roboforum.ru

Странно конечно. Но у меня всё норма почему то. Да не всё же при такая температура далека от плавления. Может всё потому что откат и заправка на скорости 20мм? Или скорость печати невысокая относительно 10-20мм. Но пока не зазора между соплом то проблем нет. Кстати скажу что попытка печать подложку побыстрее привела к продристам но то есть проскальзыванию, как я определил максимальная надёжная скорость подачи при 0.2мм высоте и сопле 0.4мм это 35-40мм/с выше не гарантированно не идёт, может пробка имеет смысл быть и стопорит подачу но на таких скоростях она не оказывает влияния. Потому я делаю расчёт при печати подложки что бы скорость была 30мм/с.
Но а при печати 20мм для больших и 10мм для прочных то есть с тонкими элементами объектов а иногда и весь объект тонкий. Более высокая температура распечатанного позволила немного повысить скорость печати при сохранении спекаемости слоёв. Термокамеру снаружи теплоизолятром еще сделал возможно 75 град теперь будет проверю после печати, я меряю температуру внутренних элементов там датчик температуры воздуха не поставил даже.
А вот есть и титановые термобарьеры а титан хуже? У титана теплопроводность очень низкая ведь.

А кто еще такое скажет как на счёт навесов? Но то есть скажем при толщине слоя 0.1мм навесы получается вообще гг а при 0.2мм уже норма по 5мм закрываются нормально меньше вообще отлично. Тут зависит от соотношения диаметра сопла и толщины линии или от диаметра сопла вообще? Просто получится ли более тонким соплом так же навесы закрывать?

Добрый вечер. Подскажите 3D принтер начального уровня. бюджет 20-30 000 руб.

Да вполне можно взять за 15к (я брал Ender-3), за 3-4к собрать термокамеру и будет уже далеко не начальный уровень! Вот у меня термокамера обошла не дороже 4 обогревателя по 100Вт и 2 по 200, теплоизоляция изнутри и снаружи, профильная труба 20мм фанера, ДВП и уголки сколько там на них ушло пластика не более 150гр. Всё 100Вт на обогрев 75-76 в камере есть качество печати отлично, даже на скорости 20мм сваривание слоёв превосходное так что в активной камере можно печатать быстрее (20мм стенки 25мм всё остальное для больших деталей). Но конечно немного деталей для принтера еще там не в счёт, механизм подачи заказал люминевый а то пластик при такой температуре может быстро развалиться или деформироваться, пружину уже растягивал как вдруг стало проскальзывать на ровном месте а пруток шёл прямо легко, для PETG тоже нужна термокамера активная как объёмные области успешно ведёт, но если объёмных не то не поведёт кончено там до 2мм толщины не заметно.

Собрать самостоятельно в готовом корпусе. Например, ZAV, S-Printer или Z-Bolt. Можно и другое что присмотреть. Зато за эти деньги будет уже не начальный, а вполне себе средний и даже выше уровень.

Кстати а что даёт отказ от трубки подачи? То есть чем меньше расстояние от сопла до подачи лучше понятно дело на сколько это сказывается есть ли смысл укоротить по максимуму?
И такой вопрос про cura если я тупо клонирую профиль и пропишу там более тонкое сопло толщину линии, стенки высоту это как бы нормально будет или лучше создавать профиль под диаметр сопла? Просто эксперименты с печатью соплом 0.2мм

Ну логично же, что чем короче трубка - тем лучше контроль за подачей. Одно дело пытаться попасть в иголку держа нитку в 10см от конца, и совсем другое - в 2см. Даже по длине ретракта можно судить: у директа 1-2мм, у боудена типично от 4мм. О чем дальше рассуждать?

у боудена есть свойство на углах, а так же при смене слоя или на углах заливки оставлять плюхи, утолщение пластика.
пруток пружинит в трубке и даже если мотор экструдера остановился, всё равно ещё несколько мм прутка пытается выдавится.

setar писал(а):без калибровки не будет работать.
самый простой путь - взять готовый конфиг марлина под конкретный конструктор (связаться с продавцом)
можно у коллег с таким же конструктивом взять такой файл

можно самостоятельно разобраться с калибровкой
тут темы про калибровку и видео уроки
forum107/topic13287.html

Спасибо! Кое-что начало получаться.
Я так понимаю, если по оси Z концевой выключатель находится вверху, то нужно установить
#define Z_HOME_DIR 1
#define USE_ZMAX_PLUG

но концевик по Z виден только при подключении как ZMIN и Z_HOME_DIR -1
как тут быть подскажите.

Repetier-Host V0.90C
Прошивка Marlin-2.0.5.3
Arduino 1.8.12

Но да про про то что пруток пружинит я знаю вот хотел знать на сколько заметно. Просто пока привод симметричного не было ставить мотор на каретку нельзя точно будет перкашивать! Но делать короткую подачу это надо с приводом на 2 оси уже. У меня температура в камере сейчас 75град но надо еще утеплить получше и должно до 80 дойти, а так же еще 1 обогреватель прицепить что бы было 3 по 24В последовательно а то 2 всё равно бросок тока при разогреве температура станет ниже обогревателей а общая мощность чуть выше.

Muhomor писал(а):Я так понимаю, если по оси Z концевой выключатель находится вверху, то нужно установить
#define Z_HOME_DIR 1
#define USE_ZMAX_PLUG

но концевик по Z виден только при подключении как ZMIN и Z_HOME_DIR -1
как тут быть подскажите.

Repetier-Host V0.90C
Прошивка Marlin-2.0.5.3
Arduino 1.8.12

"верх" бывает разным
Если принтер для перехода на следующий слой опускает стол, то вверху мы имеем условное касание соплом поверхности, и это на самом деле Z_MIN
#define Z_HOME_DIR -1
#define USE_ZMIN_PLUG

А если для печати мы поднимаем голову с каждым новым слоем, то вверху действительно будет Z_MAX
#define Z_HOME_DIR 1
#define USE_ZMAX_PLUG

Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

Foton-4n писал(а):Но да про про то что пруток пружинит я знаю вот хотел знать на сколько заметно. Просто пока привод симметричного не было ставить мотор на каретку нельзя точно будет перкашивать! Но делать короткую подачу это надо с приводом на 2 оси уже. У меня температура в камере сейчас 75град но надо еще утеплить получше и должно до 80 дойти, а так же еще 1 обогреватель прицепить что бы было 3 по 24В последовательно а то 2 всё равно бросок тока при разогреве температура станет ниже обогревателей а общая мощность чуть выше.

Заметно настолько, что печатать материалами типа FLEX на боуден - невозможно.
Никаких перекосов в нормальном конструктиве быть не может (рельсы / валы - без разницы), небольшое смещение центра масс есть всегда, это норма.
НО! активная термокамера требует охлаждения директ моторов (и чаще всего это не воздух).

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
В целом рассуждения боуден VS директ из разряда холивара.
Любой инженерно мыслящий человек понимает что в идеале хотелось бы иметь привод подачи расплава расположенный максимально близко к соплу, в то же время, желательно чтобы он ничего не весил.
Идеальный пример тут - пьезоэлектрическая голова струйного принтера.

Ну а дальше - решение инженерной задачи.

setar писал(а):Заметно настолько, что печатать материалами типа FLEX на боуден - невозможно.

недавно попадалось про распечатаную покрышку из тпу от фд. поискал ещё и про сам пластик и про печать немного. с боуденом печатают и вполне сносно. меня именно этот тпу интересовал, а про другие гибкие давно и не однократно мельком попадалось, что печатают и на боуденах. директ лучше для гибких пластиков подходит, но не на столько что бы прям бежать сломя голову апгрейд делать.

Cкажу просто - печать бывает разная.
На боудене, вероятно, некоторыми видами жестких флексов можно давить 1-2 mm^3/s, некоторое время. Пока не замнет.
Распечать что то более менее размерное (стельку для обуви хотя бы) не получится.
Я стабильно печатаю любым флексом (даже мякким типа силикона) часов 10 подряд, потоком в 7-8 кубиков.

твердоватый пластик похоже, но тоже гибкий. экструдер не штатный, но и не бмг

тут

уже более мягкий пластик, вроде близко к тпу от фд. штатный экструдер ему тоже показался не подходящим под такой пластик.
аналогично, штатный экструдер не по душе


опять не штатный, а уже бмг

если посмотреть у него же на эти две штуки


похоже, что стельку для обуви тоже скорей всего можно будет распечатать.
при печати флексами некоторые ретракт вообще отключают. про скорость из того, что попадалось не припомню что бы больше 20-30 выставляли. некоторые и около 10 делают. с настройками в принципе я так понял возни хватает.
из того что попадалось напечатанное с директом из мягкого пластика на подобии полиуретана от фд, прям очень даже хорошо выглядело. по крайней мере те вещи, которые планирую попробовать попечатать, судя по множеству видео и фото, по внешнему виду более чем устраивают. но на директ пока не созрел, на боудене возможно тоже приемлимо будет получатсья. тпу пока в списке будущих покупок. приедет, сначала и на том, что есть попробовать нужно, а там видно будет.
вариант боудена по максимально возможному качеству и нюансам с настройками с директом тягаться на равных похоже не может, но что-то печатать можно.

Но надо модернизировать поставить 2 винта по вертикали это точно будет лучше! Кстати а ремни как живут при температурах около 80 град? Штатно изнашиваются иди просто рвутся в какой то момент? А то вот к примеру нейлоновые стяжки стали хрупкими.
Пластмассовый механизм подачи весь перекосоёбило подача прервалась пришлось пока проволочками и пластинками укрепить в ожидании металлического.

Foton-4n писал(а):Кстати а ремни как живут при температурах около 80 град?

белые ремни со стальным кордом - очень хорошо живут.
использую такие (HTD3M15) в множестве изделий на протяжении 7 лет, ни разу ни один не менял.
термокамеру больше года использую.
тут немного видно ремень