roboforum.ru

Ещё больше запутал. Skirt - это обычно один слой, так называемый "круг почета", чтоб хотэнд расписался. Я так понимаю, он используется в качестве псевдотермокамеры? Так пусть себе трескается, его ж все равно выбрасывать. Он и будет трескаться, т.к. в один слой прочность у него никакая, его усадка рвет как Тузик грелку.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Так там вся фишка втом, что если он начинает трескаться, то треснувшая часть может сместиться, при смещении сопло когда идет по этой юбке, уже не попадает куда надо и пластик соплями начинает свисать, как следствие в лучшем случае деталь снаружи будет слегка загажена, в худшем придется прерывать печать.

Я эту юбку делаю во всю высоту, т.к. по своим наблюдениям сделал однозначный вывод без нее принтер печатает гораздо более коряво, во всяком случае мой, если не сказать что вообще не может печатать, если как следует не настроить слайсер, т.к. печатаю я в основном со 100% заполнением для себя.
Он когда печатает юбку весь лишний пластик, так называемая излишняя экструзия, вся остается на ней, т.е. она дает возможность лишнему пластику вытечь наружу, т.к. ничего идеального человек сделать так и не смог и погрешность всегда присутствует, и как следствие если допустим первые 2 слоя идут коряво, то примерно после 25 слоя принтер входит в режим и поверхность становится более гладкой

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

Это следствие и причина. Не нужно лечить следствие, нужно устранять причину. Откалибровать первый слой, чтоб пластик ложился уверенно расплющиваясь и прилипая. Если не липнет - разобраться с покрытием. Если переэкструзия - откалибровать подачу. Если откалибрована и все равно "пере" - подобрать процент подачи, или не делать 100% заполнение, а сделать 98%.
А скирт будет рваться и ломаться, с этим ничего не поделаешь. Физику не обманешь.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Осваиваю конфигурирование Marlin (1.1.9). Плата Melzi V2_05, экран 2004 с 5-ю кнопками (Zonestar LCD). Хочу сменить SD-карту на включенном принтере. Выбираю пункт меню "Change SD card" нажимаю центральную кнопку и ничего не происходит: пункт меню Print from SD остается доступным, SD-карта читается...
Что я делаю "не так"?
Как безопасно сменить карту не выключая сам принтер?
Спасибо.
P.S. В старой прошивке Repetier 0.91 сразу появлялся пункт No SD card (или как-то там...).

_________________
Печатаю на Prusa i3 Tronxy P802e.

Вообще то, поскольку принтер ничего не пишет на карту (обычно, но бывают исключения), то дергать ее можно тупо на ходу. Если картридер нормальный, то в нем есть контакт, который скажет прошивке что карта вытащена и в меню появится "no sd card". Почему не срабатывает Change SD - хз, нужно смотреть в прошивке. Скорее всего физический контакт на картридер имеет бОльшее преимущество и пока карта реально вставлена - пункт в меню останется неизменным. Но, опять же, это только мои предположения. Всерьез в эту сторону никогда не ковырялся, все и так работает

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Подскажите, какие ходовые винты (не ШВП) лучше ставить на стол? Запутался с их параметрами. Есть двух ходовые и 4-х ходовые. Какие лучше ставить?
Я так понимаю у них только количество мм/оборот разные или ещё есть что-то на что надо внимание обратить?
Чем больше шагов мотора на оборот в итоге получится тем точнее или нет?

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Количество заходов особой роли не играет. Тут важен только "шаг". Например, при шаге 8мм на оборот - стол уже может "падать" под своим весом при снятии тока удержания с двигателя. А если использовать самый дешёвый винт (в виде строительной шпильки М6х1) то мотору оси Z придётся "изрядно покрутиться", чтобы переместить стол из одного крайнего положения в другое (это особенно заметно, если парковка по Z настроена на MAX).
На мой взгляд оптимальный шаг 2 или 4мм (хотя у меня стоят именно трапециидальные четырёхзаходные винты с шагом 8 - ну вот так вышло... заказал, а потом только заметил но у меня стол на двух винтах и ременной понижающей передаче - поэтому сам не "падает")

_________________
Печатаю на RepRap

Понятно.
Теперь вот сижу и думаю как правильно посчитать сколько шагов на стол надо поставить. Стол от одного мотора поднимается тремя винтами через круговой ремень.
Ни у кого случайно нет формулы как число шагов посчитать в таком случае?

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Доброго времени суток.
Расскажите пожалуйста кто как борется с пропусками шагов на экструдере?
Дело в том что при печати большой модели часть печатается нормально, а какой то процент поверхности идет недоэкструзия, долгое время думал что подобное явление происходит у меня ввиду отщелкивания пластика назад, однако вчера присмотрелся и оказалось что во время таких щелчков нить пластика даже не дергается, поэтому и сделал такой вывод.

собственно вот ссыль на то что получается
https://yadi.sk/d/5gdrB7CkAVZkYA

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

Что за экструдер? Какая скорость печати?
Поменять экструдер, проверить правильная ли температура на сопле, правильно ли выставлены токи на драйвере.
Мало исходных данных.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Экструдер Боуден, не засор, это точно, т.к. я его слегка усовершенствовал, так что трубку вытащить обратно не реально, только всю через радиатор протащить.
Температура печати 241C
Скорость печати 110мм/с
Джерк на экструдере 4
Ускорение на экструдере 15000
Токи на драйвере верные, мотор стоит по мощности равный 1,7 Nema17, однако всеравно идут потери шагов.
Экструдер типа крокодил, кажется они так называются, где латунная шестеренка с крупными зубьями толкает пластик в трубу.

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

Попробуй уменьшить скорость печати втрое - если жевание прекратится, то просто не хватает мощности нагревателя.

Сорри сразу не подумал и не написал, у меня сопло типа вулкан, поэтому не думаю что мощности нагревателя не хватает, тем более что первые то слои он нормально пропечатывает щтук 20-30, а то и больше, а дальше какая то хня начинается, особенно если нужно периметры отверстий обходить, на фото это кстати очень хорошо видно, поэтому я грешу на настройки экструдера

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

Боуден это просто трубка между мотором экструдера и хотэндом. Я спрашивал как раз конструкцию подающего механизма. Похоже мотор без редуктора. Если пропускает шаги, значит ему не хватает мощности в таком количестве пластик проталкивать. Снижайте скорость печати. И проверьте охлаждение хотенда. Или ставьте мотор с редуктором, он продавит все на свете.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Я бы еще попробовал повысить температуру печати, возможно 241 градус недостаточно для проталкивания на данных скоростях.