roboforum.ru

Damir писал(а):Доброго времени суток. Нам буквально на этой недели привезли 3D-принтер. Принтер китайский фирма насколько я понял WENBO марка WB-FDW-какие то цифры. Принтер с одним экструдером т.е только одноцветная печать в комплекте второго нет.
Устновил все программы. Работает от ReplicatorG-0040. До этого дел с 3D-печатью не имел. В принципе как выводить на печать модель генерить GCode разобрался все работает. Но есть некоторые технические моменты.
1.Когда нажимаю кнопку GenerateGCode появляется соответсвующее окошко.
Меня интересуют следующие параметры : FeedRate FeedTravel ну мож по английски не совсем правильно написал программа на работе)и толщина стенки. Первые два насколько я понял означают скорости. Почему там две скорости. Толщина стенки по умолчанию стоит единица. На что она влияет т.е эта единица это размер толщины в милиметрах? А если например больше поставить он толщину стенки изменит?
2. Я сделал полый куб. Все четко. А вот когда сделал полусферу, диаметр 3 см. то все тоже нормально но вот верх уже немного смазался, т.е потому что он описывает все меньшие круги и сопло слегка задевает середину. ну т.е во время построения вспомогательной сетки внутри полусферы. Как сделать чтоб верх сошелся нормально потому что все остальное очень хорошо. И потом в 3D-Max дизайнеры мне сделали файл обычной сферы диаметром 3 см. Почему то принтер воспроизводит ее мелкой. Вернее я останавливаю печать потому что уже сама сетка на столе мелкая очень размером буквально 1 см. Т.е почему то именно на сфере сбиваются размеры.
3.И потом везде пишут что температура экструдера должна быть 220 а стола 115
но при этих температурах низ смазывается не четко получается. ПОэтому ставлю температуру экструдера 200 (в инете написано это температура плавления пластика) а стола 70 градусов. Вроде нормально.
Хотел спросить эти температуры нормальные? Т.е нужно ли подгонять температуру в зависимости от размеров модели?

Привет. На самом деле настроек больше чем вы перечислили, читайте инструкцию.Сетка мелкая наверное поддержка печатается где углы запредельные,дальше она не нужна (задаётся программно). Температура зависит от пластика.

SDimok писал(а):

karabas2011 писал(а):Я тоже так сделал. Но потом перешёл на ШИМ. При включении и выключении релюхи стол выгибало и на детали появлялись полосы.

У тебя ведь на резисторах стол?

нет это на старом а на M90 стандартный МК2

SDimok писал(а):Может неравномерный нагрев?

Каков общий итог?
Получилось?

Да лучше стало.
Вот фотки замеров и видео где видно как изменяется зазор между валом и упёртым в кровать штангелем когда щёлкает релюха.

на фото я допечатал до нижней стрелки и вырубил кровать потом когда уже начали отскакивать детали включил обратно и попытался допечатать.

Случайно у вас нет ссылок где можно подробно по программе прочитать на русском и по GCode хотел спросить: я вот там нашел где менять температуру стола и сопла а вот например Infil , скорости и др. настройки? Есть ли описание подробное по коду а то в Гугле толком че то не нашел
и такой небольшой вопрос: в программе ReplicatorG есть примеры моделей я попробовал сделать там череп Основание нормально получается потом он начинает строит вспомогательную сетку для нависающих элементов и там вообще какая то каша нити спутываются Кто нить пробовал его делать какие настройки ставили?

Damir писал(а):Случайно у вас нет ссылок где можно подробно по программе прочитать на русском и по GCode хотел спросить: я вот там нашел где менять температуру стола и сопла а вот например Infil , скорости и др. настройки? Есть ли описание подробное по коду а то в Гугле толком че то не нашел
и такой небольшой вопрос: в программе ReplicatorG есть примеры моделей я попробовал сделать там череп Основание нормально получается потом он начинает строит вспомогательную сетку для нависающих элементов и там вообще какая то каша нити спутываются Кто нить пробовал его делать какие настройки ставили?

Привет. Фотку прилепи. Наверное охлаждение не включено.

Всем привет!

Значит даю две команды:

1. G28 X0 Y0 Z0 F2000

2. G1 X0 Y0 Z0 F2000

После второй команды бошка вверх уезжает на пол миллиметра. Почему?

Код: Выделить всё • Развернуть

>>>m503
SENDING:M503
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X164.83 Y164.25 Z6400.00 E975.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z1.00 E2000.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X2000 Y2000 Z1 E100
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S2000.00 T2000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.00 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo:   M301 P42.78 I6.40 D71.50

Ответ:

Код: Выделить всё • Развернуть

G28 X0 Y0 Z0
G92 X0 Y0 Z0 E0
G1 X0 Y0 Z0

Так работает правильно теперь.

Подскажите, есть какой нибудь генератор тестов для калибровки ретракта?

Подскажите, пожалуйста, с чем связаны такие дефекты при печати? Ума не приложу в какую сторону копать

plague писал(а):Подскажите, есть какой нибудь генератор тестов для калибровки ретракта?

Была у меня проблема с ретрактами.
Заключалась в следующем:
головка хоббед болта люфтила в шестерне(отверстие под болт большеватое).
Проверь люфт, у меня настройки ретракта стоят по умолчанию и все нормально.

SDimok писал(а):

plague писал(а):Подскажите, есть какой нибудь генератор тестов для калибровки ретракта?

Была у меня проблема с ретрактами.
Заключалась в следующем:
головка хоббед болта люфтила в шестерне(отверстие под болт большеватое).
Проверь люфт, у меня настройки ретракта стоят по умолчанию и все нормально.

Понятно. У меня плотно сидит, болт выбивать нужно из шестерни. Так что ни в передаче ни в шляпке болта люфта я не наблюдаю. А у тебя по умолчанию сколько? В Kissliser и slic3r?

PS Я доработал J-Head, сделал сменные сопла, сейчас печатаю 0.25 соплом и 0.2 слоями, вот что получилось, но кое где косяки из-за ретракта остались.

Хотел у вас спросить по GCode
1.Например если модель большая и в течении рабочего дня не успеваешь ее доделать. Есть ли возможность как то запомнить позицию или строку чтобы на следующий день продолжить с того места где остановился?
2.Можно ли динамически менять скорость? Т.е например приостановил, изменил где нить в строке скорость и продолжил дальше
и третий вопрос по настройке:
Когда появляется окно Generate GCode там есть вкладка Plastik/ Там стоит по умолчанию значение 1.82 мм . Ну все катушки по 1.75 у меня. Надо ли менять значение и на что это влияет?

Привет!

Хочу попробовать собрать свой первый принтер. Почтил тему и понял что путь будет трудным, так что лучше сразу попробовать сделать нормально :) От вас хочу критики и советов.

Принтер мне нужен для прототипирования в основном ABS пластиком, иногда PLA. Детали в будущем будут с маленькими допусками, так что хочу итеративно улучшать соотношение скорость/точность печати, чтоб достигнуть стабильного качества печати слоем 0.1мм при сохранении какого-то вменяемого времени печати. Так как эти параметры зависят от множества факторов и сразу угадать откуда вылезут проблемы не получится, цели сразу получить такое качество не стоит, как я уже сказал, улучшать хочу итеративно, решая проблемы по мере поступления.

У меня есть в запасе инженер-конструктор, который лет двадцать станки конструировал, включая высокоточные, для медоборудования. Я хочу его чуть попозже подключить к процессу. :)

Прочитав множество материалов, в финал вышли два решения: Prusa i3 (Box Frame) и P3Steel (Steel frame, http://reprap.org/wiki/P3Steel).

Мне лично больше нравится вариант P3Steel, я для себя сделал следующую оценку:

Минусы:

• крайне мало информации и опыта
• стальную раму тяжелее подгонять без тяжелого оборудования
• тяжелая каретка для нагревательного стола (решаемо использованием друого материала, например алюминвого сплава)
• коррозия, нужно красить или использовать нержавейку
• вес (несущественно, если не таскать принтер на себе)
• громче?

Плюсы:

• очень жесткая рама
• большая часть деталей металлическая, более жесткие соединения, меньше люфта
• тяжелое основание, меньше вибрации
• рама устойчева к нагреванию, не будет выделять вредных веществ если делать камеру (отдельный проект)
• опция с тремя точками для калибровки у нагревательного стола

Для Prusa i3:

Минусы:

• менее жесткая рама, больше вибраций
• много печатных и дервянных деталей, больше люфта
• деревянные плиты, пусть даже клееные менее устойчевы к нагреванию, в зависимости от марки, может выделять химию из клея
• легко повредить раму при сборке

Плюсы:

• много информации и опыта
• легко подгоняь в домашних условиях

Этапность для себя определил примерно так:

• собрать принтер, получить baseline по качеству печати
• добиться стабильной печати ABS, например, при слое 200мкм
• перейти на механизм с 1 мотором на Y
• улучшить скорость
• улучшить качество печати до 100мкм, уменьшить допуски
• добавить второй экструдер для поддержки/второго цвета
• улушчить скорость печати 100мкм (экструдер, электроника, заменить направляющие на 10мм, шпильки на трацепевидный винт или даже ШВП, одшипники на более качественные, укрепить раму. или какие ещё проблемы возникнут). Целевая скорость 60мм/с
• построить нагревательную камеру
• попробовать добиться слоя 50мкм

BOM для P3Steel получился вот такой: https://www.icloud.com/iw/#numbers/BAJ4 ... teel%2C_v1

Вещи которые в Питере достать сложно, например шаговики и подшипники, я хочу заказать с некоторым запасом, чтоб не попасть из-за брака и не кусать локти, если что-то сломается :) BOM для Prusa отличается только валами, так что я его отдельно не делал пока.

Открыт вопрос с головкой и экструдером.

Для начала не могу определиться с толщиной прутка. 1.75 имеет меньшее сечение, с ним можно добиться большего давления и большей скорости. Ну и банально будет быстрее нагреваться. Но это всё требует жесткости от экструдера. С 3мм проще работать, но скорость подачи будет меньше.

J-Head везде советуют как начальный вариант, но у него есть пластиковые детали что ограничивает рабочие температуры и добавляет геммороя. Идея Merlin интересная, но отзывы про него противоречивые. Pico (http://www.b3innovations.com/shop/pico-ks/) впечатляет, но цена не очень, да и продажи не начались.

Какие ещё варианты стоит рассмотреть?

Буду рад любой конструктивной критике :)

Спасибо.

y13, забей на этот весь маразм))) Делай дельта-принтер. Я уже пожалел что с prusa i2 связался. Так что закупаюсь для дельты.

Подскажите пожалуйста, от чего может быть такое:



Нарезка в slis3r.
Печатал, 230 абс, 100 стол, охлаждение на 30%, заливка 90%.
Три столбика печатало нормально, один вообще нет.

И расскажите по поводу печати с охлаждением, если печатать с температурой абс 230, стол 100. При включении
охлаждения на 30% (89 из 255), датчики показывают 200 абс, и стол 80, это нормально? Также если печатать на пиве то при охлаждении происходит деламинация

естественно. охлаждение на то и охлаждение. Поэтому я его не включаю. Нафига для ABS охлаждение?

y13
если есть инженер-конструктор нахрена извените все эти какашки для печати статуэток заказывать ?
Делайте свой из нормальных комплектующих и будет вам счастье и дальнейшая модернизация до бесконечности