roboforum.ru

Как известно одна из популярных прошивок для 3D принтеров Marlin обзавелась поддержкой 32битных контроллеров на базе следующих чипов:

• AT91SAM3X8E (на базе Arduino Due) (например RAMPS-FD, RADDS)
• LPC176x (Всем известные девайсы на базе Smoothieboard) (работают ReARM, MKS Sbase, Azteeg X5 GT, AZSMZ mini)
• STM32F1
• Teensy 3.5/3.6 (они уже Cortex-M4 с FPU)

Предыстория: Товарижчь setar подбросил мне плату Azteeg X5 GT с драйверами BigFoot BSD2660. В оригинале плата работала на Smoothiware, но мне хотелось попробовать Marlin на ней. Собственно дело оставалось за малым, добавить в Marlin поддержку этой платы. К плате прилагался дисплей Viki2.

На фото ниже, Marlin запущенный на Azteeg X5 GT с Viki2 (к принтеру пока не подключал, драйвера tmc2660 не удалось запустить, надо написать или найти библиотеку для них)





Что сейчас работает:

• Мапинг базовых пинов
• Эндстопы
• Грелки
• Сервы
• Термисторы
• Экран Viki2
• Драйверы (пробовал drv8825 и tmc2100)

Что не работает:

• Драйверы BSD2660 (нет библиотеки, надо написать)
• Ну и потенциально всё что не проверялось

Как всё это было: вся проблема заключалась в том, что по этой борде нет нормальной спецификации с пинами, а предположение что все пины будут совпадать с тем что заявлено для Smoothieboard мягко говоря не оправдалось =). Так что пины искались методом реверс энжиниринга и научного тыка. Порт по сути делался не с нуля, а в качестве базы использовалось то, что было сделано уже для re-arm. Фотки и может пара видео этого дела будет в следующих постах.

Мой код поддержки Azteeg X5 GT смержили в основное дерево Marlin, так что берем бранч bugfix-2.0.x и пользуем

Базовая инструкция для сборки

• Ставим platformio
• Клонируем основную репу марлина
  

  Код: Выделить всё • Развернуть

  git clone https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

• Переключаем бранч на bugfix-2.0.x
  

  Код: Выделить всё • Развернуть

  git checkout -b bugfix-2.0.x origin/bugfix-2.0.x

• Конфигурим как обычно, выставляем нужные параметры для платы и тип платы
• Собираем
  

  Код: Выделить всё • Развернуть

  pio run -e LPC1768

• В итоге получится файл firmware.bin (смотрим где он в выводе pio), копируем его на флешку, и перезапускаем плату
• Радуемся Marlin на 32битной борде

OBN_RacerMan писал(а):

Strijar писал(а):Тут родилась безумная идея - приклеить силиконовую грелку прямо на 6мм стекло (;

Стекло обязательно должно быть закалённым... иначе либо стол будет вынужден греться пол-часа, либо лопнет от быстрого нагрева.
P.S. Думаю, можно попробовать использовать для эксперимента плоское закалённое автостекло, например, опускное с задней двери "классики" 2105.

Обе мысли не очень умны, к сожалению мне она в свое время тоже пришла в голову...
Уверяю Вас что отколупывание стеклянных крошек вдрызг развалившегося каленого стекла от отличной липкой ленты 3М - то еще удовольствие, и занимает часа 4-5

Если найду фотку - скину

вот почему нельзя клеить грелку на стекло:

Код: Выделить всё • Развернуть

•   Разработана и реализована технология изготовления подогреваемого печатного стола. В процессе разработки было опробовано 4 типа стекол разного типа изготовления (каленые, обычные, со сверловкой, без сверловки).
Опыт – сын ошибок

setar писал(а):вот почему нельзя клеить грелку на стекло...

А каминное подойдёт? У меня есть каминное 5мм, Робакс, грелку прилепил (уж больше года как). Осталось только принтер дособрать...

setar писал(а):вот почему нельзя клеить грелку на стекло

Спасибо за предупреждение! В общем то я хотел прямо на стекло от безисходности - лист на стол не мог найти. Но вроде нашел.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

ДимаМ писал(а):А каминное подойдёт? У меня есть каминное 5мм

Может испытать вне принтера? Я планировал без грелки испытать сначала. Нагреть например на газовой конфорке и посмотреть выдержит ли.

Strijar писал(а):Может испытать вне принтера? Я планировал без грелки испытать сначала. Нагреть например на газовой конфорке и посмотреть выдержит ли.

Там температуры более большие и можно перегреть быстро.
Я рн вижу иных альтернатив стеклу как поверхности печати. Можно под него не клеить грелку, а подкладывать текстолитовый нагреватель, но это для меня пройденный этап.

мой рецепт (послойно):
1. тонкая термопленка (защитное походное термоодеяло на Алиэкспресс) крепистя по периметру термоскотчем к алюминию.
2. слой 3-5 мм пробка (коврики приема пищи или листы подкладки ламинат пола)
3. силиконовая грелка клеется на алюминиевый столик 3-6 мм, 4мм адекватно (ядро жесткости конструктива , аккумулятор и распределитель тепла)
4. стекло 3-4 мм (каленое, без отверстий, скругленные края и кромки), оловянной стороной к алюминию (гуглите методы определения сторон стекла посредством УФ фонарика, это важно!)
5. все собирается посредством классических канцелярских зажимом (только отрезаю верхний виток загиба, чтобы плоско было все)

ДимаМ писал(а):Я рн вижу иных альтернатив стеклу как поверхности печати

Чермет! Не лопается и не прихотлив. Перед употреблением протереть ацетоном. После прогрева держит мёртво. При остывании само отскакивает.

ilalexey писал(а):

ДимаМ писал(а):Я рн вижу иных альтернатив стеклу как поверхности печати

Чермет! Не лопается и не прихотлив. Перед употреблением протереть ацетоном. После прогрева держит мёртво. При остывании само отскакивает.

Тоже хотел одно время чермет ставить и приготовил две пластины 3мм толщиной, но потом отказался от этой затеи. На глаз вроде ровные, но проверил на плите поверочной оказалось что сильно кривые, хотел даже вышабрить их, но потом подумал а что толку?? Когда стол будет греться металл расширится и его все равно выгнет в бычий член! Еще планирую как вариант плитку половую керамогранитную применить. Ее гнуть от нагрева не должно!
А пока по старинке на стекле печатаю. Стекло 3мм трескается при 100 градусах нагрева, а при 50 нормально, на нем можно ПЛА печатать. А если АБСом то приходится тонкое стекло 2мм ставить, оно при 100 гр не трескается

одно нормальное стекло и не надо будет менять.

одно нормальное в любом случае не получится! Потому как под разный пластик надо разное покрытие на стекло наносить. Под пла синий скотчь, под абс каптон или мазать соком, есть еще под пла намазаные клеем эрик краузе. Да и удобно когда одна деталь напечаталась снимаешь стекло ставишь другое и сразу начинаешь печатать новую. Не надо ждать пока остынет и отодрать будет можно.

два и более стёкол на быстросъёмах нужны когда нонстоп печатается - быстро снял, поставил другое и печатаешь следующее. нонстопом печатаете? ээээээ... тогда пардонс, вы без вариантов в категории купи датчик уровня, нормальное стекло и активатор адгезии.
ещё может быть несколько стёкол оправдано, когда ну уж очень специфичесмкие пластики. такие пластики как пла или абс, ну ни как под такое не попадают. пла отлично липнет к пва. на столько сильно иногда прилипало, что еле снималось и пришел к варианту сильно водой разбавлять - и расход стал околонулевым и отлипать при остывании стало хорошо. для абс используют и соки и лаки для волос и много чего ещё. только с пва для пла это более-менее почти идеальный вариант, а для и так проблемного абс лучше сразу нормальный активатор адгезии взять. если печатаете не пару деталек раз в несколько лет.
из проверенного для abs и pla есть хороший недорогой активатор адгезии http://the3dm.ru/shop/c6/g1087. комплект из пяти банок "на год"... кхе, кхе. даже не представляю сколько мелких деталек нужно отпечатать что бы 5 банок за год израсходывать, наверно мне ещё расти и расти. попробовали на абс и пла, отличный активатор. пла прилипает отлично и в отличии от разбавленного пва, намного проще детали снимать + при чуть более высокой температуре нормально снимать можно. если разбавленный пва это почти отлично, то этот активатор для меня просто идеальный. я пока только пла печатаю. знакомый печатает много и почти только одним абс. говорит активатор для абс просто отличный. на упаковке написано что ещё подходит для pva, hips и flex. про эти пластики ничего сказать не могу.

wandergraft писал(а):одно нормальное в любом случае не получится! Потому как под разный пластик надо разное покрытие на стекло наносить

У меня почему то получается на одном. Все пластики какие у меня есть (PETG, ASA, SBS, Flex, PLA) липнут на стекло смазанное раствором Plastic71 в спирту. Грею стол до 70-90 в зависимости от пластика. При остывании до 50 деталь сама отщелкивается.

Angel71 писал(а):два и более стёкол на быстросъёмах нужны когда нонстоп печатается - быстро снял, поставил другое и печатаешь следующее. нонстопом печатаете? ээээээ... тогда пардонс, вы без вариантов в категории купи датчик уровня, нормальное стекло и активатор адгезии.

Так обычно так и бывает, что пока одну деталь напечатал время идет и уже время подходит другую заряжать. И изделия в основном из нескольких частей, так что как напечаталась одна, сразу стекло снимаю и ставлю другое пока стол не остыл. (Уже приобрел силиконовую грелку и релле, но все ни как не соберусь собрать)
А потом какое нормальное стекло? Я уже думал об этом, этих нормальных тоже надо несколько штук, а то одно разобьется и что делать? Сидеть ждать когда другое пришлют? А так у меня на чердаке стекла стоят разных видов, взял стеклорез пошел нарезал сколько надо стекол, на алмазном круге кромки снял и готово!
А датчик уровня действительно необходим, так как я уже писал применяю и 2 мм стекла для АБС чтоб не трескались и 3 мм для PLA. Поэтому приходится несколько сеток под разные стекла сохранять. Но вроде с датчиком уровня я разобрался.
https://youtu.be/qHj8WirGnBc

Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:

Angel71 писал(а):из проверенного для abs и pla есть хороший недорогой активатор адгезии http://the3dm.ru/shop/c6/g1087. комплект из пяти банок "на год"... кхе, кхе. даже не представляю сколько мелких деталек нужно отпечатать что бы 5 банок за год израсходывать, наверно мне ещё расти и расти. попробовали на абс и пла, отличный активатор. пла прилипает отлично и в отличии от разбавленного пва, намного проще детали снимать + при чуть более высокой температуре нормально снимать можно. если разбавленный пва это почти отлично, то этот активатор для меня просто идеальный. я пока только пла печатаю. знакомый печатает много и почти только одним абс. говорит активатор для абс просто отличный. на упаковке написано что ещё подходит для pva, hips и flex. про эти пластики ничего сказать не могу.

Strijar писал(а):У меня почему то получается на одном. Все пластики какие у меня есть (PETG, ASA, SBS, Flex, PLA) липнут на стекло смазанное раствором Plastic71 в спирту. Грею стол до 70-90 в зависимости от пластика. При остывании до 50 деталь сама отщелкивается.

Спасибо друзья за подсказку! У меня тут крупный проект назревает, надо будет печатать тыщи разных мелких и крупных деталей и из АБСа и ПЛА так что надо будет приобресть и испробовать ваши средства. А то тоже у меня не все идеально, я уже все испробовал. С соком мне не нравится что он отлипает от стекла при отрыве детали и остается на ней, приходится наново мазать, а так же всякие ленты сини тоже отлипают и рвутся так что переклеивать надо.

Я так понимаю теперь это тема про выбор стола, но все же)
Что на данный момент лучше, Marlin 2.0 или MK4DUO?

VitDagger писал(а):Я так понимаю теперь это тема про выбор стола, но все же)
Что на данный момент лучше, Marlin 2.0 или MK4DUO?

Не важно какая у вас прошивка Marlin или MK4DUO, главное чтобы SmoothieWare
А если серьезно - смотря какой у вас контроллер и какие фичи нужны.