roboforum.ru

Ребят из за чего сьезжает деталь? Первый слой проходит ровно, второй слой на где то 5 мм отклоняется, 3 слой также. Подтянул ремень на столе не помогает.

Может кто подскажет, в pronterface в правом окне при печати, постоянно пробегаю сообщения "ok" в больших количествах, и можно от этого избавиться ?



P.S. пробовал версию pronterface за 2014 и 2015 г. везде есть сообщения ok, может дело в прошивке ? у меня Marlin.

volock писал(а):Ребят из за чего сьезжает деталь? Первый слой проходит ровно, второй слой на где то 5 мм отклоняется, 3 слой также. Подтянул ремень на столе не помогает.

Похоже на пропуск шагов. Подрегулируйте ток на драйверах.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

kick_2 писал(а):Может кто подскажет, в pronterface в правом окне при печати, постоянно пробегаю сообщения "ok" в больших количествах, и можно от этого избавиться ?

P.S. пробовал версию pronterface за 2014 и 2015 г. везде есть сообщения ok, может дело в прошивке ? у меня Marlin.

Стоит галочка Settings->Debug G-Code?

porex писал(а):

volock писал(а):Ребят из за чего сьезжает деталь? Первый слой проходит ровно, второй слой на где то 5 мм отклоняется, 3 слой также. Подтянул ремень на столе не помогает.

Похоже на пропуск шагов. Подрегулируйте ток на драйверах.

Или шпуля на валу проскальзывает...

Собственно, банальный и вечный вопрос: "Ну какого?!"

Люди, подскажите, пож, какого ляха оно расслаивается? Принтер FlashForge Creator, пластик ABS BestFilament, температура печати 230, к столу все приклеено нормально, скорость печати разумная (в районе 60), принтер закрыт (не идеальный термобокс, но без сквозняков), деталюха же расслоилась вся. Самые толстые щели аж где-то 0,6 мм.

Деталь с полостью внутри, но толщина стенки даже в самом тонком месте в районе сантиметра. Да, заполнение очень слабое (всего 18%). Два периметра в Слайсере, толщина слоя 0.175, объединение двух слоев заливки. Флоу 1.00, обдув области печати дополнительным вентилятором.

Что с этим безобразием делать? Просто у меня на этот счет даже мыслей толковых нет, только бестолковые - "а ты скорость убавь/прибавь, температуру повысь/понизь", т.е. сплошное тыканье пальцем в небо.

Harh писал(а):обдув области печати дополнительным вентилятором.

Что с этим безобразием делать? Просто у меня на этот счет даже мыслей толковых нет, только бестолковые - "а ты скорость убавь/прибавь, температуру повысь/понизь", т.е. сплошное тыканье пальцем в небо.

"а ты обдув выключи/вообще нафик убери"
во-первых, обдув области печати - зло. только точечный обдув кончика сопла, и то интенсивность надо подбирать.
а во-вторых, на этой детальке обдув и так не требуется

unigenum писал(а):"а ты обдув выключи/вообще нафик убери"
во-первых, обдув области печати - зло. только точечный обдув кончика сопла, и то интенсивность надо подбирать.
а во-вторых, на этой детальке обдув и так не требуется

Стоп-стоп... Что-то тут не так, или мне кажется, что не так. Проблему эту я уже видел с точностью до... Точнее, с еще большим расслоением, там вообще никакого обдува не было. Принтер тот же, разве что пластик другой, но явно другого поведения я за ним не замечал.

Посмотри, пожалуйста, этот пост. Тогда проблема была один в один, точнее, еще сильнее:
forum107/topic12021-1215.html#p313773

Обдув у меня вот такой:
download/file.php?id=34213&mode=view

Само сопло и так довольно неширокое, дующее как раз в район печатающей головки:

Тут чтобы конкретно что-то советовать, нужно больше данных о принтере.
Какой экструдер? И способен ли он давить пластик на таких скоростях.
У меня был экструдер от makergear. Я закрыл принтер точно так же, не герметично, но очень хорошо. Получил точно такую же картину. Объяснялось все просто, в закрытом боксе экструдер стал хуже охлаждаться, пробка поднялась. Вроде бы давил, но не достаточно хорошо для нормального сцепления слоев. А под конец вообще перестал давить, сгрыз пруток.
Еще вопрос по температуре. Если в программе показывает 230 градусов, это вовсе не значит, что там действительно 230. В конце концов термистор можно плохо закрепить или закрепить не там, или не так настроить в прошивке, или вообще он врет. Так что нужно проверить реальную температуру на сопле каким-нибудь другим прибором, типа мультиметра с функцией измерения температуры. Возможно реальная температура сщественно ниже, чем показывает термистор.

В общем, я бы убрал обдув вообще, убрал термобокс вообще, понизил скорость до 30. И, мне кажется, всё полуится.
А дальше разбираться с хотэндом, плохой он, не способен на такие скорости, пробка, температура...

porex писал(а):Стоит галочка Settings->Debug G-Code?

Нет, не стоит.

Пара вопросов по 3d принтерам.



1. Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.

Так все-таки, что показывает практика? Какую головку лучше брать? Те головки (с дистанционным мехнизмом), которые на ебае уже с двигателями, в них учтена необходимая для нормальной подачи мощность?



Вот для примера http://www.ebay.com/itm/New-0-4mm-Dista ... 23394df095


2. Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание? Его можно сразу крепить на механизм подачи по Z ? На мой взгляд это хлипкая конструкция и необходим жесткий столик, потом, если это так необходимо – алюминиевое основание, а уже потом текстолит с подогревом. Как правильно сделать?

Опять же про столики – вот нашел чего http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heat ... 1430054167


И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.

Стоит это брать, или там ненужные компоненты?

Harh писал(а):Собственно, банальный и вечный вопрос: "Ну какого?!"

Люди, подскажите, пож, какого ляха оно расслаивается? Принтер FlashForge Creator, пластик ABS BestFilament, температура печати 230, к столу все приклеено нормально, скорость печати разумная (в районе 60), принтер закрыт (не идеальный термобокс, но без сквозняков), деталюха же расслоилась вся. Самые толстые щели аж где-то 0,6 мм.

Деталь с полостью внутри, но толщина стенки даже в самом тонком месте в районе сантиметра. Да, заполнение очень слабое (всего 18%). Два периметра в Слайсере, толщина слоя 0.175, объединение двух слоев заливки. Флоу 1.00, обдув области печати дополнительным вентилятором.

Что с этим безобразием делать? Просто у меня на этот счет даже мыслей толковых нет, только бестолковые - "а ты скорость убавь/прибавь, температуру повысь/понизь", т.е. сплошное тыканье пальцем в небо.

Расслаивается, потому что АБС при охлаждении уменьшается на ~5%. У твоей модели длинные ровные грани. Судя по фото, прямые линии длинною доходят до ~50 мм, т.е., при охлаждении они будут стараться сжаться до 47,5 мм. 2,5 мм - это много. Это натяжение и рвет связи между слоями. Следовательно, для борьбы нужно:
1. усиливать связи между слоями
2. уменьшить сжатие абс
3. разбить линейные объекты
По п.1 - увеличить количество периметров, немного увеличить подачу пластика (flow)
По п.2 - закрытая камера и все такое
По п.3 - если есть чертежи. Если есть возможность, делишь деталь на составляющие, затем склеиваешь. Еще можно попробовать вычесть из модели вертикальные прямоугольники толщиной ~0.2 мм. Эту толщину все равно зальет пластиком при печати, но экструдер проложит не прямую линию, а Т-образную. Сжиматься будет уже не 50 мм, а 25мм - сила, сжимающая нить, уменьшиться в 2 раза. Причем, эти прямоугольники нужно сделать в верхней части, в нижней обычно из-за прогрева столом все ок.
Конечно, в распечатанной детали появится вертикальная щербинка, но иногда это лучше.

zheka писал(а):1. Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.

информации море, нужно просто искать по другому: ключевые слова "bowden" и "wade"
читай например тут forum107/topic15282-15.html

2. Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание?

И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.

Стоит это брать, или там ненужные компоненты?

пластинка аллюминия - распределяет нагрев равномернее
стекло - если нет навыков самостоятельной резки или стекольной мастерской поблизости
под инсулятором имеется ввиду это заделка в стол термистра (можно взять, если своих компонент нету)
а крепежный набор - обычные канцелярские зажимы + болтики/стойки с пружинками

unigenum писал(а):Тут чтобы конкретно что-то советовать, нужно больше данных о принтере.
Какой экструдер? И способен ли он давить пластик на таких скоростях.

Марку экструдера не знаю. Но я и на бОльших скоростях печатал, отказался только из-за появления волн на углах, в остальном же все было нормально.

Объяснялось все просто, в закрытом боксе экструдер стал хуже охлаждаться, пробка поднялась. Вроде бы давил, но не достаточно хорошо для нормального сцепления слоев. А под конец вообще перестал давить, сгрыз пруток.

Здесь не совсем понимаю физику процесса - почему при худшем охлаждении экструдера пробка начала ползти?

Еще вопрос по температуре. Если в программе показывает 230 градусов, это вовсе не значит, что там действительно 230.

Это да, в курсе. Где там и как закреплено, не знаю. Сегодня отправил на печать, задав температуру 240 вместо 230. Посмотрим, может сцепление слоев улучшит. Читал как-то, что при этом сплавление слоев значительно улучшается. Суть в том, что если виновата температура пластика при печати и она слишком низкая, то должно помочь.

В общем, я бы убрал обдув вообще, убрал термобокс вообще, понизил скорость до 30. И, мне кажется, всё полуится.

Обдув сейчас ослабил за счет заклеивания одного из сопел обдува, которое дует на все равно снятый второй экструдер - это увеличит скорость подачи воздуха на сопло, но при этом уменьшит и паразитный обдув подложки, и общий обдув вообще за счет увеличения сопротивления.

Термобокс не уберу ))) Суть: он еще и неплохо защищает от испарений пластика, к тому же некоторые принтеры такой же конструкции (Wanhao Duplicator 4x) идут закрытые, т.е. это не должно создавать прям такую проблему.

А дальше разбираться с хотэндом, плохой он, не способен на такие скорости, пробка, температура...

Да способен он на такие скорости - скорости мягко говоря не космические, да и печатал я на них.

NeverBe писал(а):Расслаивается, потому что АБС при охлаждении уменьшается на ~5%.

Если бы на столько уменьшался, то печать АБСом была бы абсолютно нереальна, там натяжением даже при идеальной адгезии к подложке рвало бы деталь даже не расслоением, а просто вертикально, как газету Сжатие в районе 0.5%.

У твоей модели длинные ровные грани. Судя по фото, прямые линии длинною доходят до ~50 мм, т.е., при охлаждении они будут стараться сжаться до 47,5 мм. 2,5 мм - это много. Это натяжение и рвет связи между слоями.

Это я вполне понимаю. Понятно, что расслоение идет из-за сжатия пластика. Но сколько помню, люди подобные вещи печатают, как есть. И печатают АБСом.

Следовательно, для борьбы нужно:
1. усиливать связи между слоями

Увеличил температуру... Это чуть ли не единственное, что я, похоже, могу сделать. Хотя мало ли чего не знаю.

2. уменьшить сжатие абс

Когда и если я стану настолько всемогущим, что смогу менять законы физики, думаю, я займусь чем-то более интересным, нежели 3д печать

3. разбить линейные объекты

Повторюсь: уже не раз видел на всяких видео, что печатают подобные вещи печатают без мудрствований с разбиением. Да и вещь, прям скажем, не особо большая - в районе 10 см в ширину.

По п.1 - увеличить количество периметров, немного увеличить подачу пластика (flow)

Flow поставил на 1.02. Количество периметров больше 2 (сейчас установлено) очень сильно увеличит время печати. Эта деталюха и так печаталась 9 часов.

По п.2 - закрытая камера и все такое

Закрытая и есть

По п.3 - если есть чертежи. Если есть возможность, делишь деталь на составляющие, затем склеиваешь.

Как уже писал выше, это решение даже если и действенное, то явно неправильное, все по той же причине: деталюхи такого размера явно люди печатают. Просто такое решение напоминает ситуацию, когда бачек унитаза при неосторожном движении "слетает" и перестает запирать воду, а в результате вместо замены в нем арматуры на нормальную "смывают осторожнее".

Еще можно попробовать вычесть из модели вертикальные прямоугольники толщиной ~0.2 мм. Эту толщину все равно зальет пластиком при печати, но экструдер проложит не прямую линию, а Т-образную.

Суть понял... В принципе, идея интересная, хотя и крайность. Но это решение "на худой конец".

чтобы улучшить сцепление слоев нужно печатать без обдува.

Harh писал(а):Здесь не совсем понимаю физику процесса - почему при худшем охлаждении экструдера пробка начала ползти?

ознакомтесь с темой по хотэнду forum107/topic12662.html#p266241
для чего используют термобарьер, что такое пробка, зачем крепят вентилятор именно на термобарьер ....
http://reprapology.info/archive/1422/rheology/
http://sergku1213.livejournal.com/3711.html