roboforum.ru

алюминь погнуть легко(была потытка собрать на алюминиевом профиле, жесткость не устроила)+ требование по сварке.Я за пол часа нарезал с помощью УШМ(болгарка маленькая)+стойка для неё. Зачем брать 50х50х3 мне хватило 30х30х3.Ну без стекла я свой поднять один могу(Кубик 710*770*780). А далее я вообще двигать не зачем. Тем боле чем тяжелее тем его меньше колбасить будет на хороших скоростях.

http://aliexpress.com/item/100pcs-T-sli ... 10245.html
у китайцев очень демократичные цены. и к "заводовскому" профилю подходят как родные. Дошли за 19 дней (отправили через финку) сейчас шлют спср по идее должно даже быстрее прийти.

такие вот не советую брать http://aliexpress.com/store/product/100 ... 26386.html, очень туго входят в паз и не всегда проворачиваются до конца, при затягивании сминают уши паза в которые упираются.

А я взял L-коннекторы для профиля 3030 с соберизавода... так вот не подошли, пазы по глубине 6мм, а коннекторы 8мм.
Прод ответил, что мол это евростандарт 8мм, а китайский стандарт как раз 6мм и по умолчанию они продают 8мм, 6мм только по запросу и дороже.
Придется видимо напильником поработать(

_________________
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.

Профиль "заводовский"? Просто я у них брал только 20-й там паз 6мм, а по чертежам и в описании для профиля 30 у них указан паз 8 мм.

А еще есть вариант совсем без уголков. Очевидно, что требуется точный угол распила и жёсткость соединения может быть не такая высокая.

На форуме, откуда взята картинка, автор просто напрямую (насколько я понял) вкрутил винт в центральное отверстие профидя. Диаметр отверстия (для профиля 20) 5 мм, т.е. винт М6 скорее всего подойдет. Для профиля 30 (я хочу использовать именно его) уже нужен винт М10.
Лучше конечно сначала нарезать резьбу. Хотя под М10, диаметр отверстия начинается от 9 мм.
Как по мне (ИМХО т.е.) лучше сначала вгонять вот такую резьбовую втулку, или вот такой специальный торцевой винт. Но на соберизавод, они только для профиля выше 30-ти. Можно поискать дешевле у китайцев.
Мне такой способ крепления нравится больше, хотя скорее всего применение соединительных пластин будет и проще и дешевле и надежнее, хотя и не так элегантно. Вот как здесь на картинке.

_________________
prusa i3 s-508 (Sunhokey-S), MKS Gen-2Z V1.2, Bowden Acrylic frame, 1.75 mm filament, XY axis 100 steps/mm, Z axis 5 steps/mm, Extruder 2 steps/mm, 200mmx200mmx180mm, А4988, 12в 30а

Резьба в алюминии - плохая идея. Ну и заторцевать профиль в домашних условиях - адский ад

речь о "глубине", а не ширине паза в профиле. Сек. Вот картинка.
У китайского и нашего профиля сий размер 6мм, у европы - 8мм. Уголки мне пришли на 8мм и в паз не лезут.

_________________
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.

Кстати, если печатать не уголки а накладные пластины, то, предполагаю, они будут гораздо прочнее, ведь они будут работать на разрыв вдоль плоскости печати XY а не между слоями Z. Кто-нибудь может подтвердить?

если палку будут пытаться нагнуть по диагонали, то будут работать на скручивание и гнуться тока в путь.

_________________
У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

Это чертеж профиля с завода, глубина тоже нарисована 8мм, мой вам совет, обмерьте профиль и если он не соответствует чертежу нагибайте завод. Либо вас обманывает китаец, который может бракованную партию так сливает.
Интересно про какой евростандарт рассказывал продавец, если у бошевского профиля например, глубина паза 9мм.

У меня верхние планки именно так и прикреплены. А на самих пластинах с одной стороны стоят моторы, с другой - ролики. Пластина 4 мм, сплошная. Правда на планках этих ничего несущего нет, но по прочности планки лучше, чем печатные уголки.

Померял свой профиль - 6 мм. Китайский

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Господа, прошу прощения за введение в заблуждение с размерами профиля и уголков, замерил только что штангел м, на профиле паз 8мм, и L-коннектор так же 8мм в этой части, но.... Не лезет он в паз, та часть с "ушками" на буквально 0.3-0.5мм больше, чем надо.
На чертеже соберизавода эта часть получается 8мм-2.2мм=5.8мм, а китайский коннектор в этом месте ~6-6.2мм.
Так что расхождение небольшое, но оно есть и требует доработки.
P.s.родной сухарь с соберизавода лезет в паз сосвистом и люфтом, он меньше паза примерно на мм в каждом измерении

_________________
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.

Еще из опыта. Ремни должны быть натянуты одинаково. Иначе палку поперечную слегка разворачивает. На первом тесте(карандашиком по бумаге), рисовал прямой угол, на 150мм уходил от перпендикуляра миллиметра на 4. Ругулировкой ремней добился прямого угла сейчас. Опасаюсь, что ремни будут растягиваться со временем и эта тонкая настройка уползет. В теории, этого происходить не должно, конечно, но мои детали, которые крепят палку к кареткам, походу, недостаточно крепкие и слегка гнутся =(
Вот, собственно, деталь о которой я говорю:

Печатал их из pla, инфил 50%, слой 0.25.

_________________
У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

PLA тут совсем не подходит, особенно если термобокс планируешь.
он даже без активного нагрева при комнатной температуре со временем "течет" под нагрузкой
только как временное-переходное решение подходит.
ну и эту деталь похоже с 100% нужно делать, я хоть сам обычно больше 50% не печатаю, тут сплошная заливка к месту будет.
P.S. а слой поэкспериментируй, у меня 0.3 межслойно склеивается лучше чем 0.2, не знаю почему

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а про натяжения ремней - инфа интересная, даже не задумывался.
может подкручиваемый натяжитель есть смысл сделать (два)?