roboforum.ru

Luciy, PVA обычно используют как дополнительный материал, чисто для подпорок нависающих элементов, при условии что принтер имеет 2 печатающие головки.
обычно печатают ABS или PLA.
смотря какие свойства вам нужны, PLA твёрже, но не любит нагрев, ABS хорошо восприимчив к ацетону, PLA восприимчив к лимонену.
наличие второго сопла, которое печатает PVA, очень сильно упрощает создание прототипов.
3д ручку можете купить детям в подарок, для этого она и нужна, детям играть.

при печати деталей поверхность получается c с характерным рельефом, насколько вам это критично?
например вот http://3dprototypesandmodels.com.au/wp-content/uploads/2014/03/IMAG0168.jpg
чем меньше слой тем дольше, с слоем 0.05 время печати детали запросто может перевалить за сутки и больше, зато слоем 0.25 вы сделаете деталь за несколько часов.

при печати деталей большого объёма из АБС встанет вопрос деформации, деталь будет пытаться трескаться и коробиться, PLA гораздо меньше этому подвержен.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

помогите со слайсером. пытаюсь нарезать г-код в виде вазы. и слайсеры все время пропускают слои. получаются дыры и модель рушится во время печати.

на скрине использовал куру. затем смотрел в симплифе

если делать просто в 1 слой то дыр нет

Спрошу банальную вещь: Netfabb -ом не пробовали модель перед печатью "полечить"?

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

А дайте линку на ман по нетфабу, а то на той неделе заказ печатал и намучался от моделей. Собирать пришлось с привлечением шуруповерта, пояльника и напильника

_________________
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2

Я лично им пользуюсь как нуб: загружаю модель, жму "красный крест", "apply repair" и "remove old part". Все. Глубже не разбирался. Но обычно помогает.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

делал. и как нуб. и даже мануалы читал

Объясните плиз принципиальную разницу концевиков таких и таких



Зачем нужно городить платку со светодиодом и какими-то резисторами если можно просто мониторить кз на простом микрике?

_________________
Мой блог о 3D печати.

принципиальной разницы нет.
в одном случае просто отдельный выключатель.
во втором случае тот же выключатель, но припаяный на плату, имеющую разъем для подключения и световой индикатор срабатывания.

второй выключатель с подтяжками, поэтому он теоретически более помехозащищён и конечно там красивый светодиодик
а у первого? когда он разомкнут? то сигнальный провод висит в воздухе, это не очень хорошо и теоретически может вызывать ложные срабатывания
первый должен конфигурится на размыкание при нажатии, то есть во время печати он должен быть замкнут и размыкаться при парковке.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Ну и дополню: очень удобно, когда при срабатывании концевика чегой-то на нем светится. Особенно по Z. Но если стоИт цель сэкономить - то первый вариант вполне этой цели поспособствует без особого ущерба качеству. Можно и вообще без концевиков обойтись, приспособив какие-нибудь пружинящие железячки чтобы они замыкались в конечных точках. А можно и датчики холла с магнитами поставить - конструктивные решения могут быть какие угодно, лишь бы они удовлетворяли конструктора и пользователя.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Да я просто заказал для нового принтера эндстопы с платками этими, а щас смотрю и понимаю что вешать их нифига не удобно... Они больше в размере плюс разъем нафик не нужный там...
Поставлю наверное обычные микрики, а эти будут ждать лучших времен...

На ось Z хочу оптический эндстоп влепить. Интересно, он по точности и повторяемости результата лучше механики?

_________________
Мой блог о 3D печати.

Появятся ложные срабатывания, как уже писали, посмотрите как подключаются кнопки к ардуине

А что за принтер? У многих моделей крепеж под эти платки сразу имеется. Ну а если собственная разработка - то тогда уж по месту нужно смотреть, что удобнее. У меня сейчас по Z как раз оптика стоИт. Ну что я могу сказать... я лично вижу два нюанса: геморройно организовывать точную регулировку и очень легко эта самая регулировка сбивается если случайно зацепить. Пока не зацепишь - повторяемость отличная
Поясняю по первому нюансу: если для механики достаточно пары гаек и длинного винта, то для оптики лично мне пришлось городить вот такой огород http://www.thingiverse.com/thing:229441 Не точно такой, чуток переработал под себя, но мысль, я думаю, понятна.

Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:


Ну можно же и навесным монтажом подтянуть резистором сигнальный контакт к плюсу. Жменя резаков на 10к копейки стОит. Ну а раз Dimon372 ендстопы сам паять-подключать собрался, то, я думаю, разберется где на рампсе +, где масса и где сигнал. Так что ничего эдакого в использовании микриков вместо платок я не вижу. Только что огоньки не горят, и все.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Всем доброго времени суток. Имею на руках плату ultimaker 1.5.7 и внешний SD card модуль, есть задача подключить параллельно от платы SD card модуль, что бы вынести его в удобное место.
Есть идеи по реализации:
1) припаяться к выводам на плате(пока непонятно к каким именно) и так что бы карта при втыкании определялась.

2) Поковыряться в марлине и переназначить свободные пины на карт ридер, что бы через штекер подключить без пайки (еще более сложный способ для меня)

п.с. я новенький на форуме может где и есть описанная реализация

второй вариант точно не катит -для карты используются только эти пины(сигналы MOSI, MISO, SCK это по AVR-овски переназначить незя, особенность проца) только кард детект и чип селект можно изменить