roboforum.ru

grafalex писал(а):Оранжевая деталь печаталась на скорости 80мм/с и температуре 250
Желтая - 60мм/с, температура 230

Пробуйте сбрасывать скорость и печатать при 220 градусах. Чем выше температура тем сильнее напряжения пластика при застывании. Хотя всё зависит и от пластика тоже. На PLA парой распечатываю деталюшку а на ABS ну ни как не могу, рвёт, пробую другой ABS всё прекрасно.

grafalex писал(а):еще разок о деламинации

IMAG1420.jpg

Печатаю https://www.thingiverse.com/thing:56147, файл Wing_panel_L.stl
Сопло 0.2мм, слой 0.15. модель пустотелая, печатается только в 2 периметра (внутрений и внешний).

Оранжевая деталь печаталась на скорости 80мм/с и температуре 250
Желтая - 60мм/с, температура 230
для обоих деталей соорудил коробку вокруг принтера, что бы минимизировать сквозняки.
Вокруг желтой детали построил внешнюю стенку на расстоянии 1мм от модели.
температура стола 105-110

Итог - деламинация, при чем частая настолько, что модель похожа на рассческу

Уже кучу пластика перевел. Какие еще будут идеи как можно победить деламинацию?

ну я же писал на 3-5й страницах, единственный способ - большая температура, просто попробуйте 280 поставить, все исправится

нука нука, где это PLA по 650 р. за килограмм продаётся?

Myp писал(а):нука нука, где это PLA по 650 р. за килограмм продаётся?

Стоп-стоп... А если действительно по сути вопроса? ПЛА не ПВА, стоит не такой уж космос. Я читал про это когда-то, но так толком у меня должного понимания и не сложилось.

Кстати про АБС и отлипание. У меня как и у многих деталь отлипала по углам, при том я печатаю на каптоне.
И тут я попробовал обезжирить поверхность стола (ленты) бензином "Галоша". Реально стало намного лучше липнуть! По крайней мере углы пока больше не отлипают. А так как Галоша почти без запаха, то и вони никакой нету. Рекомендую попробовать, может кому поможет.

прям на этом форуме в барахолке, в двух темах 2 продавца.
цветной продаёт фирма(надо сразу много брать, если одна бобина то по 800р.), в другой теме продаётся самодельный, но тока 2 цвета.
у меня пока двухцветной головы нету, обхожусь двумя цветами, чёрным и белым.

ничего особенного в ПЛА я не увидел, даже пол бобины не отпечатал, так и лежит
смысла переплачивать в 2 раза не вижу

Geratewart писал(а):

Mobyus писал(а):

Geratewart писал(а):Заметил что загиб краёв идёт вблизи кровати, а потом-то, спустя миллиметров 4 высоты всё идёт ровно. Буду пробовать поднимать такие плоские детали вверх миллиметров на 5 на тонких поддержках, причём не доверю это дело слайсеру, просто подрисую в стиле kisslicer'а змееобразную тонкую стенку под низ.

Картинка не лучшая для иллюстрации озвученного предположения, это просто в качестве референса, чтобы продемонстрировать величину загиба и потом сравнить.

Просто в слайсере задайте значение параметра brim (например:10), вокруг детали будет напечатана площадка, при этом углы детали не будут подниматься вверх и деталь будет напечатана нормально

Если бы всё было так просто, в этой теме на было бы 13 страниц, и по ютубам, блогам и прочим десятков статей, и при всём при этом, каждому энтузиасту не приходилось бы месяцами драть волосы с головы, возить почтой апгрейды, и колхозить адовые приспособы
Без брима я никогда и не печатаю. И дело тут совсем не в адгезии к кровати, сколь бы ни была сильна адгезия, если есть градиент температуры - есть и температурные напряжения, и они так велики, что могут оторвать что угодно от чего угодно, и суть в том чтобы избавиться от температурных градиентов. Всего есть две причины образования градиента. Первый генерируется горячей кроватью. Она горячая, а следующие слои холоднее => напряжения и деформации. И второй - новонапечатанные слои горячие, старые холодные. От этого помогает подбор скорости обдува. Я пока что экспериментирую между 15 и 30% (для сравнения PLA печатаю с 80%).
Вот от первого и помогает подъем. И я таки протестировал свой способ.

X passion base mod supp - (repaired) (repaired).stl

Вот эта деталь без такого подъема безбожно загибалась возле кровати, так что дальше следовал 100% брак.
Поднимающая площадка не должна быть сплошной, потому что напряжения создаются в сплошных участках.
На практике в данном конкретном случае идея сработала хорошо, но мне кажется что такая подложка не оптимальна, и можно разработать что-то ещё, более универсальное (думаю, м.б. заполнение крестами под углом 22,5 градусов). Поддержки meshmixer'а тоже хороши в этом плане, потому что все они отдельные. Нет сплошных слоёв - нет огромных тепловых напряжений.
Однако когда все эти подпорки доходят до сплошных слоёв самой детали, деталь начинает тянуть подпорки за собой. Эх, жалею что у меня не UP! с дырчатой текстолитиной. Там может всё погнуться, но будет держаться за дырки.

Я печатаю при температуре сопла 207гр. и стола 100(больше не греется). Вокруг модели печатаю юбку skirt на высоту модели. На стол клею синий скотч а на него наношу клей ПВА. Низ детали получается ровный, иногда немного какой нибудь край отходит, что на глаз даже практически не заметно.

deviator2x писал(а):Кстати про АБС и отлипание. У меня как и у многих деталь отлипала по углам, при том я печатаю на каптоне.
И тут я попробовал обезжирить поверхность стола (ленты) бензином "Галоша". Реально стало намного лучше липнуть! По крайней мере углы пока больше не отлипают. А так как Галоша почти без запаха, то и вони никакой нету. Рекомендую попробовать, может кому поможет.

Недавно тоже задумывался о степени жирности поверхности после многочисленных снятий с нее деталей. Но пока это не прочитал, так на собственную мысль внимания и не обратил

Myp писал(а):ничего особенного в ПЛА я не увидел, даже пол бобины не отпечатал, так и лежит
смысла переплачивать в 2 раза не вижу

Ну... Например, у меня из-за отлипания и "скукоживания" поверхности уже ушло довольно много пластика. Потому и интересно, есть ли реальные преимущества без таких же явных недостатков у ПЛА... Хотя бы даже для себя знать чтобы Уже понял, что не тут надо вопрос задавать, а самому гуглить, т.к. тему явно много раз поднимали, но так уж, во имя продолжения разговора

PLA хороший пластик, не требует больших усилий для получения качественных ровных поверхностей. Можно печатать обьекты очень большого размера, на все рабочее поле принтера. Если печатать без поддержки (если позволяет модель) то полученный результат будет очень хороший. Если печатать с поддержкой то после печати ее очень тяжело снять.. да и следы тяжело убирать Еще везде пишут что PLA биоразлагаемый, но у меня еще пока за два года не одна модель даже и признака разложения не подала..

ABS мне больше нравится из-за удобства доработки после печати.. подшипники удобно запресовывать единственно что я понял что чтобы комфортно и без проблем печатать АБС пластиком идеально иметь принтер с закрытой камерой !!! Следующий принтер буду делать с камерой именно из этих соображений.

Друзья, прочитал все страницы данного обсуждения. И вот чего хочу сказать. Давайте когда кто-то будет свои проблемы с печатью высказывать, а кто-то говорить "А у меня всё нормально", вы сообщайте что у вас за пластик.

Я тут за последние две недели успел попечатать пластиком от "Ариал Принт" "REC" и "Print Product", так вот первое у них разная температура рекомендуемая, плюс если первые два по ощущениям похожи, то последний пока я не победил - расслаивается дико! Это при том что как только я собрал принтер, и запустил печать на пластике "Ариал принт" все сразу отлично напечаталось. А у Print Product написана температура 210-235, но при такой температуе слои просто не слипаются. Вот щас пытаюсь его победить - печатаю на 255, но все равно расслоение очень приличное, и по ощущениям он мягче, да и запах при печати от него сильнее. Короче вывод прост: пластики разные, так что не забывайте сообщать каким печатаете вы.

Кроме производителя важен еще цвет пластика и условия хранения

Есть у меня друг, электронщик законченный, которому я распечатывал детальки для его принтера и когда у меня не получалась очередная деталь, он попросил позволить прикрепить к столу свой датчик со встроенным контроллером(протестированным и отградуированным), разница заявленная на экране принтера и его датчиком 9 градусов.
Как можно заявлять и тем более рекомендовать другим людям, если у каждого человека разные принтеры, разные показания датчиков температуры и тем более разнящиеся с реальными показаниями?
Всё, что пишите о том, что ВЫ распечатываете при такой или при такой температуре, это всё совершенно не пригодно для другого человека с другим принтером.
Заказывал с али образцы у одного продавца 10 разных цветов, так разница печати при разных цветах ABS была в 20 градусах при печати одной детали при одинаковой скорости, параметров печати, обдува.
Как я спрашиваю Вас, ВЫ можете заявлять, утверждая что тот или очередной пластик печатает при этой температуре прекрасно, если Вы не тестировали свои показания датчика по номиналу?
Есть определённые критерии печати ABS пластиком, так зачем заморачивать других людей своими показаниями, зная(или не зная) что они не достоверны?
Ни одного поста не прочёл, чтоб человек распечатал деталь с открытым, закрытым корпусом, при обдуве и без а тем более при разных температурах при всех вариациях.
Это значит, что я попробовал не получилось, создал пост.

AndreyA писал(а):Ни одного поста не прочёл, чтоб человек распечатал деталь с открытым, закрытым корпусом, при обдуве и без а тем более при разных температурах при всех вариациях.

1) про разные показания температуры вы совершенно правы,
2) что касается испытаний на одной и том же принтере и с разными температурами, пластиками, с корпусом и без, я это делал, частично описал в этой теме на 3-5й страницах.

Внимательно прочитал ветку, нашел в ней много полезного зерна и теперь хочу поделиться своим опытом в борьбе за качество моделей из АБС.
Чтобы подогреть интерес, скажу, что принтеров у меня 2: фанерный китаец MakeBot Duplicator и алюминиево-блестящий голландец Leapfrog creatr 2. Оба двухэкструдерные с подогреваемыми столами, внешняя разница лишь в том, что у одного стол алюминиевый, у другого - стеклянный. После начала работы с ними понял, что для китайца хорошо, то голландцу - смерть. В смысле качества, конечно Короче, первое, с чем надо разобраться каждому, кто хочет понимать свой принтер и управлять им, это реальные температуры хот-эндов и кровати.
В моем случае, например, у голландца индицируемая температура кровати 90С соответствует: в центре - 85С, в радиусе 100 мм от центра - 75..78С, на краях кровати - около 70..73С. Размер рабочей области кровати, на которой проводил измерения 230х220мм. Измерял платиновыми датчиками типа pt100 8-канальным термометром. Для надежности еще смотрел тепловизором. После измерений отметил для себя границы температурных полей, чтобы знать, откуда материал отлипнет, откуда - нет.
Точно такое же измерение проделываем с хот-эндом. Только после проведения этих процедур + калибровки подачи экструдеров, я привел режимы для каждого из принтеров в порядок.
Теперь несколько слов по теме работы с АБС
1. Качество на 60% определяется пластиком. В моем случае правило, чем дороже материал, тем лучше печать, оказалось верно: круче всех американский таулман, потом китайский e-sun, затем отечественный брэнд из Екатеринбурга.
2. По результатам проведения огромного числа экспериментов (печать в изолированной коробке, на воздухе с обдувом, без обдува, с бубном и проч.) могу рекомендовать следующее:
- печатайте без нагрева кровати (вернее, греть до 30..35С для повышения адгезии детали с двустороннему скотчу)
- на кровать лепите безосновную двустороннюю липкую ленту, толщиной не более 0,5 мм. Я использую термостойкий скотч 3M 200MP, продается, например, в nv-shop.ru Хватает на 3-5 моделей, держит мертво, никаких деламинаций краев нет вообще. Снимать деталь хорошо при помощи медицинской гладилки (лопатка такая стоматологическая), ибо шпатель может повредить ленту. В тяжелых случаях можно нагреть кровать до 100..120С, тем самым снизив вязкость скотча и аккуратно снять деталь. Сам скотч убирается с кровать тоже весьма легко: при комнатной температуре можно скатать его в колбаску, а следу смыть ацетоном.
- если не жалко время, печатайте в закрытом кожухе, чтоб исключить сквозняки, на небольших скоростях 20..25 мм/с
- если требуется напечатать бустрее, то без кожуха на скорости 35..40 мм/с, но равномерным легким обдувом
- температуру экструзии выбирать из соображений минимально возможной + 20С. Обусловлено лучшей свариваемостью слоев.

Видимо всё же все фломастеры разные. У меня например АБС наносить на холодный стол вообще без вариантов, но зато если стол греть до 115 градусов то все намного лучше, а если еще и печатать вокруг детали стеночку в 1-2 слоя то вообще почти отлично.

Но от пластика и правда очень много зависит. С одним у меня и без танцев достойный результат, а с другим и при всех условиях нет-нет да и происходит расслоение.