roboforum.ru

alfamosk писал(а):вот прикол в том что его не коробит толком. а пластик очень ломучий после остывания. ок попробую понизить посмотрю что будет. просто на коробке написано 260-280
спасибо, отпишусь как опробую

Это чей такой пластик? Абс вполне себе упругий после застывания должен быть.

ADF писал(а):Высокоуглеродистую сталь не проверял, все остальные пары трения (простые железяки, цветные металы, пластик) - истирает "на ура".

Ясно-понятно. С матчастью совсем плохо. Большинство линейных направляющих из таких типов стали и изготавливаются.

imdefined писал(а):

alfamosk писал(а):вот прикол в том что его не коробит толком. а пластик очень ломучий после остывания. ок попробую понизить посмотрю что будет. просто на коробке написано 260-280
спасибо, отпишусь как опробую

Это чей такой пластик? Абс вполне себе упругий после застывания должен быть.

Filoalfa итальянский. он расслаивается прям по слоям.
деталька напечаталась, красиво но ни какого мех сопротивления. сейчас видео залью на ютуб, может будет такая проблема у кого или была и подскажут..

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд:

сопло 0.4 печатал слоем 0.20
влага? или в чем может быть проблема?
есть новая катушка REC и CyberFiber, буду открывать пробовать...

Alex Post писал(а):Я бы копал по очереди:
1.Проверить термистор. И тип в прошивке, и исправность, и крепление в хотэнде, и контакты.
2. Проверить хотэнд. У меня такая бяка началась, когда подгорела тефлоновая вставка и пластик стал заедать.
3. Проверить сопло. Возможно на такой температуре обгорело изнутри и пластик плохо идет. Тем более, что у вулкана оно длинное.

спасибо, таки проблема в трубке была - родная была та в верхнюю часть которой входит тефлоновая трубка от боудена, а внизу к нагревательному блоку был отрезок более тонкой тефлоновой трубки, когда заменил на ту в которой тефлоновая трубка от боудена доходит до блока нагревателя http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-Heat-Break-Hotend-Optimized-4-1mm-Throat-For-1-75mm-3mm-Filament-All-Metal/32568449621.html, то проблема исчезла

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

Alexus12 писал(а):ИМХО, если раньше и сейчас используется тот же самый филамент, то что-то не так с температурой. 255 градусов это что-то очень много, учитывая что при меньшей температуре пруток ломается. Я на 245 печатаю, и вообще ни разу не видел чтобы пруток ломался - даже если экструдер не может его продавить, то он просто шаги пропускает.
Возможно показывает 255 а по факту меньше. Попробуйте поднять до 265.

спасибо, повышение температуры пришлось сделать из-за увеличения скорости печати, проверял, температуру показывает правильно.
у меня на стврых слвдых шаговиках тоже пропуск был теперь на более сильном шаговике шаги не пропускает, а продолжает подавать пруток и он ломается изгибаясь в бок

igorlab писал(а):спасибо, таки проблема в трубке была - родная была та в верхнюю часть которой входит тефлоновая трубка от боудена, а внизу к нагревательному блоку был отрезок более тонкой тефлоновой трубки, когда заменил на ту в которой тефлоновая трубка от боудена доходит до блока нагревателя http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-Heat-Break-Hotend-Optimized-4-1mm-Throat-For-1-75mm-3mm-Filament-All-Metal/32568449621.html, то проблема исчезла

Эта трубка термобарьером зовется. Тоже проходной использую, прямо до сопла. Единственный недостаток - стенка у него тонкая и если сильно надавить на нагревательный блок или сопло - можно сломать. Поэтому рекомендую иметь запасные. Ну или не надавливать на него сильно

Turncoat писал(а):

ADF писал(а):Высокоуглеродистую сталь не проверял, все остальные...

Ясно-понятно. С матчастью совсем плохо. Большинство линейных направляющих из таких типов стали и изготавливаются.

А китайцы разьве не сыромятину вместо 8мм направляющих кладут?

И другой момент. Допустим, пары качения (а у нас линейные подшипнкии с шариками) не так чувствительны к смазке. Но готов поспорить, что если человек будет мазать силиконом направляющие, то он и Z-винты ею помажет, и в шаговики капнет. Про истертые до потери сцепления с гайкой винтовые шпильки уже слышал истории.

lilu писал(а):такое чувство, что как бы я не устанавливал перемычки, они "не видятся" мегой, она не учитывает их. и делит шаг как и в прошивке. движки 0,9 градуса.
... чтоб не было пропусков на большей скорости...

Я не считаю себя специалистом по драйверам, но буквально не так давно читал, что если используется деление шагов (микрошаги), то ухудшается момент удержания ШД и возможны пропуски шагов. И что, выходит, лучше вообще делители отключать, чтобы пропусков шагов не было.
Ну и 0,9 градуса это вроде как хорошо же, прото посчитайте, сколько у вас шагов на миллиметр получается без всяких делений.

alfamosk писал(а):сопло 0.4 печатал слоем 0.20
влага? или в чем может быть проблема?
есть новая катушка REC и CyberFiber, буду открывать пробовать...

Похоже на плохую межслойную агдезию, попробуй скорость печати уменьшить

да она там очень медленная. будто печатаю флексом)) попробую другую катушку посмотрим что выйдет.

Добрый день!Ребята подскажите что и где искать,что бы разобраться с возникшей проблемой!Принтер Prusa I3,управляющая программа Репитер Хост 1.6.В начале печати всё проходит нормально.Экструдер нагревается,слайсер подготавливает G-код,начинается печать,на 3 слое экструдер отключается и работа продолжается без подачи нити!В чём может быть проблема?В Rampse или в прошивке?Заранее благодарен!Domovoy
domovoy9991

domovoy9991 писал(а):Добрый день!Ребята подскажите что и где искать,что бы разобраться с возникшей проблемой!Принтер Prusa I3,управляющая программа Репитер Хост 1.6.В начале печати всё проходит нормально.Экструдер нагревается,слайсер подготавливает G-код,начинается печать,на 3 слое экструдер отключается и работа продолжается без подачи нити!В чём может быть проблема?В Rampse или в прошивке?Заранее благодарен!Domovoy
domovoy9991

Драйвер или двигатель экструдера не перегревается?

ADF писал(а): Про истертые до потери сцепления с гайкой винтовые шпильки уже слышал истории.

Ну даже и от меня слышал

Alex Post писал(а):За год использования выработку обнаружил только на шпильках М5. Заменил их и смазал все тем же силиконом

Но я считаю, что оцинкованная "сыромятная" шпилька с такой же гайкой априори являются расходником, и проблемы лично я из этого не делаю... Думаешь, если ЛИТОЛ-ом смазать, дольше прослужат?

А я всё по старинке солидолом смазываю.
ЧЯДНТ?

alfamosk писал(а):Filoalfa итальянский. он расслаивается прям по слоям.

Вот это и есть главный ответ на вопрос. У меня тоже была бобина нонейма китайского серого - чтобы хоть как-то лепились слои, приходилось задирать температуру до 250*, хотя пластик нормально давился уже при 220*, но при этом не клеился совсем. Что я только не делал: и слой уменьшал, и поток повышал. Если повышенным потоком печатать - то еще как-то держались слои, но на стенках шагрень. Если отстроить нормальный поток - стенки красивые, но по слоям очень легко разбираются, прям как на видео. Так и извел всю бобину на статуэтки и безделушки, потому что что-то путное и прочное нереально напечатать было. Походу еще и тефлоновую вставку тогда же пережарил, пришлось потом менять.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Piter писал(а):А я всё по старинке солидолом смазываю.
ЧЯДНТ?

Все так Но чтобы смазывать солидолом - нужно его как минимум иметь. У меня лично в наличии ЛИТОЛ и силиконовая смазка. Ну, ШРУС автомобильный и прочие откровенно жидкие маслА в расчет не берем.

Я в Ашане, в разделе автозапчасти купил пластмассовую тубу. 50 гр. За какие-то смешные деньги. Рублей 30.

Alex Post писал(а):Но я считаю, что оцинкованная "сыромятная" шпилька с такой же гайкой априори являются расходником, и проблемы лично я из этого не делаю... Думаешь, если ЛИТОЛ-ом смазать, дольше прослужат?

Думаю да. Из хороших консистентных смазок, ещё очень люблю ШРУС-4, больше 10 лет в самых разных местах (помимо шрус-ов ) активно использовал и продолжаю.
Нагрузки на винтовых валах не такие большие, чтобы там без специальных обстоятельств происходил износ. Особенно если гайки латунные.