roboforum.ru

Предлагаю очередную безумную идею
Для упрочнения полученных деталей из авс их после печати нужна засыпать мелким песком и слегка утромбовать.
Затем все нагреть до 230 градусов, авс сплавится а песок не даст потерять форму - на выходе получим монолит.

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

ramon13 писал(а):Ну хорошо, а почему комплектующие МФУ стоят 3 тыра, а не 30-дцать? Моторчики, корпус, лампа сканера и копира, датчики бумаги, мозги и электростатическая машина, лазер и еще много чего?

Я за 1000 руб сделал )
Потому что гиганты производства еще не взялись за это дело тк нет обширной целевой аудитории, это не бумажки печатать, большинству он нафиг не нужен, поэтому все идет в розницу а это цены смело умножаем на 10

ramon13 писал(а):Ну хорошо, а почему комплектующие МФУ стоят 3 тыра, а не 30-дцать? Моторчики, корпус, лампа сканера и копира, датчики бумаги, мозги и электростатическая машина, лазер и еще много чего?

Ответ очевиден - тираж. Вот когда 3Dпринтеры будут расходиться объемами 10е5-10е6 экземпляров, тогда они и будут стоить 100-200 баксов. На таких объемах движки будут стоить не 15-20, а 3-5. Корпус не индивидуальная резка материала, а литье АБС (форма безумно дорогая, но ее стоимость размазывается на весь тираж) или рубка штампом, и все остальное аналогично.

whale писал(а):Затем все нагреть до 230 градусов, авс сплавится а песок не даст потерять форму - на выходе получим монолит.

абс стянется внутрь детали с потерей формы.

whale писал(а):Предлагаю очередную безумную идею
Для упрочнения полученных деталей из авс их после печати нужна засыпать мелким песком и слегка утромбовать.
Затем все нагреть до 230 градусов, авс сплавится а песок не даст потерять форму - на выходе получим монолит.

АВС "схлопнется" (пустоты кторых обычно до 60% и более - деформируются). данный метод с натяжкой можно попробовать на простых деталях с 100 % заполнением, что редкость.
Давно придумали ацетоновую баню (пары ацетона в закрытой емкости) за 40 минут сглаживают модель на один два слоя вглубь, превращая периметр модели в монолит, что дает некоторое укрепление.

Ацетон потом испаряется три дня.
Конечно этот способ только для монолитных деталей где важна прочность.
Если модель заведомо делают с пустотами значит прочность там не нужна.
Кстати насчет пустот не согласен, при нагревании они не схлопнуться а наоборот растянутся тк воздух при нагреве расширяется а тк песок не даст им расширятся а давление везде одинаковое значит не деформируется.

Добавлено спустя 57 минут 58 секунд:
Кстати тем кто делает принтер сам, я похоже выявил одну из причин уезда слоя в сторону, итого причины
1. не превышать номинальный ток моторов а лучше выставить их в 1,5 раза меньше
2. необходимо охлаждать моторы

elshad66 писал(а):вписал как на сайте ,, sed 's/regexp/replacement/g' inputFileName > outputFileName
sed 's/M101/M101S180/g' KASTIK.gcode > KASTIK1.gcode
нужно к М101 добавить S180
выдает ошибку,,что не првильно?

Нужно было попробовать просто в командной строке для начала. Кавычки не нужны.
У меня все работает:

Код: Выделить всё • Развернуть

sed.exe s/M106/M106X999/g <FILE> > <FILE>.patched.gcode

whale писал(а):Ацетон потом испаряется три дня.
Конечно этот способ только для монолитных деталей где важна прочность.
Если модель заведомо делают с пустотами значит прочность там не нужна.
Кстати насчет пустот не согласен, при нагревании они не схлопнуться а наоборот растянутся тк воздух при нагреве расширяется а тк песок не даст им расширятся а давление везде одинаковое значит не деформируется.

Песок не даст расширяться стенкам детали и то не факт, что Вы так оттрамбуете, а потом еще и надежно закроете емкость чтоб крышку не выдавило, а внутри будет ад кессоновый , а не равномерное расширение (деталь не равномерно прогрвается и воздух не равномерно будет расширятся, процессы будут такие же как и у водолаза в легких задержавшего дыхание и всплывшего на поверхность (в живых осталось очень мало после такого экспириенса) ..., а потом все скукоржится при остывании...
модели делают с пустотами многие очень осознанно, не только для экономии времени и пластика, в том числе и для нагрузок, сотовая структура заполнения, порой лучше чем 100% заполнение (лист гофрокартона с сотовой структурой внутри, согнуть не сильно проще, чем лист простого картона такой же толщины
ацетон высыхает, не сразу конечно, ну и не трое суток, по личному опыту на след день уже поверхность стабилизируется.

Читал про два метода сглаживания
1) Пары ацетона 90 град
2) Водный ацетон 1:1

Пока не пробовал ни того ни другого...

А если термофеном попробовать, никто не пытался? Температуру можно точно выставить.

ramon13 писал(а):Читал про два метода сглаживания
1) Пары ацетона 90 град
2) Водный ацетон 1:1

Пока не пробовал ни того ни другого...

А если термофеном попробовать, никто не пытался? Температуру можно точно выставить.

Есть способ проще и лучше, берется метал емкость (можно и не метал) магнитами (например шарики такие маленькие) крепятся салфетки бумажные в три-четыре слоя к стенкам и дну емкости (кастрюля, банка от печенья из жести, пустая кега от пива 5 л ) , модель ставится на шайбы на крышку емкости или на стекло, в емкость наливается чуть чуть ацетона (чтоб промочились салфетки, но в то же время ацетон не стекла со стенок (ничего страшного, но зачем тратить ацетон) емкостью накрывается модель и оставляется в покое на 40 минут.
Ничего греть не надо, сглаживается идельно, цвет не теряется, модель приобретает глянец, нет риска возгарания, если емкость герметично закрывается, то одной заправкой можно пользоваться хоть на следующий день.
Для не железных емкостей (полиэтилен) можно крепить салфетки магнитиками через стенку, можно оставить окошко и наблюдать за процессом.

Naruto писал(а):сори вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 41076.html

Работать-то должен, в крайнем случае на шлейфе можно повесить, но он двухстрочный. Будешь видеть только температуры и статусное сообщение.

Я делаю проще, беру банку на 3 л стеклянную, на дно наливаю ацетон, модель подвешивается на проволоке по центру, сверху банка закрывается полиэтиленом.
Ставим банку в ковшик с теплой водой (60-80 град)на несколько минут затем затем убираем и наблюдаем за процессом по достижению нужного глянцы процесс прекращаем.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Naruto
В песок льют метал и ничего не деформируется и прогреваться там все будет равномерно как раз из-за песка. нагревать надо достаточно постепенно не надо туда гранату бросать сразу )

Неск. вопроса.
Чем и как готовить модели для 3D-фрезера?
Чем печатать? В смысле какой прогой?
Где взять готовых моделей?

P.S. А то я всё самописное горожу, но готовых решений-то должно быть мильон...

SolidCAM и CAMWorks?

kindrat писал(а):

Naruto писал(а):сори вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 41076.html

Работать-то должен, в крайнем случае на шлейфе можно повесить, но он двухстрочный. Будешь видеть только температуры и статусное сообщение.

Да мне бы только запускать с флэшки и слава Богу... а то что то через пронтофейс на мой мегатроникс никак не выходит, печать не стартует, хотя флэшку видит и вроде даже пытается стратовать... но ничего не происходит...

ramon13 писал(а):SolidCAM и CAMWorks?

А что посоветуете почитать?
И где скачать версию?