roboforum.ru

konsys писал(а):сопло 0,3

сопло 0.3, слой 0.23, многовато... ставьте 1-1.5, не больше. экструдер скорее всего продавить пластика столько, сколько надо для такого слоя, не может и пластик идет вверх по экструдеру и создает пробку. как предположение конечно.

Alexus12 писал(а):Хочу протестировать кинематику на холостом ходе. Посмотреть и послушать как каретка ездит. Как запрограммировать Г-код, чтобы она в разные направления хаотично в пределах стола ездила?

есть прошивка специальная + контрольная программа: QtMarlin

metal0k писал(а):

konsys писал(а):сопло 0,3

сопло 0.3, слой 0.23, многовато... ставьте 1-1.5, не больше. экструдер скорее всего продавить пластика столько, сколько надо для такого слоя, не может и пластик идет вверх по экструдеру и создает пробку. как предположение конечно.

насколько я вычитал.
рекомендуется 0,7 от сопла, а это 0,21

Это максимум, при котором можно получить минимально приемлемое качество. Я на 0.4 сопле больше чем 0.2 стараюсь не печатать, потому что фигня получается. На 0.3 нужно 0.1-0.15 работать.

Кто-нибудь в курсе где надёжно купить ( на али например) символьный дисплей с прошитым русским, а не каной? Я имею в виду reprapdiscount smart controller или клон. Маркировок на них не бывает а сами продавцы ничего как правило не знают.

karabas2011 писал(а):Кто-нибудь в курсе где надёжно купить ( на али например) символьный дисплей с прошитым русским, а не каной? Я имею в виду reprapdiscount smart controller или клон. Маркировок на них не бывает а сами продавцы ничего как правило не знают.

http://melt.com.ru/work/display/150.htm
MT–20S4A
эти точно кириллицу поддерживают, контроллер KS0066 аналог hd44780.

а это схема .. спаять не долго

stepmotor писал(а):

karabas2011 писал(а):Кто-нибудь в курсе где надёжно купить ( на али например) символьный дисплей с прошитым русским, а не каной? Я имею в виду reprapdiscount smart controller или клон. Маркировок на них не бывает а сами продавцы ничего как правило не знают.

http://melt.com.ru/work/display/150.htm
MT–20S4A
эти точно кириллицу поддерживают, контроллер KS0066 аналог hd44780.

а это схема .. спаять не долго

Controller_final_reprapdiscount.pdf

Именно что, паять надо, смотрел я его. Мне готовый красивый хочется.

А почему свет клином на символьном сошелся? Графический по какой причине не катит?

Могу предположить, что графический многовато ресурсов требует. На дельтах и 8-битной меге тормозит.

kindrat писал(а):Могу предположить, что графический многовато ресурсов требует. На дельтах и 8-битной меге тормозит.

Точно так. Символьный надёжнее. А в дельтах надо душить сегменты в минуту даже если rrd фул график используешь. А уж если i2c то даже картезианский заикаться начинает.

Alex Post писал(а):Я на 0.4 сопле больше чем 0.2 стараюсь не печатать, потому что фигня получается.

это повод разобраться с настройками, а не пугать новичков

при правильной настройке слайсера печать идёт нормально с любой возможной высотой, без проблем можно печатать соплом 0.4 и слоем 0.4.

Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:

konsys писал(а):экструдер со снятым хотэндом выдает ровно 100мм прутка, если ему задать 100мм в pronterface.

зачем ты хотэнд снимаешь?
калибруется всё в сборе, выдавливая пластик из сопла.
температура пластика и скорость подачи во время калибровки надо выставлять такую же с которой планируется печатать.

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

konsys писал(а):температуру хотэнда поставил 270

вручную в репитере постепенно начинай прогревать пластик, начни с 150 градусов и прибавляя по 5 градусов
колесико экструдера рукой пробуй крутить и жди когда начнёт лезть пластик. начнёт вылезать в районе 200 градусов.
вот когда начнёт плавиться и вылезать из экструдера, запомни температуру и прибавь к ней ещё градусов 30, получится примерно рабочая температура.

чем выше температура тем больше вероятность заедания пластика и тем сильнее будет коробить деталь.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Ksaan писал(а):Тефлонавая вставка обязательна.

не обязательна, цельнометаллические тоже отлично печатают. да и сами вставки бывают разные и не обязательно что с вставкой будет хорошо.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

konsys писал(а):заказал уже http://ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE-T ... 04287.html

и что ты с ней будешь делать?
чтобы поставить в тефлоновую вставку надо вначале заменить цельнометаллический барьер, на барьер который позволяет ставить туда тефлон.

Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

konsys писал(а):Подача прутка глючит.

так может экструдер не тянет?
прижим в экструдере хороший? во время работы нет характерных стуков? шестерёнка не проскальзывает?

Приветствую!
Купил кит вот такой:
Reprap Prusa i3 DIY 3d http://ru.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html
Возникли вопросы:
1. Не могу поставить драйвера. Перепробовал кучу вариантов. Пишут, что на мамке левый чип, ставить старые релизы дров.
Драйвера из комплекта , не становятся, скаченные тоже.
печатаю через флешку, слайдер CURA 15.4
2.Печатаю в PLA, при печати шестеренки видно, что часть зубьев слегка закручены по часовой стрелке.
Чем лечить?
стол 75С ( на стекло), экструдер 220С

Myp писал(а):

konsys писал(а):экструдер со снятым хотэндом выдает ровно 100мм прутка, если ему задать 100мм в pronterface.

зачем ты хотэнд снимаешь?
калибруется всё в сборе, выдавливая пластик из сопла.
температура пластика и скорость подачи во время калибровки надо выставлять такую же с которой планируется печатать.

Потому как калибровка подачи прутка (двигателя экструдера) делается на холодную
цитата отсюда http://null-b.blogspot.ru/2013/10/3d-reprap-5.html

Точность подачи прутка я проверял следующим образом: "зарядил" в экструдер кусок прутка длиной около 20см. Нанес отметку на пруток, которая будет служить точкой отсчета:
Нанесение отметки на пруток при калибровке экструдера
Затем отправил принтеру команду на подачу 10см прутка, и снова нанес отметку на пруток. Теперь что бы узнать сколько миллиметров прутка реально подал экструдер нужно извлечь этот кусок прутка и измерить расстояние между двумя отметками. Если оно получилось больше 10см, значит нужно немного уменьшить последний элемент массива DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, если меньше - увеличить.

Myp писал(а):

konsys писал(а):температуру хотэнда поставил 270

вручную в репитере постепенно начинай прогревать пластик, начни с 150 градусов и прибавляя по 5 градусов
колесико экструдера рукой пробуй крутить и жди когда начнёт лезть пластик. начнёт вылезать в районе 200 градусов.
вот когда начнёт плавиться и вылезать из экструдера, запомни температуру и прибавь к ней ещё градусов 30, получится примерно рабочая температура.

чем выше температура тем больше вероятность заедания пластика и тем сильнее будет коробить деталь.

Спасибо попробую такой метод. но уже выяснил, что склейка слоев при печати происходит от 240 и выше

Myp писал(а):

Ksaan писал(а):Тефлонавая вставка обязательна.

не обязательна, цельнометаллические тоже отлично печатают. да и сами вставки бывают разные и не обязательно что с вставкой будет хорошо.

на всякий случай заказал тефлон ибо прочел Доводим до ума китайский HotEnd E3D V6 http://roboforum.ru/forum107/topic15814.html

Myp писал(а):

konsys писал(а):заказал уже http://ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE-T ... 04287.html

и что ты с ней будешь делать?
чтобы поставить в тефлоновую вставку надо вначале заменить цельнометаллический барьер, на барьер который позволяет ставить туда тефлон.

а я и вставку тоже заказал уже с тефлоном http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Rep ... 82059.html

Myp писал(а):

konsys писал(а):Подача прутка глючит.

так может экструдер не тянет?
прижим в экструдере хороший? во время работы нет характерных стуков? шестерёнка не проскальзывает?

экструдер тянет, двигатель 17HS8401 да еще и через редуктор.
проблему вроде нашел.
прижимной механизм слегка воблил(тремор) иногда.
это связано было с тем, что у меня прижимная поверхность не ролик а поверхность скольжения фторопластовая, и механизм цеплялся иногда за заусенцы подающего винта.

Сейчас переделаю и проверю.

Точно так. Символьный надёжнее. А в дельтах надо душить сегменты в минуту даже если rrd фул график используешь. А уж если i2c то даже картезианский заикаться начинает.

У меня на H-Bot -е mega2560 c графическим дисплеем подтормаживает заметно. Придется обычный ставить

а в marlin-e есть параметр отвечающий за частоту обновления экрана ? если его занизить то может проблема уйдет

stepmotor писал(а):

Точно так. Символьный надёжнее. А в дельтах надо душить сегменты в минуту даже если rrd фул график используешь. А уж если i2c то даже картезианский заикаться начинает.

У меня на H-Bot -е mega2560 c графическим дисплеем подтормаживает заметно. Придется обычный ставить

а в marlin-e есть параметр отвечающий за частоту обновления экрана ? если его занизить то может проблема уйдет

накопать можно. Как параметр он в конфиг не вынесен. Просто реже капли будут образовываться Буржуи уже хотят воще его вырубать чтоб обновлялся только по нажатию на энкодер.