roboforum.ru

А насколько первый вариант жизненно способный? И будет ли определятся карта когда ее вставят? (как и в самом экране?)

Приветствую уважаемых 3Д-строителей!
Думал, что поборол проблему застревания пластика, но когда поменял АБС на ПЛА, то проблема возникла снова. Застревает всегда по разному(имею ввиду время печати) может 3 часа печатать без проблем, а может через 10 мин. застрять. Охлаждение хотенда есть, термобарьер отполировал до зеркального состояния. Куда дальше копать?

Чей пластик, фирма производитель? Копать в сторону думаю диаметра. Бывали такие случаи, что у пластика диаметр скачет до 1,95 мм. И второе это использовать шпильку с тефлоном. А что за головка?

Пластик REC, головку брал самую дешовую.В этой теме уже задавал подобный вопрос. После полировки термобарьера АБС пластик(кстати тоже REC) застревать перестал, а ПЛА пока победить не получается.
А величина ретракта может влиять на застревание?

Джентльмены помогите пжлст! Есть проблема с Wanhao duplicator i3 катастрофический недогрев стола, с 60 до 104 градусов греет 40мин и дальше не хочет, блок питания поставил 40 ампер кабели то блока и до стола толстые (я на таких липоли 4хбаночные паяю)
на всякий случай подключал блок который показывает потребление.При нагреве стола и экструдера не более 10А

Конечно может. Ведь что такое ретракт? Это когда пластик дергают в обратную сторону. При этом он работает как поршень и поднимает за собой жидкий расплав, чтобы он не тянулся из сопла. Соответственно ты поднимаешь и границу перехода из твердого в жидкий. Ну а поднятие границы расплава - одна из причин застревания. Попробуй вообще ретракт отключить и посмотри, будет застревать или нет.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Блин! А про ретракт я как-то и не подумал. Вечером снова цельнометаллический повешу на принтер для тестов (ну ведь первый принт был на пла и на том же хотэнде, а сейчас что не принт, так пробка). Спасибо за идею

_________________
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2

в рампсе для первого ендстопа есть подтягивающий резюк его надо включить в прошивке, и ничего там больше напаивать не надо ( если только не надо светик прикрутить- но нафиг он нужен) так же в прошивке есть выбор типа подключения нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый

Коллеги, рекомендую всем прочитать и запомнить.
обычный микрик без платы надежнее и дешевле
надежность выражается в том что к нему подходит не три провода а 2 и вероятность обрыва меньше.
то что сказано выше про "висящий в воздухе контакт" - не верно
ибо все концевики всегда ставят не на замыкание а на разрыв и включают подтяжку на микроконтроллере.
в случае обрыва любого провода на обычном микрике мы получаем событие срабатывания и остановку принтера.

в случае с платой обрыв массы не детектируется и потенциально может привести к разрушению механики принтера

О, коллега) у меня тоже такой ванька.
Прменял бп с 20 на 30а, а так же провод от бп на модельный 14awg, и запаял его напрямую на плату без разъема.
Так же «утеплил» стол снизу двумя слоями пробки.
А, еще поменял заднюю стенку блока на расаечатаную на два проепеллера, а так же установил отсутсвующие на некоторых мосфетах радиаторы.
ВВ итоге Стол греется до 110 минут за 10.

Пару проблем так и не решил:
1. Не удается нормально печатать нейлоном, расслаивается(
2. Не удается подключить к компу по usb, как не плясал, получаю unknown device(code:43), и кривые вид/пид: VID_0000&PID_0002



Кстати, сопла на мк10 кто знает где купить? А то от е3д не подходят(

_________________
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.

Я вижу следующие пути решения, в порядке усложнения:
1. Утеплить стол снизу. Можно пробкой. Можно гофрокартоном. Можно силиконовый коврик для горячего. Я делал поролоном от материнской платы - тоже неплохо тепло держит. Если ничем не утеплено - должно хорошо помочь.
2. Запитать стол через реле, чтобы исключить падение напряжения на MOSFET транзисторе.
3. Если п.1 и 2 выполнены, а все равно мало, то можно немного повысить напряжение на БП (вроде по фоткам он регулируемый). Я у себя "прокачал" компьютерный БП до 13.5В и питаю от него и мозги, и моторы, и стол - все вполне работает, только стаб на ардуинке греется сильно, прилепил на него радиатор пока.
4. Заменить стол или протюнинговать его путем перерезания-закорачивания дорожек,с целью получения более низкого сопротивления.
5. Запитать стол от отдельного БП с повышенным напряжением.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Большое спасибо попробую утеплить снизу
стол MK3B
Resistance between 1.4 and 1.6 ohm for the 12V
Resistance between 5.0 and 5.4 ohm for the 24V
100 degree Celsius possible for both 12V and 24V
With 15V on the 12V terminals will maintain approx. 115 degree Celsius without regulation
Running 24V on the 12V terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes (Your printer controller will regulate the power to the heatbed in order to get your preset temperature.)
180 degree Celsius max. temperature
Дело в том что стоит ситалловое стекло а ему надо 110-120 градусов для АБС
материнка стоит Melzi V03 (A4988) на клемме питания написано 12-30v
может попробовать напряжение на блоке поднять?

Скорее всего идет потеря на MOSFET
Стоит измерить напряжение непосредственно на контактах нагревателя стола
Наверняка нет там 12 вольт

есть 12V я померил

Народ отзывается что да, МК3 столы слабовато греют. Попробуй поднять напругу и обязательно снизу утепли. Если не выйдешь на нужную температуру - то тогда придется наверное допиливать вот по этому мануалу: forum107/topic11993-840.html

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75