roboforum.ru

Зачем необходимо прокаливать сковороду?
Наверняка многие из нас задавали себе вопрос о том, а зачем вообще прокаливать сковородки. Если вы приобрели чугунную сковороду, то должны знать о том, что на поверхности чугуна имеются незаметные для человеческого глаза поры, которые образуются в процессе остывания чугуна во время производства сковороды. Масло следует наносить для того, чтобы заполнить поверхность данных пор.

Другими словами масло для сковородки является своеобразным смазывающим материалом и одновременно природным антипригарным слоем. Причем наблюдается одна интересная тенденция: чем больше вы будете жарить на чугунной сковороде, тем толще будет становиться данный слой. В итоге на такой сковороде пища практически не будет пригорать.

другими словами нужно полировать если что то у вас пробками идет, а постоянное применение пластика быстро вымоет из пор масло

setar писал(а):другими словами нужно полировать если что то у вас пробками идет, а постоянное применение пластика быстро вымоет из пор масло

Да я бы не против полирнуть, но как отполировать 2мм отверстие не понимаю. Сверло есть 1мм, но если на него чутка шкурки намотать - уже не пролезает....
Все вот говорят полировать-полировать, а как никто не колется...

Полируется песком или солью. Сверло чуть менее диаметра отверстия (можно и 2 мм) с надетым на него термобарьером погружается концом в песок и на оборотах крутить десяток минут или более. Термобарьер тоже погружен концом в песок, но не вращается со сверлом. Песчинки скользят по канавкам сверла и полируют внутреннюю поверхность.

Не как реклама, но у московского МЗТО термобарьеры по моему уже полированные внутри, во всяком случае с хорошей гладкой поверхностью.

Нагретую зубочистку натер пастой ГОИ и зажав ее в дрель полировал канал. Мелкие борозды заполировались в зеркало. Но крупные остались. Если борозды мелкие и зубочистка влазит плотно можно попробовать.

один фиг коэфициент трения пластика по металлу никуда не денется
как шло с трудом так и будет с трудом, даже с идеальной полировкой.
хочется невероятной лёгкости - ставь тефлоновую вставку на всю длину барьера, как было сказано ранее.

вобще я считаю что отверстия в 2 мм слишком мало для китайских хотэндов
там градиент температур более плавный и "поршень" пластика получается очень высокий, высокий "поршень" сложнее пропихнуть, я барьеры рассверливаю сверлом 2.1 - 2.2 мм

а если помогла полировка, то это из за того что в результате полировки вырос диаметр канала в барьере.
0.05 мм съёма металла при полировке равносильно рассверливанию сверлом 2.1 мм =)

Myp писал(а):один фиг коэфициент трения пластика по металлу никуда не денется
как шло с трудом так и будет с трудом, даже с идеальной полировкой.
хочется невероятной лёгкости - ставь тефлоновую вставку на всю длину барьера, как было сказано ранее.

вобще я считаю что отверстия в 2 мм слишком мало для китайских хотэндов
там градиент температур более плавный и "поршень" пластика получается очень высокий, я барьеры рассверливаю сверлом 2.1 - 2.2 мм

а если помогла полировка, то это из за того что в результате полировки вырос диаметр канала в барьере.
0.05 мм съёма металла при полировке равносильно рассверливанию сверлом 2.1 мм =)

Хорошая идея, надо попробовать, но полировка все одно нужна.
Интересно до какого диаметра можно рассверливать без ощутимых последствий?

ales2k писал(а):Интересно до какого диаметра можно рассверливать без ощутимых последствий?

штангенциркулем измерь диаметр проточки. станет ясно сколько там запас толщины стенок.
китайцы умудряются просверлить 3 мм отверстие под тефлоновую вставку и при этом сделать проточку =)

Myp писал(а):

ales2k писал(а):Интересно до какого диаметра можно рассверливать без ощутимых последствий?

штангенциркулем измерь диаметр проточки. станет ясно сколько там запас толщины стенок.
китайцы умудряются просверлить 3 мм отверстие под тефлоновую вставку и при этом сделать проточку =)

Это понятно, я имел ввиду для нормального процесса проталкивания пробки, а то почему не взять сразу 3-х миллиметровый термобарьер, или рассверливать не 2.2 а 2.5???

если будет слишком свободно, то жидкий пластик полезет вверх по барьеру, в щель между стенками и прутком.
пруток не сможет достаточно расшириться чтобы создать пробку.

Myp писал(а):если будет слишком свободно, то жидкий пластик полезет вверх по барьеру, в щель между стенками и прутком.
пруток не сможет достаточно расшириться чтобы создать пробку.

Жидким он будет не долго - сразу застынет в холодной части, лишь бы не вылез из термобарьера. А вот то что его объем будет больше это точно. Площадь трения на стенках будет больше, хотя проталкиваться теоретически должно легче.
Нитка филамента может изгибаться, но ей там деваться некуда.
Короче дома попробую, рассверлю до 2.5 и на второй принтер поставлю.

Myp писал(а):хочется невероятной лёгкости - ставь тефлоновую вставку на всю длину барьера, как было сказано ранее.

У меня и так тефлоновая трубка от боудена упирается в проточку. Тербобарьер из нержавейки. До проточки идет тефлоновая трубка. Далее отрезок около 5мм в длину и 2мм в диаметре. Тут пластик и застревает... Толи на ретрактах оно пробкуется, когда обратно идет - сам не понял толком.
Но после "прожарки" пробковаться перестало.

Песком полировать? Где его такой мелкий взять? Тот что у меня на даче или в детской песочнице имеет гранулы сопоставимые по диаметру с отверстием ))

Про зубочистку и пасту - интересный вариант, спасибо. Попробую когда пробку словлю ))

Dimon372 писал(а):У меня и так тефлоновая трубка от боудена упирается в проточку.

ты вобще читал о чём речь? трубка должна быть НА ВСЮ ДЛИНУ.
не упираться в проточку, а проходить НАСКВОЗЬ весь барьер.

хоть ты слезами девственниц его заполируй, это бессмысленно, у тебя неправильная версия барьера.
купи нормальный барьер.
http://www.aliexpress.com/item/8-Type-3 ... 70769.html
либо цельнометаллический, либо с отверстием под тефлоновую вставку.
если боуден, то можно попробовать с отверстием 4.1 чтобы боуден безразрывно шёл до самого сопла.

Myp писал(а):трубка должна быть НА ВСЮ ДЛИНУ.
не упираться в проточку, а проходить НАСКВОЗЬ весь барьер.

одно время печатал на такой конструкции. долго оно не живет, пару кг пластика. тефлон усаживается от температуры.
если кто не в курсе, из тефлона делают термоусадочные друбки, это те, которые сужаются при нагреве. гугл подтвердит.
может для PLA печати при температурах до 200 градусов подольше продержится.

Myp писал(а):купи нормальный барьер.
http://www.aliexpress.com/item/8-Type-3 ... 70769.html

именно в этом магазине именно по твоей ссылке взял кучку цельнометаллических. качество низкое, на внутренней поверхности имеются нечастые, но довольно глубокие борозды. после полировки борозды особенно выделяются.
нормальным это называть нельзя.
но тем не менее печать идет даже с такими канавами, и даже без полировки.

испробовал много различных конструкций, и керамическую трубку, и стеклянную, и тефлон, и цельнометалл, и с полировкой, и без полировки с глубокими канавами. пришел к выводу, что более существенную роль играет именно распределение температуры и характеристики конкретного пластика. как слишком длинный и плавный перепад температур, так и короткий резкий с экстримальным охлаждением вызывают проблемы. нужно искать золотую середину, попытыться попасть в определенный диапазон. но при переходе на другой пластик этот диапазон может сместиться, и снова эксперименты...


кстати, пробовал прокаливать в масле цельнометаллический барьер. получилось не хуже тефлона, зубочистка проскальзывала через трубку под собственным весом. но этого тоже хватает не на долго.

полировал и мелкой наждачкой 800. ее не надо наматывать на сверло или что-то еще. просто свернуть в плотный рулончик до диаметра вплотную к трубке.
пастой ГОИ на зуботычке тоже баловался.
и песком со сверлом шуршал. мелкий песок можно добыть из песочных часов. несложно найти маленкие для детской чистки зубов.
никаких заметных на глаз улучшений это не давало. ну кроме прокаливания с маслом.

так что с полировкой можно особо не заморачиваться, как и с различными вставками, свистелками, перделками...
правильно собранный цельно метллический хотенд - просто, надежно и работает. надо только правильно подобрать условия.

unigenum писал(а):

Myp писал(а):трубка должна быть НА ВСЮ ДЛИНУ.
не упираться в проточку, а проходить НАСКВОЗЬ весь барьер.

одно время печатал на такой конструкции. долго оно не живет, пару кг пластика. тефлон усаживается от температуры.
если кто не в курсе, из тефлона делают термоусадочные друбки, это те, которые сужаются при нагреве. гугл подтвердит.
может для PLA печати при температурах до 200 градусов подольше продержится.

Код: Выделить всё • Развернуть

Негорючие тонкостенные трубки PTFE имею широчайший диапазон рабочих температур от от - 65°С до + 260°С 
и высокую температуру усадки от от 350°С

трубка с внутренним диаметром 2 и внешним 4 не усаживается

я тоже это читал и тоже в это верил.
однако на деле оно усело при более низких температурах.
еще тут на форуме встречал отзывы, что фторопластовая трубка со временем начинает вылазить в сопло вместе с пластиком.
а может это такой китайский фторопласт, трубку брал на али.