roboforum.ru

Гы.
1. Странно что-то. Обычно на графиках аргумент по нижней оси откладывают, а функцию по левой. А судя по Вашему комментарию - тут наоброт. Производители соригинальничали?
2. Максимальное входное напряжение для серии 78хх порядка 20 и более вольт. Для некоторых моделей типичное выходное - 5. Поясните мне, валенку, какой будет в соответствии с графиком температура при разности входного и выходного напряжения в 10В. Судя по графику и Вашему комментарию микросхема может работать холодильником.
3. А площадь чего в формуле? И без еще одного коэффициента мощность в градусах Цельсия на метр квадратный будет измеряться.

SSG писал(а):Гы.
1. Странно что-то.
2. Максимальное входное напряжение для серии 78хх порядка 20 и более вольт.
3. А площадь чего в формуле?

1. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
2. С дури можно и ... сломать. Именно для таких любителей работать на критичных значениях, производители и не рисуют графики - считайте сами. По моим расчётам получилось 420°С, экспериментировать не хочу.
3. Площадь, температура и мощность КРИСТАЛА!

Вот добавил фото моей супер системы.


Суммарный ток ~20мА.

Как видете у меня на плате для схемки 78l05 не стоят конденсаторы, так как сначала я скачал даташит в котором не приводилась соответствующая схема соединения с конденсаторами. А потом ради интереса поскачивал даташиты разных производителей, в которых приводились такие схемы. В общем - поспешил.

Сравнивая разные даташиты, можно увидеть, что Uп должно быть от 7В до 20В. Я подал 16В и чуть не спалил все, т.к. на выходе 78l05 было 7В, хотя максимум должно было быть 5,25В. Вот я и думаю, это из-за конденсаторов что ли?

Вообще питать КРЕН от четырех батареек не есть хорошая идея, так как у 78хх падение вход-выход должно быть не менее 1.5 Вольта, чтобы он нормально стабилизировал. Если это условие не выполнено, он,вообще говоря, может глючить (но не обязан).
Простейшее решение- диод впоследку с батарейками- на нем будет 0.7 Вольта, и в результате на схеме будет максимум 6-0.7=5.3 Вольта. Если не устраивает-ставим 2 диода.
Правильное решение- Low Drop Output регулятор, то есть с малым падением вход-выход (меньше Вольта).
Еще более правильное- поставить регулятор на 3.3 Вольта ( если компоненты работают от этого напряжения).
В принципе, если работает стабильно, то ничего менять не требуется. Просто если вдруг начнет глючить, имейте в виду такой косяк.

steel_monkey писал(а):у 78хх падение вход-выход должно быть не менее 1.5 Вольта, чтобы он нормально стабилизировал.

На фото просто не видно, на самом деле там восемь батареек.

Как удачно Вы вторую четверку замаскировали
Вообще, стабилизатор может возбуждаться если без конденсаторов (где-то было в старых темах на этом форуме). В принципе, можно напаять танталовый SMD конденсатор снизу (если дорожки позволяют). Они как раз примерно такого размера как стабилизатор.

Если на ЖКИ поступает напряжение меньше 5В, то контрастность падает и вообще ничего не видно. Я на каком то сайте вычитал, что для регулировки контрастности ЖК можно использовать схему с MAX 660, которая инвертирует напряжение ( к примеру, из 5В в -5В), и далее через подстроечный резистор подавать на ЖКИ. Вроде как можно увеличить время видимости символов экрана периодическим подкручиванием резистора, что для меня очень важно, т.к. устройство мое должно работать автономно хотя бы часов 9-12 (Я уже отказался от подсветки). Так ли это, не повредит ли отрицательное напряжение ЖКИ и кто знает аналоги MAX 660, а то у меня в городе таких нет.

Чего ты опять придумываешь? Читай документацию:

При напряжении питания модуля 3В контрастность на заводе-изготовителе установлена на максимум. Уменьшение контрастности производится подключением между выводами Uo и GND внешнего резистора номиналом до 3 кОм.

Преведи всё на 3.3В, и всё! Работать будет год без подсветки.

Ну блин! Мы чо, о разных вещах говорим? Вы подаете напряжение примерно 8х1,5=12В. А на выходе у Вас сколько? И чему тогда разность равна?
Мне кажется, что на графике минимальная разность, которая должна быть между входным и требуемым выходным напряжением при такой-то температуре и таком-то потребляемом токе для нормальной работы. Больше можно в допустимых пределах, меньше плохо.
А не температура чипа при такой-то разности напряжений.
Надо АВР звать для разъяснения ситуации.

SSG писал(а):Ну блин!
А не температура чипа при такой-то разности напряжений.
Надо АВР звать для разъяснения ситуации.

А мне каца, что нет
Но звать надо.

Я не очень вник в разговор, но для обычных (не для "LDO" - т.е. не с низким паднием напряжения) регуляторов желательно давать питание вше на 3 вольта чем то которое нужно получить.

Конденсаторы нужны как указано в даташите не конкретный регулятор.

Максимальное напряжение определяется по даташиту и по расчету на допустимую рассейваемую мощность с учетом условий охлажения.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Re:

Votmax писал(а): Я подал 16В и чуть не спалил все, т.к. на выходе 78l05 было 7В, хотя максимум должно было быть 5,25В. Вот я и думаю, это из-за конденсаторов что ли?

Принято вначале проверять работоспособность источника питания и только потом подключать его к устройству - обычно перемычку делают на перерезаной дорожке.

И так, сейчас заходил довольно известный разработчик у которого на "телесистемах" выложено много проектов. Так вот.
Мощность действительно считается по этим, которые я выкладывал формулам.
График этот отображает минимальные значения падения напряжения при конкретном токе и конкретной температуре соединения кристал-подложка.
Другими словами: какое минимально падение напряжения необходимо для того, чтобы он начал стабилизировать "на холодную", т.е. самый старт.
В данном случае, эту температуру можно и нужно рассматривать как окружающую.
Всё же я рад, что был прав и не прав

Господа вставлю и я пять копеек

Если вы хотите питать схему от батареек, да ещё и долго играющую, то выкидываем 7805 и забываем о 5 Вольтах.
Далее считаем, какой ток вы желаете получить на выходе, если он не более 200мА, то используем стабилизатор импульсный на конденсаторах.
Если больше кушает схема, то стабилизатор импульсный на индуктивностях.

Входные напряжения у таких стабилизаторов от 1.5 до 9 вольт, разные бывают.
И на выходе нужное вам напряжение 3,3 вольта.
У импульсных стабилизаторов очень высокий КПД и обвязки почти столько же как и у 7805.

Далее от стабилизатора питание идёт только к МК, всё остальное питаем через КМОП транзистор регулируемый МК.

Далее думаем от чего наш МК должен пробуждаться и все входы настраиваем на прерывание.

Выходит такая картина, пока кнопки не нажаты, то МК в глубоком сне и вся схема отключена от питания.
При нажатии кнопки прерывание пробуждает МК, а МК уже включает всю переферию.
В таких режимах у вас будет очень долго работать схема на батареях.

Добавлено спустя 57 минут 17 секунд:
Вот и пример адской машины tps60501.
Обвязка из чутка кондёров и резюков.
Эффективность 90%.

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А можно МК питать напрямую от батарей, а ЛСД питать от умножителя и выключать его в баню. чтоб питание не кушал.
А ещё можно перейти на другой МК, который кушает мало тока

STEP-DOWN, это конечно хорошо, вся штука заключатся в том, что их сложней доставать.
Я вот например люблю пользовать Low-Dropout LP2985 и тоже доволен.
Мона и MIC3775 с компутерной SIMM памяти повыпаивать.
Да куча всего на свете есть, просто человек по сути всей лентяй (не в упрёк автору) и по этому сам искать ни када не буит пока вопрос ребром не встанет КПД/З.п..

tps60501 по ходу действительно машина аццкая- в Питере нет ни в Дипе, ни в Микронике, ни в Итисе. Инквизиция поработала, не иначе.
И еще, как там у импульсных источников с наводками и шумами?