roboforum.ru

В связи с обдумыванием концепции нового принтера, решил поднять тему термобокса, выбор пал на coreXY кинематику, как наиболее интересную

Вопрос возник как быть с верхней крышкой, при данной кинематике не получается закрыть даже частично верх конструкции либо надо закрывать вместе с ремнями и бобиной с нитью.
И надо ли вообще закрывать верх конструкции? или боковых стенок и "пола" достаточно?
Можно попробовать реализовать тканевую защиту из легкого материала, вроде как на кулисе рычага коробки передач автомобильной - шатром, либо из жесткого материала пирамидальную крышку, под таким углом что бы нить могла без проблем преломляться по всему ходу каретки XY но тогда ремни точно будут в горячей зоне, а значит нужны "термостойкие", а если реализовывать на ШВП XY, то тогда и о CoreXY речь не может идти...

Naruto писал(а):В связи с обдумыванием концепции нового принтера, решил поднять тему термобокса, выбор пал на coreXY кинематику, как наиболее интересную

Вопрос возник как быть с верхней крышкой, при данной кинематике не получается закрыть даже частично верх конструкции либо надо закрывать вместе с ремнями и бобиной с нитью.
И надо ли вообще закрывать верх конструкции? или боковых стенок и "пола" достаточно?
Можно попробовать реализовать тканевую защиту из легкого материала, вроде как на кулисе рычага коробки передач автомобильной - шатром, либо из жесткого материала пирамидальную крышку, под таким углом что бы нить могла без проблем преломляться по всему ходу каретки XY но тогда ремни точно будут в горячей зоне, а значит нужны "термостойкие", а если реализовывать на ШВП XY, то тогда и о CoreXY речь не может идти...

Вот я тоже ломаю голову над этим.
Целиком весь принтер в коробку ставить не хочется а то будут все моторы греться электроника и механика.
И хочется придумать что-то такое, чтоб накрыть только область печати.
Типа две рамки снизу и сверху и между ними гармошка для складывания и растягивания по вертикали.
И да, верх принтера закрывать надо обязательно, ведь все тепло поднимается наверх и будет улетучиваться.

ИМХО,с точки зрения термобокса лучший вариант-Козел/Росток.
Все движки элементарно будут снаружи закрытой зоны,в том числе и экструдер,ибо боуден по определению.

Боуден зло, сопли и ненавистный мне пруток 3мм ...
Мотор на экструдере можно и подогреть, не так важна точность...опять же есть вариант водяного охлаждения (пара трубок+ теплообменник и теплоизоляция ), ... Склоняюсь к концепции пирамидальной крышки активный подогрев камеры можно решить по типу горячено стола стенки из текстолита...
Тряпка как то ненадежно плюс термоизоляция условная весьма...
вопрос про ремни возникает, какие держат температуру хотя бы 80 градусов?

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Vovich70 писал(а):ИМХО,с точки зрения термобокса лучший вариант-Козел/Росток.
Все движки элементарно будут снаружи закрытой зоны,в том числе и экструдер,ибо боуден по определению.

У дельта принтеров много других нюансов... И в реализации они много сложнее... Опять же боуден...

А как связан боуден и пруток 3?Под какой конец сделаешь-таким и будет печатать.
И в чём сложнее дельта?Я второй летом однозначно дельту буду строить.
Опять-же высоту можно сразу нормальную заложить,ибо её неожиданно начинает не хватать в самый неподходящий момент.

Надо начинать не с конструкции нового принтера, а с прототипа. Будет печально, если термобокс работать не будет.
Для начала накрыть имеющийся принтер и определить оптимальную температуру. Нужно будет ставить фен. кравать выше 40 градусов не нагреет. А надо минимум 70

om2804 писал(а):Надо начинать не с конструкции нового принтера, а с прототипа. Будет печально, если термобокс работать не будет.
Для начала накрыть имеющийся принтер и определить оптимальную температуру. Нужно будет ставить фен. кравать выше 40 градусов не нагреет. А надо минимум 70

С чего бы правильному термобоксу не работать? Ну как бы принтер сореХУ все равно есть желание построить, а конструкция позволяет заточить его под термобокс (вынеся движки на внешнюю сторону рамы)
Фен я считаю не самый лучший вариант для активного нагрева, он будет создавать лишние воздушные потоки непредсказуемл влияющие на прогрев модели (никогда в бане полотенцем помахать над головой не пробовали?)1-2-3 стенки из текстолита с дорожками или из боростекла с дорожками (дорогой вариант, но зато прозрачный) вполне справятся с нагревом (плюс стол еще). ну и основная проблема прототипирования, если городить термобокс на имеющиеся у меня прюши, то можно подогреть движки, не факт что им это полезно...

Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:

Vovich70 писал(а):А как связан боуден и пруток 3?Под какой конец сделаешь-таким и будет печатать.
И в чём сложнее дельта?Я второй летом однозначно дельту буду строить.
Опять-же высоту можно сразу нормальную заложить,ибо её неожиданно начинает не хватать в самый неподходящий момент.

Честно практически я пользовал боуден 3мм и так и не смог победить сопли ... 1.75 , имхо еще менее упругий, соплей должно быть еще больше, хотя может я и не прав... В общем боуден это для меня такой страшный вариант, по мне так лучше ремни потолще, да движки посильнее, чем бубен с ретрактом
Я посмотрел темы про дельту, очень много деталей под лазерную резку... Ну и как то очень уж для моего бухгалтерского мозга сложно представить его в голове( а чертить я не рчень умею:)), ну и зона печати получается странная:) ...вот квадратно-кубические конструкции, я легко на коленке собираю:)... Нет конечно возможно когда ни будь и дельту соберу, а пока квадратиш-практиш.

Если потоков воздуха не будет, то прогреваться будет дольше и не понятно равномерное ли. А махать полотенцем надо не над головой, а под ногами (фен внизу бокса)

om2804 писал(а):Если потоков воздуха не будет, то прогреваться будет дольше и не понятно равномерное ли. А махать полотенцем надо не над головой, а под ногами (фен внизу бокса)

Две стенки в виде нагревателей справятся с задачей, более того стенки можно утеплить (пробка+войлок например) то очень даже прогреется не быстро конечно, но прогреется, (пенопласт не предлагаю из за соображений пожаробезопасности ) Фен просто для накрывания пленкой, для жесткой и герметичной (условно) конструкции он имхо избыточен и не каждый фен выдержит работу в несколько часов (даже с периодическими отключениями) это все ж бытовой прибор
Равномерности обеспечат обдув термобарьера и сопла (будет присутствовать движение воздуха в камере, но оно будет меньше чем от фена, но достаточно для конвекции)
Так же я думаю, что обдув горячим воздухом должен работать лучше чем холодным в плане сцепления слоев.
В общем будем пробовать

Обдув не для сцепления слоёв нужен. От обдува горячим воздухом толка будет. Нужно подводить холодный

Вот видео про закрытый бокс
В примере показано что устранилась термоусадка детали и отрывание ее от стола.

om2804 писал(а):Обдув не для сцепления слоёв нужен. От обдува горячим воздухом толка будет. Нужно подводить холодный

Обдув для сцепления не нужен конечно, он влияет на сцепление слоев ОТРИЦАТЕЛЬНО, обдувать можно любым воздухом просто дельта Т будет разная, при обдуве задача понизить температуру пластика, чтобы он перестал течь, если при этом деталь не будет выхолаживаться ниже заданной температуры термобокса чем же это плохо? разве, что обдув будет не так эффективен, так усилить поток можно.
Я обратил внимание что избыточный обдув приводит к расслоению детали (особенно пустотелых)
Если дуть горячим (70-80 градусов), то пластик не будет остывать ниже 70 градусов, те температуры термобокса, но в то же время будет остывать ниже температуры плавления.
Единственно моторчики обдува в таком режиме эксплуатаци видимо будут жить недолго...

Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:

Radus писал(а):Вот видео про закрытый бокс
В примере показано что устранилась термоусадка детали и отрывание ее от стола.

Прикольный способ, надо попробовать , но требует много пространства, то есть подойдет для деталей размером от силы в четверть площади стола, скорости очень медленные ставить... опять же решение всяких мелких проблем вроде куда девать скрепки держащие стекло? то есть стекло лепить на скотч двусторонний либо еще сильнее уменьшать размер площади печати. аналогично работает юбка (только вот время увеличивается и расход лишний пластика и в случае печати вазочки (спиралвазе) не годится.

Обдув должен понизить температуру ниже температуры размягчения. Для АБС - это 80 градусов.
А термобокс нагреть окружающую среду близко к температуре размягчения.
Поэтому толку от горячего обдува никакого
Теории можно строить бесконечно, а как будет на практике все равно не угадать. Надо тестировать

om2804 писал(а):Обдув должен понизить температуру ниже температуры размягчения. Для АБС - это 80 градусов.
А термобокс нагреть окружающую среду близко к температуре размягчения.
Поэтому толку от горячего обдува никакого
Теории можно строить бесконечно, а как будет на практике все равно не угадать. Надо тестировать

Я не то, что бы спорю с более опытным коллегой, но высказываю исключительно имхо, имхо температура размягчения АБС не 80 а много выше, а значение 80-110 просто уменьшает дельту температуры между свеже отпечатанным слоем и слоями которые ниже, тем самым деталь не деформируется в процессе печати, а после окончания печати деформируется (сжимается) равномерно и с меньшими шансами расслоиться, обдув же воздухом комнатной температуры создаст приток (весьма значительный) холодного воздуха в термобокс, что повлечет сильную конвекцию и соответственно мощность тенов надо увеличивать, а поскольку обдув он плавающий параметр, то и пид подобрать будет нереально, то есть температура в боксе будет скакать, поскольку нагреть воздух в боксе это все же не хот енд и инертность значительна... подводить трубку с забортным воздухом это еще лишний элемент на экструдер (водяное охлаждение мотора две трубки и еще воздух) в общем как построю конечно буду пробовать и то и то....

Температура размягчения зависит от марки, обычно это 80-90 для АБС.
Мощность движков от нагрева упадёт, но движки, думаю, не сдохнут.