roboforum.ru

Блин 30 метров на маленькой скорости.
А может фотки выложишь или на ютуб залей.

вощем игрался опять все выходные с фрезой и сверлилкой

4х заходная фреза 3 мм, скорость 850 об/мин (снизил скорость ато на большой скорости станина слишком вибрирует и рез кривой)

1. дерево и пластик режет на всю глубину нарезки, тоесть примерно 12 мм.
подача... 5 мм/сек(быстрее ручки не крутится ), пластик нормально, дсп нормально, дерево темнеет от нагрева.

2. алюминий толщиной 5 мм
с обильным маслом режет на всю толщину, подача 1мм/сек
но рез волнистый, нужно скорость фрезы повышать, ато в момент подачи фреза уходит слегка в бок по направлению вращения, а при ослаблении подачи возвращается обратно

без масла тоже режет но звук поганый, идёт туго, налипает стружка на кромки и вибрирует.

алюминий пробовал быстрее, но быстрее уже станок выгибается, начинает вибрировать и жуткие звуки издавать.
потом фреза полностью забивается налипшим алюминием и отламывается.

если фрезу зажимать за хвостик и не запихивать в патрон по самую нарезку то фреза гнётся. если запихнуть поглубже и оставить снаружи тока нарезку то можно резать номано, там уже гнуться нечему.

исходя из этого понятно что станок делать железным не надо, буду продолжать из кусочков ДСП свинчивать.
прочности для резки пластика вполне хватит.

если на нее давишь и она гнется, значит либо не та фреза, либо не правильный режим резания.

Плюс стопицсот!

850 об/мин для 3-x миллиметровой фрезы и алюминия - это ОЧЕНЬ мало!
Там тыщ десять должно быть, а лучше 20

Люмень не режут без СОЖ, проще всего взять WD-40 и время от времени попшикивать.
(Готовьтесь - все вокруг будет "в крапинку" )

Если расчитывать на мелкие фрезы (диаметром два-три-пять миллиметров)
то примерные параметры шпинделя должны быть такие:
Мощность от, скажем, 200 ватт и выше. Обороты - от 5000 до 20000 можно выше.
Это все, конечно, плюс-минус трамвайная остановка, просто порядок цифр.

Иначе про нормальную обработку металлов можно забыть.

А вот пластик, фанерку, модельный воск или пенопласт - да, вполне сойдет и "китайское сверлилко".

Станок делать "железным", действительно, необязательно (ну если каких-то суперточностей не добиваться,
чугуний не точить и не расчитывать на круглосуточную работу )).
Боковых нагрузок на фрезу (если речь идет о трехмиллиметровых фрезах) значительных быть НЕ ДОЛЖНО!
ДСП вполне сойдет в качестве рамы. Хотя я бы взял что-то типа "столешницы" - она потяжелей и постабильнее.

Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Да, еще...
При резании карманов, фреза как правило должна резать "правую" стенку,
иначе она будет выламываться и греться.
Хотя это больше касается металлообработки "нормальной", не наколеночной.

Я бы все-таки ставил цангу на ось движка... Ну это мое имхо.

Так лучше можно мощность отобрать и можно высоких оборотов достичь и легче,
по-моему, отцентровать цангу-фрезу.

Для таких мелких фрез высокие обороты - это необходимость,
чтобы скорость режущей кромки нормальная рабочая получалась.

Для пластика-дерева итп фрезы лучше брать с небольшим количеством заходов
(двухзаходной точно за глаза хватит).

И... "блендер", как мне кажется, слабоват.
Хотя фиг знает... пока не попробуешь, не узнаешь,
ну и от подач зависит.

и это все в квартире на ковре происходит?
жесть

вощем все выходные опять провёл на ковре

сделал ось Y из принтерных направляющих
оказалось говно, мягкие какието, сгибаются свинчиваются, и тяжёлая очень
разобрал и сделал нормальную ось на уголках и подшипниках
как в видеоролике на тытрубке


кончилась шпилька пришлось временно скрутить двумя болтиками и муфтой
пазы для уголка в каретке, а так же уголок в зелёной доске фрезеровал на самопальном фрезере из сверлилки и координатных тисок
пришлось сделать сначала 45 градусную полочку с упором, а по полочке уже двигать доску и срезать уголок под 45 градусов фрезой.
думаю как приделать пылесос к сверлилке, опилок море.



с одной стороны, туда где шпильки идут поставлю досочку(опять таки кончились временно)и к ней уже ось Z