roboforum.ru

Спасибо за ценные советы. проблема с ДТ очевидна - обгорели контакты стола, термистор хотэнда толком не прозванивается. Заказал - жду.

Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Благодаря подсказкам про обгоревшие контакты и т.д., полез я внутрь. Выгорел диод D5- каков его номинал, и что это рядом l01? Между диодом и USB. По какой причине это могло быть - стоит ли восстанавливать без выяснения причин? И еще вопрос - я читал про перемычки питания 12/24в. Это же где-то в этом месте? Подскажите пожалуйста.

Это не диод выгорел, это что то рядом с ним "стрельнуло". LG1 возможно (дроссель?)

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Спасибо снова за подсказки. Вряд ли это индуктивность, уж очень мал размеры. Или диод или резюк. На иностранных форумах пишут что можно просто соединить контактные площадки и продолжить работу, так что скорее всего это защитное сопротивление. Буду проверять.

плата такая или другая, не знаю. тут https://raw.githubusercontent.com/rubyfox/MKS-GEN/master/mks_gen_sch.pdf lg1 это индуктивность. индуктивности бывают хоть 0201. ещё индуктивности стаят для защиты, точно так же как и резисторы - слишком большой ток и выгорает.
смотрим тут https://3dtoday.ru/questions/ne-rabotaet-mks-gen-v-14/#comment-151265 первое фото. lg1 не впаяно, а lg2 (слева посредине прям возле красной кнопочки) по цвету явно не резистор и не диод, а вот на индуктивность очень даже похоже.

Добрый день.
Помогите разобраться с конструктором 3D принтера.
Купил PRUSA i3 набор в Китае, собрал, но до запуска руки не доходили. Сейчас начал, скачиваю Marlin, но как то всё буксует. Пытался конфигурировать, но по факту включается только нагрев экструдера. Датчики температуры стола и экструдера страшно врут. Привода двигались, но теперь молчат.
Как бы мне сдвинуться с этого болота подскажите пожалуйста кто может.

без калибровки не будет работать.
самый простой путь - взять готовый конфиг марлина под конкретный конструктор (связаться с продавцом)
можно у коллег с таким же конструктивом взять такой файл

можно самостоятельно разобраться с калибровкой
тут темы про калибровку и видео уроки
forum107/topic13287.html

НЕТ! Синфазный фильтр, или просто заградитель для ВЧ. Без работать будет но вот устойчивость к наводке по ВЧ будет ниже запланированной.

Кстати кто подскажет какой ресурс трубки в термобарьере а то как то стали заторы появляться выяснилась что несколько мм трубки перед соплом просто нет опять куда делать . Как то быстро трубка сгорает.
Собственно что бы немного ускорить процесс качественной печати ABS приходится греть до 250град что бы 10мм/с было. А если какой то нейлон порядка 270град там вообще что будет! Притом PETG намного раньше стопорить. Может есть долгоиграющее решение?

_________________
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!

одно другому не мешает.

правильный термобарьер должен быть full metal (All metal).

самое важное прикрепляю здесь

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
от себя добавлю что директ привод с полированным (паста ГОИ + зубочистка) каналом спокойно давить любой flex материал.
(сборка трубка-радиатор-термобарьер обязательна с вставкой обеспечивающей соосность, например та же полировочная зубочистка, которая изымается при вкручивании сопла)

Да спасибо огромное! А подвохи есть какие то? Так для инфы у меня в камере 70 град температура. 4 на 100Вт и 2 на 200Вт мощность на обогрев порядка 100Вт и того. Фторопласт конечно хороший антиатгезионный материал. Конечно уже заказал хочется конечно без этих сюрпризов бах и пробка в какой то момент. Интересно а зачем с фторопластовой трубкой делают? Скажу что PLA я не печатал и не собираюсь.

Да можно по диаметру сделать ось для соосности. Только вот про соосность то в моём случае это как то не в тему просто несчём.

А какой ресурс сопла медного? И я еще сопла не получил не могу попробовать косячёк вышел с заказом потерялась посылка как специально! Скажем печатать соплом 0.3мм на параметрах под 0.4мм? Количество выдавливаемого материала будет таким же но уже будет расползаться под соплом такой режим имеет смысл? Скажем сопло 0.3мм можно печатать как с более разным разрешением без замены сопла. Вариант с тем что не пойдёт отпадает скорость печати у меня низкая так что пойдёт без проблем к примеру как подложка на линиях большей ширины печатается.

_________________
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!

Из нюансов разве только то, что в активной термокамере (судя по 70С) лучше водяное охлаждение использовать, чтобы пробки не было, да и моторы не перегреть (если директ привод).


Это дань течениям по убеждениям (для большего охвата потенциальных клиентов):
В процессе поиска оптимальных решений, в свое время, мнения разделились - часть пользователей считало что трубка фторопласта должна доставлять пруток до сопла, вторая часть считала что эта трубка должна иметь разрыв для остановки столба расплава о термобарьер, третья часть считала что все эти трубки излишний изолятор от основного функционала (охлаждения верхней части прутка).

Но с разрывом я уже попробовал пробка возникает так что должна доставать до сопла xDD.
Да жидкостное (но точно не водяное) надо использовать. Хоть я ща и дома но скоро опять переезд в с долбанной квартиры и всё тут так на скорою разложено. Потому заморачиваться такой переделкой буду после. Но с фторопластовой трубкой не каких пробок нет пока разрыва между трубкой и соплом нет.
При меньшей температуре увы ABS всё косоёбит большие детали но имею ввиду объёмные там где толщина большая 3-5мм, так что выбора нет. Выяснилось что естественный цвет и чёрный отличаются по количеству подаваемого получилось 96 и чёрный 100% вдобавок для естественного стол лучше 105 а для чёрного 100.

_________________
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!

Условно бесконечный, на практике ограничен двумя факторами :
1. при печати плохим пластиком или перегреве сверх меры (например отвал датчика) сопло может закоксоваться, причем иногда так что не помогает ни прокаливание ни промывка в растворителях.
2. при печати материалами содержащими наполнители типа углепластика и другие абразивы - сопла стачиваются и увеличивают диаметр.

На практике, при должном опыте, комплекта (если нужны разные диаметры) сопел хватает на год/два

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

если имеется ввиду вариант 4.1 Bore (сквозное отверстие вводной трубки до сопла), то тут нет границы расплава вообще, а теплопроводность фторопласта мала. Следовательно при недостаточном охлаждении радиатора (что скорее всего и имеет место при 70С камеры), расплав поднимается чрезмерно высоко, и даже скользкость фторопласта не спасает от вязкого сопротивления.

Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:

Я как раз таки рекомендую вариант All Metal, где трубка подачи останавливается в верхней части термобарьера а до сопла пруток идет по нержавейке (теплопроводность которой выше фторопласта, но ниже стали - поэтому тут нерж и используют). Контакт с нержавейкой активнее отводит тепло от столбика расплава, поднимающегося от сопла.
Тут задачи противоположные: внизу у сопла должен быть расплав с запасом чтобы не было провала в объёме подачи при резких увеличениях потока. В то же время выше термобарьера расплава быть не должно, чтобы вязкий столб не тормозил подачу

Добавлено спустя 40 секунд:
вот так:

Но пробок нет по крайней мере! Но судя по прутку высоко расплав не поднимается всё же. Да и как выше значения отката может подняться?

_________________
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!

элементарно!
расплав частенько поднимается аж до сих пор (на картинке), что создает кант при остывании и необходимости разбора головы для запуска