roboforum.ru

А может глупо но как кто печатает подложки? У меня чёт плохо отделяются даже при 0.22мм зазоре я сейчас попробую распечатаю при 25мм 1 слой может прилипнет слабее. Вот на больших где скорость выше отделяется легко а на прочном где скорость печати ниже трудно отделять. А если зазор больше начинает 1 слой скатываться каплями короче немного геморно. Особенно отделить тонкий низ просто нереально! Гемор начался после доведения до 80 град в камере. Еще утеплителя пришил и стало 81 град, заметно что станки стали более блестящими.

Сейчас мало кто печатает подложки, самый распространенный вариант это 3D лак на стекло.
Обычно сразу печатают первый слой, и он получается равномерным.
Хорошая механика + Marlin UBL (или аналогичные продвинутые алгоритмы автоуровня в других прошивках) позволяют голове держать расстояние над поверхностью вне зависимости от реальной геометрии поверхности.
Я сейчас могу начать печать слоем 0.2 в любом месте стола (к сожалению 0.1 получается только сразу после калибровки, но это временно - баг в прошивке, лечим )

Но вообще то как я понял автоуровень это выравнивание поверхности для печати то есть та же подложка. Какой либо другой логики работы автроуровня я себе представить не могу!
Но без подложки я пробовал без каких либо автоуровней всё нормально было.
3D лак обхожусь клеем типа момент та резиновая незасыхающая масса (но на столе оно прожаривается до коричневой корочки) желтовато зеленоватая, несколько слоёв намазки в процессе печати потом уже можно совсем не мазать, сколько хз, мажу иногда по инерции но вот сейчас перестал пока что держится отлично! Но при 40 град где само
Зы а как датчик стола электронный датчик (индукционный или ёмкостный какой он там не суть важно) при температуре 80-90град такой работает? Хотя конечно для такого маленького стола использовать автоуровень не когда не собирался даже. Но вентилятор пока что работает без проблем.

Ясно про подложки но вот сейчас скорость 1 слоя увеличил стало вполне нормально. Зы оказалось что еще что филаменты разного цвета одного производителя требуют своего профиля по потоку, для чёрного меньше чем для белого и натурального цвета с этим я еще и малость влип, я подачу настраиваю точно только тогда прочность будет хорошей!

автоуровень это не подложка.
это виртуальные координаты в котором координаты нормализованы к поверхности стола.
в общем случае движение вдоль виртуальной оси в отличии от физических координат потребует работы всех 3 моторов XYZ

Для построения виртуальной системы координат требуется снятие карты высот стола, причем чем в большем числе узлов это делается - тем лучше. Обычно для столов со стороной от 300 до 500мм используются сетки от 7x7 до 10x10 ячеек.

Карта высот стола может сниматься всякий раз (долго и не удобно), либо будучи снятой один раз помещается в "слот" (слоты могут соответствовать картам высот на разные температуры поверхности).
Перед печатью базовая карта из слота "подтягивается" к текущим температурным реалиям по 3-4 контрольным точкам.

Причем есть несколько вариантов нормализации:
1. меряем стол и проводим "оптимальную плоскость", при которой сумма Z координат узлов превышающих ноль будет равна сумме Z координат лежащих ниже поверхности стола - это оптимально для маленьких столов у которых перепад от мин до мах не превышает 0.5 мм.
2. нелинейность стола тянем от начала модели до конца, таким образом верхняя плоскость будет повторять геометрию поверхности стола.
это оптимально для больших размеров стола и незначительных и плавных перепадах.
3. за счёт модуляции потока - увеличения в провалах и уменьшения на подъёмах происходит постепенное выведение виртуального объёма в физические координаты, к заданной высоте fade out. это хорошо работает на очень больших столах 500+

P.S. попробуйте 3D лак, это очень удобно, и не оставляет "соплей" от клея. не дорого к тому же, бутылочки 250мл хватает на пол года -год активной печати

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

Foton-4n писал(а):Зы а как датчик стола электронный датчик (индукционный или ёмкостный какой он там не суть важно) при температуре 80-90град такой работает?

датчик стола бесконтактный (емкостной или индуктивный) в принципе работает плохо, и имеет много "нюансов".
точные замеры карты стола им практически не возможны (ибо форма его поверхности срабатывания это шар, и площадь пересечения со столом на краях дает занижение срабатывания)

От клея не чего не остаётся вообще! А в чём разница? С клеем стекло не надо снимать много месяцев а с лаком? В чём собственно отличие если клей на стекле прожаривается до твёрдого состояния? Как я заметил уже клей не остаётся на пластике то есть покрытие может служить очень долго!

датчик стола бесконтактный

Ясно дело!
В моём понимании ровное может быть только на ровном! Но так сначала выравнивается поверхность а потом уже на ровной печатается, в физическом смысле это и есть подложка, то есть ни коем образом от подложки не избавляет! На маленьком столе неровность 0.5мм это похоже на больше на штукатурку алкашом. Понятно дело выравнивать неровное зная неровность намного быстрее чем просто накладывать слои в надежде что там не повиснет в воздухе или сопло в стол не упрётся. В моём случае размер стола таков что настойку стола делал уже много раз чисто визуально. Конечно после переезда я буду собирать больше принтер (угу большой принтер и печатать большие вещи и еще дольше так на недельку миним печать, на 2-е суток у меня тут печать без проблем) там уже будет всё по другому, там правда встанет вопрос в мощность для нагрева камеры (надо очень хорошую теплоизоляцию что бы уложиться до 500Вт хотя и 500Вт это уже многовато) что бы стоимость печати была посягаемой, а то ведь как за световой день ни чё не распечатаешь а это и количество панелей надо больше и АКБ больше а ресурс стартерный не велик а стационарные там говорить о досягаемой стоимости вообще не стоит, да и ждать солнышка что бы распечатать тоже не технологично как то.
Зачем мне рассказывать об алгоритмах если я уже запланировал чуть ли не с 0 писать программу для 3D принтера только время есть проблема, а время то как раз нет, в планах изменить многие вещи такие как управление нагревом для исключения бросков потребления, действия при отмене печати, отмена печати в случае если осталось мало энергии а генератор недоступен по какой то прчине.
А кстати какая скорость печати поддержек оптимальная? А то много слоёв надо вплоть до 1мм толщины что бы начался нормальный слой уже.

Чтобы не плодить темы, спрошу прям тут.

Буратино был тупой,и после 15 часов печати, за полчаса до конца взял и выключил комп. Короче говоря, есть большая плоская деталюха без верней крышки. То что недопечаталась часть высоты детали - не страшно. А вот то, что внутрянка открыта всем ветрам - это проблема, т.к. деталюха будет установлена на улице.

Вопрос: как и чем можно законопатить верх недопечатанной детали? Печатал из PETG.

Вопрос: как и чем можно законопатить верх недопечатанной детали? Печатал из PETG.

У меня первая мысль, может и бесполезная - залить каким-нибудь Моментом или чем-то жидким,что потом застынет, а выровнять... ну... положить вверх дыркой, залить, а потом для выравнивания сверху провести каким-нибудь плоским куском акрила, намазанным условным маслом, чтобы момент не лип. Но может это из области фантазий, не знаю.

Foton-4n писал(а):Зачем мне рассказывать об алгоритмах если я уже запланировал чуть ли не с 0 писать программу для 3D принтера...

Ну ... ты это ... пость github когда разродишься.
И кому нафиг эти десятилетия совместных разработок десятком программистов нужны ...
Вот так - раз и с нуля.
Но это не по пацански, я бы с операционной системы начал - там ух как много кривого переделки требует.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

grafalex писал(а):Чтобы не плодить темы, спрошу прям тут.

Буратино был тупой,и после 15 часов печати, за полчаса до конца взял и выключил комп. Короче говоря, есть большая плоская деталюха без верней крышки. То что недопечаталась часть высоты детали - не страшно. А вот то, что внутрянка открыта всем ветрам - это проблема, т.к. деталюха будет установлена на улице.

Вопрос: как и чем можно законопатить верх недопечатанной детали? Печатал из PETG.

отрезать недостающую часть от модели в любом 3D редакторе, напечатать отдельно "шапку", приклеить дихлорметаном (метанол)

Метанол не растворяет!

И кому нафиг эти десятилетия совместных разработок десятком программистов нужны ...

Я же сказал чуть ли не с 0, так что всё учитывается.

И кому нафиг эти десятилетия совместных разработок десятком программистов нужны ...

Но какие то модули для какой то цели там нечего переписывать и что то менять. Вот к примеру сколько собрано устройств а ведь все это на МК сколько написано всего это несчесть, да и за более десяток лет много написано. ЦСУ на ПК тоже понаписано уже столько и ведь там есть конечно несколько модулей, такие как плеер, захват изображения с камеры, захват звука, куски кода для TCP и UDP. А всё остальное сколько уже пишется!

Вот меня еще такое интересует как это немаловажно! Кратность размеров. Вот для сопла 0.4мм ширина линии 0.35мм, а для более тонких сколько такое же перекрытие оставлять? Сопла пришли я конечно начну тесты но это долго а мне время сейчас ооой! При совпадении толщины стенки в 4 нитки получается без заполнения тупо 4 стенки и 1 стенка даже не связана просто отлетает как ложится с зазором. Если на 0.1 тоньше или толще идёт заполнение, это крайне неудобно такое поведение, что 2 что 1 стенка пофиг! Лучше когда 1 стенка только для тонких вещей. Я поставил толщину стенки в 1 линию, рисует 1 всё что тоньше 4 линий, а толще уже 2 стенки. Потому вот такой вопрос и возник.
А кстати если соплом 0.3мм печатать в профиле под 0.4мм с учётом профиля сопла оно растечётся всё равно и разгладится, опять нужно время кто то производил подобные эксперименты?

Foton-4n писал(а):Метанол не растворяет!

Ошибся конечно, дихлорметал имеет второе название метилен

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:

Foton-4n писал(а):Вот меня еще такое интересует как это немаловажно! Кратность размеров.
...
кто то производил подобные эксперименты?

полистайте эту тему.
forum107/topic12890-495.html

на самом деле нет как таковой "кратности", хотя интуитивно кажется что должна быть.
есть примеры печати периметра толщиной стенки 0.8 в один проход, через сопло 0.4

иногда я печатаю ширину укладки 0.1 через то же сопло 0.4 , тут главное чтобы качество материала позволяло выходить ровным потоком без склонности сворачиваться в шарики

grafalex писал(а):Чтобы не плодить темы, спрошу прям тут.
Вопрос: как и чем можно законопатить верх недопечатанной детали? Печатал из PETG.

Я б законопатил три дэ ручкой, наверное... Ну как вариант можно эпоксидки налить и перевернуть на вощеную бумагу чтоб не прилипло) - будет гладкая блестящая "крышка". Будучи залитой в заполнение, эпоксидка будет держаться. Потому что так к ПЕТГ не особо что то липнет.

О кстати хорошая идея в пустое заливать что то что, но вот проблема такое распечатать, то есть пустое то распечатать можно но залить туда не зальётся сплошных каналов нет. Конечно ABS очень мягкий. А вот кто знает с наполнителем стекло, углерод как по жёсткости получается? Если была бы жёсткость как у стеклотекстолита . Вот капролон конечно бы было тоже круто материал очень достойный!

Foton-4n писал(а):А кстати если соплом 0.3мм печатать в профиле под 0.4мм с учётом профиля сопла оно растечётся всё равно и разгладится, опять нужно время кто то производил подобные эксперименты?

Я печатал с шириной равной диаметру пятачка сопла.
На мой взгляд зависит от конструкции сопла, если оно с большим плоским пятачком то можно печатать шире диаметра отверстия, а если почти без пятачка, то особо широко не сделать, пластик не разравнивается и сопло прыгает по наплывам.

Но как раз пяточек то больше 1мм, притом не зависит от диаметра отверстия 0.2-0.4мм одинаково. Но прыгать на скорости до 25мм не может при температуре в камере 80 град и сопла 250 для ABS, спокойно сплавляет все наплывы, если есть тонкие элементы то максимальная скорость 15мм не замечаю что бы что то гнуло при заходе.
Кстати а если по водоблокам воздух гонять это альтернативный вариант жидкости но с воздухом куда проще! 1-2бар вполне неплохое охлаждение может быть, и моторов в том числе. Только для моторов сложнее прикручивать охлаждение.

Foton-4n писал(а):О кстати хорошая идея в пустое заливать что то что, но вот проблема такое распечатать, то есть пустое то распечатать можно но залить туда не зальётся сплошных каналов нет.

Так можно распечатать РЕАЛЬНО пустое, без наполнения. Если там нет горизонтальной крыши - распечатается. Можно периметров побольше поставить, чтоб было на чем уклоны строить. И все. А можно какое нибудь "модное" заполнение в новой Куре подобрать, чтоб внутри не сплошные стенки были, а "дырявые"