10
G1 X0 Y-110 Z30 F3000
G1 X0 Y-110 Z5 F3000
M109 S240; Окончательный разогрев сопла.
G1 E6 F100; Выдавливание пластика для прочистки сопла
G1 X0 Y-110 Z2 F2000; Опускание до уровня чистящей полоски.
G92 E0
M117 Printing;

То, что пластик не сразу идет - это нормально. Он можент вытекать при простое с нагретым хотэндом, это может быть длинный финишный ретракт. Для этого в слайсерах обычно перед началом печати сопло делает минимум один "круг почета", чтоб сопло "расписалось". Я лично делаю два, т.к. одного маловато иногда бывает. Заодно и все "козюльки" на двух кругах с сопла переезжают на стол Но это не то, что у ialexey. Я так понял из описания, у него пока рукой пруток не протолкнешь - экструдер сам не может пластик выдавить. И это не нормально.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Рано или поздно он сам справляется. Я наверно придираюсь. Почувствовав пальцами процесс, ситуация показалась не нормальной.

Почему то в последнем кисляйсере такие "круги почета" убрали поэтому приходится мудрить. А если уже пластик только от руки можно протолкнуть то это в хотенде дело. Обычно такое с ПЛА случается, может трубку поставить тефлоновую и охлаждение увеличить.

Приветствую. Есть нормально работающие экструдеры с боковым входом прутка? По классике всё вертикально и большой высоты. Интересна схема с минимальной высотой и боудэн.

я так делал, работает но не удобно в ситуациях требующих обслуживания.
в том числе сложно протолкнуть пруток для оценки не забилось ли сопло.

не сильно перемудрил?

Ну первое что пришло в голову: берем радиатор от CR10 типа https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 29543.html верхний фитинг не ставим, вместо него делаем "загибулину" вбок с резьбой под фитинг и собираем это все в кучу. Но обслуживать это будет грустно, как отметил setar.
Если все равно высоковато - идем еще дальше: берем стандартную сборку нагреватель+барьер и делаем под нее кастомный плоский радиатор, возможно сразу с приспособлением для загиба и удержания боудена. Этот вариант требует металлообработки на уровне фрезерования алюминия.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

основная проблема при повороте - согнуть термобарьерную трубку из нержавейки, как это сделать для CR10 не догадываюсь. Альтернатива - колхоз как на рисунке.
Цель применения - СКАРА, там подача филамента вдоль плеча и голова опирается на плоскость в горизонтали.

Имхо вот здесь, в повороте 90* будет постоянно задерживаться (не застревать) пластик, обгорать, и потом эти огарки могут забивать сопло. Это случается на обычных хотэндах, когда между термобарьером и соплом возникает щель. А тут две сверловки глухих - прям карманы для пластика. Ну и с ретрактом ИМХО беда будет на такой конструкции. Хотя, конечно, нужно пробовать. У Циклопа два поворота на 90* - работает же как то...

Добавлено спустя 50 секунд:

Зачем? Короткий термобарьер, и дальше гнуть только тефлон.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И "поджимающий" сердечник из меди это лишнее. Если и делать так - точить целиком нагреватель, сверлить в нем каналы и только сопло делать съемным.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Была такая мысль, я её думал. Какой радиус изгиба у самых хрупких филаментов? Ретракт не обломается?
Изгиб со своим радиусом добавит высоты на сколько?

У прутка ожидается очень небольшое осевое вращение, от нагара и застревания должно немного помочь. Если я конечно не ошибаюсь в том, что такое вращение возможно.