roboforum.ru

setar писал(а):P.S. коллеги, а что вы из PLA печатаете ?
он же плывет под нагрузкой

Что значит плывет? ))
Печатаю много всяких мелких деталей для квадрокоптеров и прочих РУ моделей...детали как правило держат различные нагрузки...
Нагрева он боится, это да, но по жесткости он лучше чем ABS.

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Myp писал(а):тот что справа древняя неудачная версия
зачем ты её покупал вобще? её почти никто уже не продаёт

Я такой версией печатаю без всяких доработок, правда брал сразу wade и с тефлоновой трубкой... Косяков пока не заметил... На радиаторе стоит хороший кулер.
Без радиатора пользовать длительное время затруднительно, ибо нагрев поднимается все выше и выше и потом может просто заткнуться если печатать PLA.

Myp писал(а):тот что справа древняя неудачная версия
зачем ты её покупал вобще? её почти никто уже не продаёт

не покупал, по случаю у меня - довожу до ума один принтер.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

setar писал(а):Сулуминовый радиатор изготовленный методом порошкового спекания и сулуминовый же термоблок

это ты как определил?
обычный китайский хотэнд за 500 р идёт с точёным алюминевым радиатором у которого тело сужается кверху как и у оригинала
на фотке на али экспрессе обычно видно пирамидку эту.

сулумин от аллюминия любой технически подкованный человек определяет моментально.
достаточно взять в руки два радиатора (правый как раз точеный аллюминий), и сразу понятно что это разные материалы, и разный метод изготовления.

а уж то что ты с дюбелем делал... просто нет слов, почему было сразу не купить правильный, без резьбы под фитинг боудена?
если уж хочется то взял бы там же гайку вставку, вкручивается ип ревращается из боудена в директ

я уже ответил на этот вопрос. радиатор без резьбы имеет фторопластовую вставку короткую, не до торца.
мало того что пробка может подняться выше, так это еще и добавочное соединение прижимом встык (кстати очень часто фторопластовая вставка в коротких радиаторах не поджимается к верхней части посадочного места в радиаторе и там происходит подтекание пластика)

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Dimon372 писал(а):

setar писал(а):P.S. коллеги, а что вы из PLA печатаете ?
он же плывет под нагрузкой

Что значит плывет? ))
Печатаю много всяких мелких деталей для квадрокоптеров и прочих РУ моделей...детали как правило держат различные нагрузки...
Нагрева он боится, это да, но по жесткости он лучше чем ABS.

Ну это и имеется ввиду - при повышении температуры выше 55С (именно такая температура стеклования у PLA) размягчается
это очень маленькая температура - мотор или редуктор в модели на PLA ставить не нужно, не говоря уж о деталях для принтера

я подруге, которая и была спонсором покупки 5ти катух, для кулинарии всякие штуки печатаю.

Я термобарьер в шуруповерт зажал и через 10 минут было идеальное зеркало внутри.
Больше времени потратил на приготовление наждачки. нарезал и скручивал.
Радиатор был без резьбы для боудена, аккуратно рассверлил его несколькими сверлами до 4 мм и все.
Сейчас на прюше напрямую от термобарьера до болта подачи примерно 8 см тефлона.

ну да, тоже вариант, только тефлон в 4мм может ход свободный иметь если не поджат с торца.
сверлить тогда нужно 3.7-3.8 (какие там сверла бывают)

Ну у меня в экструдер меньше диаметр, туда кое-как засунул, при крепеже головки запас около милиметра. распирает достаточно хорошо.

vtoryh писал(а):Я термобарьер в шуруповерт зажал и через 10 минут было идеальное зеркало внутри.
Больше времени потратил на приготовление наждачки. нарезал и скручивал.
Радиатор был без резьбы для боудена, аккуратно рассверлил его несколькими сверлами до 4 мм и все.
Сейчас на прюше напрямую от термобарьера до болта подачи примерно 8 см тефлона.

А я термобарьер и сам е3д рассверлил под 3мм и на всю длину от головы до фитинга поставил тефлон 3х2- отлично печатает.

Так у меня тоже на всю длину.
На шуруповерте внешний сточил наждачкой с 4 до 3 у трубки. Задолбался стачивать.
Заказал себе c отверстием на всю длину на 4.1.
Жду когда доползет.

вот сколько не шлифовал цельнометаллический внутренний канал, все равно при вытаскивани прутка "поршень/пробка" вся в задирах и проплешинах, липнет пластик на стенки. отсюда необходимое давление большое и ретракт невнятный.
с тефлоновой вставкой пруток из хотэнда можно вытащить даже на холодную, гладкий ровный "поршень" с четкой границей, и двигатель можно существенно меньше поставить при сохранении скорости печати, ретракт короткий и прогнозируемый.
может не так и не тем шлифую. поделитесь методом шлифовки внутреннего канала цельнометаллического термобарьера.

http://akdzg.livejournal.com/2959.html
После полировки прожарить растительным маслом.
Я капал внутрь капельку масла и когда всасывалась внутрь канала, включал вручную 250 градусов на полчаса.
Щас на клоне ультика тоже металлический термобарьер...
Жду не дождусь под трубку 4.1.

Так что прожарка маслом решает?

нет конечно
это бред

Проблема на мой взгляд не только в трубке термобарьера. У родного e3d есть сложности с недостаточно резким градиентом температур на низкотемпературных пластиках (PLA и др) много раз описанная на их форуме. Производитель всем советует усиливать обдув радиатора.
У китайцев проблема еще более усугублена более толстостенным термобарьером без проточки и массивным центром радиатора.

setar писал(а):нет конечно
это бред

А мне помогло )) ну я просто капал масло подсолнечное в термобарьер и на газовой плите грел это все )))
PLA после этого стал давиться без проблем, а до этого пробковался почти сразу.

а еще когда не было тефлонового покрытия, чугуниевую сковородку нужно было перед использованием прокалить с маслом. видимо не спроста народ таким "бредом" страдал