roboforum.ru

вот и вы для себя тоже решили, что на 220 это хорошо, но при других вводных. если чего в условиях поменяется, иногда имеет смысл под принтером дополнительно подложить плёнку тёплого пола.

друзья такой вопрос. У меня на дельте установлена прошивка марлин 1.19, прошивка вроде не плохая, но у меня постоянно случается с ней какой то глюк при автопарковке G28. Причем через раз, то есть глюк то все нормально все каретки едут до верха, до концевиков и паркуются по очереди. А глюк заключается в том что каретки начинают парковаться от середины направляющих или даже ниже, то есть все каретки останавливаются по середине направляющиъ и начинает поддтягиваться до концевика только каретка Х, а У и Z стоят на месте пока эфектор не ударится в стойку и все соответсвенно стопорится. Особенно это напрягает при авто калибровке, приходится калибровку по нескольку раз делать пока все получится.
Как в прошивке избавится от такого глюка, что смотреть?

Вроде там без фильтрации сигнала проблемы на 1.1.9 (на github рекомендовали включить фильтр, но при этом несколько понижается точность концевиков).
У меня такое было на обычном кубоиде с кинематикой типа Makerbot, потом перешёл на H-Bot - глюки пропали. Ну а потом уже сменил всю электронику на другую...

_________________
Печатаю на RepRap

Это же очевидно. боуден и консольный стол (это основное, там еще да кучи много нюансов)
боуден на таком размере это бред. там трубка примерно 800 мм длинны, прикиньте какую управляемость можно получить на выходе сопла.
то же про консоль стола, там свободный ход (чисто люфт от подшипников) около 5 мм на фронтальной части стола.
Далее задумайтесь - вес делали на таких габаритах может быть под 9кг, какая нафиг консоль?

эти технологии хорошо работают на стандартных размерах стола 200x200

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

Большинство решений крупных размеров от 300x300 делают 220В

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

да, практически все слайсеры сейчас эти умеют.
В любом слайсере есть код смены головы - там вся магия и сосредоточена

Ура ребята! я разобрался с проблемой что была раьше и печатать стало более мение норм=) дело было в ремне стола его перетянул и все ок стало, но появилась новая загадка.

Около шва плохо печатается внутренняя стенка. До шва все идеально, после шва как будто не хватает филамента. из-за чего такое может быть?

я пробовал и повышать температуру (печатал на 200 205 210) выше уже слоновья нога на PLA пластике
Еще я пробовал увеличивать и уменьшать и отключать откат филамента при переходе на новый слой, при отключении вообще все в соплях и нитках, а вот увеличение уменьшение отката до и после не показало никакой разницы.

еще я пытался медленее или быстрее печатать стенки, и регулировал саму скорость печати, опять же не помогло.... голову сломал уже ))) может кто сталкивался с такой штукой7

_________________
Печатаю на:
1. DIY 3D Printer Kit M508 FDM
2. DWS 028 SLA
3. Form 2 SLA
4. Phrozen Shuffle DLP\LCD

сделай чтоб шов был не в одном месте, а равномерно разбросан по кругу детали, и тогда такого не будет заметно. Можно в слайсере кислайсере настроить.

делал, получается в каждом рандомном месте точка от которой тянется такая же фигня(незаполненная внутренняя стенка .

_________________
Печатаю на:
1. DIY 3D Printer Kit M508 FDM
2. DWS 028 SLA
3. Form 2 SLA
4. Phrozen Shuffle DLP\LCD

setar "да, практически все слайсеры сейчас эти умеют.В любом слайсере есть код смены головы - там вся магия и сосредоточена".
Маленько не то имел ввиду. ОДНОВРЕМЕННАЯ работа нескольких экструдеров на одно изделие (не смена), т.е. печать слоя несколькими экструдерами. Участками, за которые отвечает отдельный экструдер, при этом чтобы учитывалось целостность слоя и головы не стукались друг об друга.

многоголовые в основном для одновременной печати нескольких копий. с независимыми головами есть (одинаковые копии тоже умеют), но в основном пока это или для зеркального режима или для печати разными цветами/материалами.



и т.д.
escher не в счёт, modix tango похоже загнулся и т.д. -> поглазеть/помечтать можно, купить и тем более повыбирать под свои нужны это пока рановато.

Setar, несмотря на скептицизм, нормально работают принтера с полем 200х300, и даже 300х300 на консольном подвесе и с боуденом.
Да, боуден длинноват, но если не тянуть его с дальнего угла, а, например, вывести посередине - длина его сравнима с "гражданскими" 50см. Консольный стол, конечно, может люфтить и поболе 5мм, но этот люфт выбирается силой гравитации в одну сторону и более проблем не доставляет. Насчет 9кг - это ты погорячился, такое количество пластика расплавить и намазать очень редко кому надо. А 1-2кг консольный стол волокет только в путь, проверял у себя путем таскания двух полных катух вверх и вниз - ездит и не клинит и даже не провисает на заметную глазом величину. По приборам то, конечно - пару десяток добавится, но учитывая, что эти десятки будут нарастать не мгновенно - проблем особых это не доставит. Как то так, из практики.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

У вас боуден стартует сразу или ему нужно время попыхтеть?

Ну хорошо, возьмем "обычную" кинематику типа мэйкербота, взгромоздим еще одну Х балку с независимой кареткой и сделаем независимый привод У. Т.е. фактически получаем два принтера по оси ХУ. Наверное, можно решить задачу управления этим монстром, чтобы ни головы, ни балки "не стукались". Но, фактически, если поразмыслить, при оптимальном подходе каждому "инструменту" будет доступна в каждый момент только половина рабочего пространства. Получается, независимая балка никаких преимуществ не дает. Остается вариант с двумя головами на одной балке, как в примерах выше. В теории, одновременное использование двух голов позволит печатать в два раза быстрее (на практике - вряд ли в два). Но, с другой стороны, еще бОльший прирост скорости печати можно получить, если, например, печатать последовательно соплами разной производительности: внешний периметр, например, 0.3-0.4, а заполнение в разЫ толще (для 1.75 прутка максимально, наверное, что то в районе 1.5мм) Вот это реальная тема для ускорения, и приход от нее может быть более чем в два раза.

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

Чет не понял смысл вопроса. Когда боуден работает без ретракта - чего ему пыхтеть? Пруток в трубке находится в напряженном состоянии, подача на холодном конце мгновенно отзывается подачей на горячем (нюансы с резиновыми пластиками опустим, считаем что мы печатаем чем то твердым). Гнусная сущность боудена проявляется только на ретрактах, когда нужно сначала вытащить "слабину" прутка, уложенную внутри трубки, и только потом выдергивается пруток из хотэнда. Обратный процесс такой же: пруток укладывается внутри трубки, пока ему есть куда укладываться, а потом только начинает упираться в хотэнд и вылезать из сопла. Если дубасить кубик 200х200х200 отключив ретракты - боуден совершенно никаких проблем не доставляет.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

У меня шнурок 350мм. Во время печати всё отлично. Отзывчивый и без соплей. Проблема при старте.
После простоя нужно выдавить некоторое количество пластика чтобы начать печатать, помогая руками при этом. Прийти, включить принтер и отправить на печать без присутствия не реально.

все варианты многоловых принтеров это в том числе и возможность снизить время печати.

Вот такой multihead принтер нада:

И не говорите, что время не сократит