roboforum.ru

Alex Post писал(а):Я чет потерял нить беседы. За что спорим то? Может кто-нибудь четко и внятно изложить проблему?

у unigenum 1,5 мм погрешности на модели длиной 150 мм и ему кажется что так и должно быть.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

aivenga писал(а):Добрый день!
Шилд RAMPS 1.4. Включаю подогрев стола в Пронтерфейс - напряжение на D8 не появляется. Если включаю нагрев экструдера - на D10 напряжение есть. В чем может быть проблема?

какая прошивка?
в прошивке вобще стол сконфигурен и включен?
сконфигурнен точно на D8 а не какой-то другой выход?

Подскажите пожалуйста, где смотреть. прошивка repetier 0.92.9 После выполнения G-code прямо перед самым началом печати(когда экструдер подъезжает к месту старта) почему-то происходит отбор филамента назад.Примерно 5-10 мм прутка прокручиваются в обратную сторону. После чего экструдер встает на начало печати и печатает. Естественно, что первые несколько сантиметров ничего не выдавливается. Не понимаю. как так, где это настраивается.

Myp писал(а):какая прошивка?
в прошивке вобще стол сконфигурен и включен?
сконфигурнен точно на D8 а не какой-то другой выход?

Пока мой вопрос модерировался, я уже нашел причину - глупо, но я забыл про перемычку на ввод 11А. Естественно, все сразу заработало.
Но теперь вылезла другая проблема. Стол медленно, но греется. А когда выходит на заданную температуру, реле стола начинает неистово щелкать, чаще 1 раза в сек.
Это отчего? Какая-то настройка в прошивке? Или некачественное питание? Щас замерил - БП дает 11,6В.
Прошивка Д-Бот (http://www.thingiverse.com/thing:1001065) - преднастроенный Marlin. БП от компа 420Вт.

Реле механическое? Если в прошивке включен PIDTEMPBED - выключите.

suxo писал(а):прямо перед самым началом печати(когда экструдер подъезжает к месту старта) почему-то происходит отбор филамента назад.Примерно 5-10 мм прутка прокручиваются в обратную сторону.

Это стартовый кусок Г-кода в слайсере нужно смотреть. Хотя обычно там как правило выдавливается а не втягивается, но мало ли чего напутано.
Еще одна версия: если ты перед печатью через меню (или с компа) продавливал филамент, а в стартовом Г-коде нет команды обнуления длины филамента, то принтер пытается "втянуть" то что выдавлено до "нуля".

Добрый всем вечер. Я начинающий в области 3д печати. Собрал себе принтер на кинематике Ultimaker/ Электроника ардуино+рампс 1.4 прошивка MARLIN 1.1.0 RC8, драйвера DRV 8825. Хотэнд китайский E3D V6 По осям Х и У микрошаг 1/32, а на З и экструдере 1/16
Настроил хождение осей по формулам, откалибровал PID хотэнда(M303 E0 C8 S260 только вместо s260 поставил s235? так как хотэнд выше 235 градусов не нагреваю - я правильно сделал или все же надо s260&) откалибровал нагреваемый стол (M303 E-1 C8 S110)
Отпечатал кубик 20х20х20 пластик ABS температура хотэнда 235 градусов, стол 110 и, вот, что получилось


На этом кубике скорость 42% когда скорость печати ставилась выше, то кубик деформировался снизу со всех сторон, а тут вроде как только с двух передних. Кстати переднюю часть принтера при печати я закрывал майкой, чтоб не создавать сквозняк внутри коробки.
Напечатал еще пару деталек и получилось вот так


И самое ужасающее

Вот так выглядит файл Configuration.h

Признаюсь честно, что скорость и ускорения осей я еще не регулировал? так как не до конца разобрался, сейчас в процессе, потому выставлял скорость печати 50%
Что скажете, куда копать по косякам?

По кубику - деформация была у нижней части кубика или верхней? Это усадка. А на других деталях есть такой эффект? Может расстояние от сопла до стола неправильно настроено - проверьте.
По второй детали - добавьте количество слоев заполнения для верхней части детали, их мало и они не успевают перекрыть заполнение.
По третьей - печатали без поддержек? Сопло оплавляло нависающие слои, из-за этого они деформировались.
По четвертой - деталь маленькая, её надо печатать с обдувом. Опять сопло оплавляет нижний слой.

Попробуйте начать с ПЛА, им легче работать.

Alexus12 писал(а):По кубику - деформация была у нижней части кубика или верхней?

По кубику - деформация в нижней части детали. У робота с фото снизу тоже края чуть отогнуты, а больше пока особо ничего не печатал, кроме кубов, коих уже 7 штук разного качества поршивости. Высоту стола регулирую листом а4, просовывая его между столом и хотэндом по 4 углам, потом еще раз повторяю процедуру и в печать.
По второй детали попробую добавить слоев и скинуть сюда фото получившегося.
Третья без поддержек и честно говоря пока и не знаю как их делать

Stix1191 писал(а):

Alexus12 писал(а):По кубику - деформация была у нижней части кубика или верхней?

По кубику - деформация в нижней части детали. У робота с фото снизу тоже края чуть отогнуты, а больше пока особо ничего не печатал, кроме кубов, коих уже 7 штук разного качества поршивости. Высоту стола регулирую листом а4, просовывая его между столом и хотэндом по 4 углам, потом еще раз повторяю процедуру и в печать.
По второй детали попробую добавить слоев и скинуть сюда фото получившегося.
Третья без поддержек и честно говоря пока и не знаю как их делать

Аа, так значит у Вас просто углы детали от стола отрывает при пречати. Деламинация. По фотке просто не видно.
Какая поверхность стола, чем мажете (пиво, лак, раствор АБС в ацетоне)?
Расстояние от сопла до стола возможно всетаки большое, если Вы не учитываете в слайсере толщину листа А4, которым регулируете расстояние. При печати периметров первого слоя промежутки между витками есть, или они ложатся рядом и нормально склеиваются между собой?

Печатаю на лаке и основа детали очень хорошо приклеивается к стеклу, а вот уголок детали слегка подрывает, совсем не много если печатать на скорости 40% и как бы вроде не сильно напряжно, но вот эти деформация угла раздражает.
"если Вы не учитываете в слайсере толщину листа А4" Можно чуточку подробностей?
Я скачал модель, открыл ее через Cura? там выставляю температуру печати и скорость печати, диаметр сопла и кайму, сохраняю в г-коде и печатаю через pronterface
Промежутки между витками есть. Сейчас чуть подрегулировал прошивку, снизил скорости и печатаю очередной куб.
Сейчас скину фото того, что получается.

Кубик нагревателя чем нибудь термоизолировпн? Или просто "голый" висит? Обдув модели присутствует?

И опять же деформация углов видна с передней стороны кубика, а с задней практически хорошо. На первом слое мне кажется есть эффект "Слоновья нога" то есть чуть смещается первый слой.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Alex Post писал(а):Кубик нагревателя чем нибудь термоизолировпн? Или просто "голый" висит? Обдув модели присутствует?

Кубик просто голый висит, обдув штатный вентилятором 30х30 и гудит так, что уши закладывает, благо он подключен через irf520 и я регулирую его обороты сам.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Обратил еще внимание, что на кайме витки в некоторой отдаленности друг от друга или так и нужно?

Stix1191 писал(а):Кубик просто голый висит, обдув штатный вентилятором 30х30 и гудит так, что уши закладывает, благо он подключен через irf520 и я регулирую его обороты сам.

Это не тот обдув. Это охлаждение хотэнда. Не надо его регулировать, он должен быть включен постоянно. Еще один вентилятор нужен для обдува детали.

Stix1191 писал(а):Обратил еще внимание, что на кайме витки в некоторой отдаленности друг от друга или так и нужно?

За это я и говорю. У Вас расстояние от стола до сопла сильно большое. Я не уверен можно ли компенсировать его с помощью Куры, у меня её нет в данный момент чтобы посмотреть.
Есть 2 путя:
1. Подрегулировать концевик стола по оси Z, чтобы он стол ближе к соплу помещал. Это если там есть подстроечный винт и такая регулировка предусмотрена в принтере.
2. В слайсере приближать стол к соплу на первом слое. ЧТобы компенсировать толщину листа А4, по которому Вы стол калибровали.

По сути у Вас получается что сопло отдалено от стола на первом слое на расстояние Толщина листа+ толщина первого слоя. А должно быть только толщина первого слоя.

А ещё у Вас вроде пластик лезет из-под сопла. Тоже надо устранять - затянуть потуже.

Alexus12 писал(а):

Stix1191 писал(а):Кубик просто голый висит, обдув штатный вентилятором 30х30 и гудит так, что уши закладывает, благо он подключен через irf520 и я регулирую его обороты сам.

Это не тот обдув. Это охлаждение хотэнда. Не надо его регулировать, он должен быть включен постоянно. Еще один вентилятор нужен для обдува детали.

Stix1191 писал(а):Обратил еще внимание, что на кайме витки в некоторой отдаленности друг от друга или так и нужно?

За это я и говорю. У Вас расстояние от стола до сопла сильно большое. Я не уверен можно ли компенсировать его с помощью Куры, у меня её нет в данный момент чтобы посмотреть.
Есть 2 путя:
1. Подрегулировать концевик стола по оси Z, чтобы он стол ближе к соплу помещал. Это если там есть подстроечный винт и такая регулировка предусмотрена в принтере.
2. В слайсере приближать стол к соплу на первом слое. ЧТобы компенсировать толщину листа А4, по которому Вы стол калибровали.

По сути у Вас получается что сопло отдалено от стола на первом слое на расстояние Толщина листа+ толщина первого слоя. А должно быть только толщина первого слоя.

А ещё у Вас вроде пластик лезет из-под сопла. Тоже надо устранять - затянуть потуже.

По первому пункту, концевик не регулируется по высоте и шток давящий на него тоже(( Зато имеются регулировочные винты на столе и ими можно поднять стол чуть выше.
По второму - скачал слайсер, сейчас буду разбираться, поищу опцию приближения стола и сделаю тестовую печать.
Спасибо за помощь.
Кстати вентиляторов на обдув детали пока нету, но абс вроде и не обдувают.
Намотал на кубик нагревающий сопло фум ленту, чтоб лишний раз не прогревать деталь(я так понял, для этого и делают намотку фум лентой или каптоном)
О результатах отпишусь.

Stix1191 писал(а):По первому пункту, концевик не регулируется по высоте и шток давящий на него тоже(( Зато имеются регулировочные винты на столе и ими можно поднять стол чуть выше.

Так тоже можно, если хватает длины винтов и пружины. Можете подстраивать прямо во время печати юбки, пока витки не станут ложиться рядом без промежутков.

Stix1191 писал(а):Кстати вентиляторов на обдув детали пока нету, но абс вроде и не обдувают.

Вообще да, не обдувают. Но если будете печатать тонкие детали, например сходящийся конус, то его расплавит без обдува в самом верху.
АБС вообще капризный материал - из-за большой усадки. Большие детали им трудно печатать - то от стола оторвет, то потрескается деталь.