roboforum.ru

Вот сделал пару фото может опытным взглядом сразу видно, что не так у меня, подробнее вопрос описал выше

скорость порядка 40-50 заливка может под 60. Со столом промудохался больше всего, сначала листком, сейчас добился того, что слои печатаются ровно идеально, не размазываются и нет щелей, кубик получается идеальный, все вертикальные грани и горизонтальные хорошие, проблема только если начинается расширение или мосты, мосты провисают рвутся.

Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать свой первый 3д принтер. Как обычно, из-за "малознаний", нехватки времени, денег и банальной невнимательности накупил всего всего и теперь не могу заставить работать. Все покупалось в течении полугода где-то, т.к. бюджет огранчен.

Имеется: (не реклама, указываю что сам купил)
Вот такая металическая рама
Оптические End-Stop-ы (но оказалось, что нужны другие крепления и пока собрал все на механических концевиках)
Китайский Hot-end с алиэкспресса (с тефлоновой трубкой для подачи, и без тефлона в нагревателе, как оказалось) пруток 1.75 сопло 0.3
Моторы Nema17, драйверы 1\32
Ремни, подшипники, напрявляющие, винтовые шпильки М5, валы 8мм
Китайский напечатанный набор деталей
Нагревательный китайский стол (греется до 120+ уверенно, БП 12в 36А)
и т.д.

Все это (от пластиковых частей только держатель ремня Y, каретки Z, каретка X, экструдер) было собрано в едино =))
По различным инструкциям из сети настроил\залил прошивку Marlin (пробовал и 1.1, и RC последний)

Уточню детали детальнее, если что-то нужно для ответа на вопросы.

И так нубо-вонпросы:
1) В комплекте пластика нету (не знаю как правильно называются) "обрамки" на подшипники, что бы ремень не сваливался. Что мне без них грозит? (Распечатаю, если заведется) Ремни сейчас скользят просто по подшипнику. Иногда перекашиваются и нагружают мотор (но без пропусков шагов)

2) Каретки Z без механизма натяжки ремня. Вопрос как его натягивать и как сильно? Может кто их помочь подобрать и распечатать (М5 шпилька, 8мм вал)?

3) Hot-end болтается в пластиковой части экструдера. Как я понял, покупать нужно было без тефлоновой трубки. Можно ли тут как-то выйти из положения? Подложил колец, держится вроде.

4) Долго подгонял подачу прутка. Добился на 30см погрешность около 0.8-1 мм. Подбирал температуру (пытаюсь печатать ABS). Остановился около 232 (Пластик не известный, дали в подарок. Может быть в нем проблема?). Проблема следующая. Спустя какое-то время подающий болт просто "выгрызает" пруток и больше не продавливает его. Если все разобрать и рукой попытаться протолкнуть (и после чистки ацетоном тоже самое), идет ооооочень туго, буд-то во что-то упирается. Сопло 0.3. Так и должно быть? В чем может быть проблема? Один раз выдавило пластик из нагревателя по резьбе. Все почистил, пересобрал, затянул. Пробовал поднимать температуру (по градусу, пока пластик не начал гореть). Проблема осталась.

Подающий болт делал сам, насечки резал метчиком М5 (возможно и тут накосячил)

Вопросов много) но эти самые (имхо) важные. Может кто помочь с настройкой и распечатать чего китаец не допечатал\плохо распечатал, ну или порекомендовать где чего купить не дорого. (живу в Серпухове, М.О.) Прошу сильно не пинать, ибо новичек.

kefear писал(а):Или может есть какой-то слайсер который делает заполнение по-другому?

может я что-то путаю но вроде как я читал что slic3r в последних версиях стал центрировать инфил.

Вентилятор на хотэнде постоянно включен?Термобарьер внутри без ступеньки от сверла?

Vovich70 писал(а):Вентилятор на хотэнде постоянно включен?Термобарьер внутри без ступеньки от сверла?

Вентилятор - да, постоянно. Ступеньку не вижу, вроде все ровно.

Myp писал(а):

kefear писал(а):Или может есть какой-то слайсер который делает заполнение по-другому?

может я что-то путаю но вроде как я читал что slic3r в последних версиях стал центрировать инфил.

Центрировать не совсем то что нужно. Мне надо чтобы он равные ячейки делал, а при центрировании возможно их обрезание по периметру. Но я всё равно вчера скачал Slic3r и KISSlicer дабы потестить и их тоже, так сказать время пришло))

Вот результат Slic3r - ячейки обрезаются. А в KISSlicer я пока не понял как заполнение на 45 градусов можно повернуть)

xenpro писал(а):3 - Купил боуден для директа. Косяк мой. Открутил трубку, но толщины не хватает, что бы его прижать к пластику. Пока подложил кольца и вроде держится.

4 - вот проблема. Никак не пойму в какую сторону копать. После чистки даже на очень медленных скоростях застревает. Цельнометалический для АБС плохо?

3 - напечатай вставку-переходник вместо боуденовского "болта", чтобы пластику некуда было "убегать" и пружинить. Типа такого http://www.thingiverse.com/thing:267414 Может еще и с шайбой какой, чтоб сразу "болтанку" поджимать.

4 - попробуй печатать наоборот быстро. Если станет получше - то тогда это точно перегрев пластика. Нужно дорабатывать хотэнд. Вот тут много полезного forum107/topic15789.html ну и здесь почитай forum107/topic15814.html

Цельнометаллический не плохо. Он имеет значительное преимущество в том, что можно печатать высокотемпературными пластиками. Однако из-за того, что материал термобарьера - нержавейка, она имеет значительную (по сравнению с тем же тефлоном, например) теплопроводность. Следствие - нагрев передается прутку на бОльшей длине, пруток нагревается, становится более гибким и вязким и хуже идет, вплоть до полной остановки. АБС, кстати, еще куда не шло. А вот ПЛА застревает в таком хотэнде вообще на раз-два. Печатать на таком хотэнде лучше печатать быстро, чтобы пластик не успевал сильно прогреваться, стараться подбирать температуру пониже и обязательно СИЛЬНО обдувать радиатор.
С другой стороны, хотэнд с тефлоновой трубкой внутри не имеет этих проблем, т.к. тефлон, во-первых, имеет малую теплопроводность, а во-вторых - очень скользкий. Но у него другая проблема: при температурах выше 250* он начинает разрушаться. Я, например, уже заменил одну вставку в своем хотэнде. Та. что вынул - имела черный обугленных кончик со стороны нагревательного блока. Хотя выше 250* ни разу не печатал.