вощем сёдни экспериментировал с многоразовой печатью
картиридж в принтере стоит совместимый и на больших площадях вместо чёрного выдает полупрозрачный
решил напечатать в 2 прохода невышло
оказываетсо фотобумага в лазернике нагревается и деформируетса в начале листа всё совпало а в конце съехало
вощем в итоге я справился
технология: 1 раз печатаем просто так без картинки, чтоб бумага прогрелась и расползлась 2 раз печатаем картинку платы 3 раз печатаем картинку платы
необходимо ставить сразу все 3 задания в очеред и подавать бумагу в ручную с максимальной скоростью чтоб не успевала остыть
в итоге напечатал картинку 2 раза совпало идеально(0.1-0.2 мм перекос на формате 10х15 в конце листа) еслиприглядыватся видно что в конце не совсем совпало но расхождение картинок мизерное и никак не повлияет зато вся картинка получилась толстым слоем тонера и даже где большие поверхности всё чотко вышло
А то купил, думал что типа пленочного фоторезиста. Вроде УФ-кой на него светил, в кальцинированной соде проявлял. НИ-ЧЕ-ГО. абсолютно. жалко денег, до позитива пока не дорос. хотелось бы понять, как эту плату мучать. как выглядит? обычная текстолитка, сверху синяя резина. она легко снимается, под ней собственно медь, покрытая чем-то слегка темным.
это большой вопрос: как ее мучать, чип-дип не задал ни какой инфы по платам, я сам недавно в чипе был, хороше что решил продовца порасспросить, как он сказал что никаких данных, покупать сразу передумал...
Здравствуйте, Методика работы с стеклотекстолитом этого типа ничем не отличается от работы с пленочным фоторезистом, за одним исключением. Пленочный фоторезист негативный – т.е. фон фотошаблона должен быть темным, дорожки - прозрачными. У стеклотекстолита с фоторезистом наоборот: дорожки – темные, фон - прозрачный. Инструкцию по работе с пленочным фоторезистом высылаю. С уважением!
Фоторезист пленочный – тонкий светочувствительный материал с обеих сторон покрыт пленкой. Матовая пленка закрывает сторону, которой фоторезист наклеивают на плату. Прозрачная более жесткая пленка покрывает другую сторону фоторезиста. Эту пленку удаляют после облучения ультрафиолетом, непосредственно перед проявлением в каль-цинированной соде.
Толщина светочувствительного слоя 50мкм. Время экспонирования в диапазоне 320-420нм (лампой ДРТГ-3000) не более 35с. Разрешающая способность 102мкм.
Фоторезист негативный – т.е. фон фотошаблона должен быть темным, дорожки - прозрачными.
Последовательность действий при изготовлении печатной платы:
1. Отрезать необходимое количество фоторезиста. Удалить с него защитную пленку. На-клеить на предварительно обезжиренную плату и поместить плату под пресс на 2-З ча-са (2 - 5кг. на см2 ). 2. Изготавливаем фотошаблон. Для этого распечатываем на прозрачной пленке изобра-жение печатной платы. Желательно для этих целей использовать струйный принтер, так как он наносит более толстый слой краски по сравнению с лазерным принтером. 3. Засвечиваем плату ультрафиолетовой лампой через фотошаблон. (Время экспонирова-ния зависит от мощности УФ лампы). 4. Снимаем вторую защитную пленку. 5. Для проявления необходимо погрузить плату в 5% раствор кальцинированной соды и выдержать 5 – 7 мин. Затем промываем плату под струей воды, желательно теплой. В случае неполного проявления процесс можно повторить. 6. Протравливаем плату в хлорном железе. 7. Смываем фоторезист, погрузив плату на 30 – 50 мин. в раствор каустической соды (10 – 15% раствор). Повысив концентрацию раствора можно сократить время промывки.
на днях постараюсь обзавестись нормальной УФ-лампой и куплю пленку прозрачную - попробуем....
купил лампочку на 30 обычных и 150 световых ватт. УФ лампочку. светил на тестовые образцы и по 10 минут, и по полчаса - ничего. проявлял опять же в кальцинированной соде. то ли мне плата попалась плохая, то ли что-то не так где-то в другом месте.
Спасибо комраду $ilent, что готов поделиться пленочным фоторезистом!
А кто-нибудь вместо утюга пользовался духовкой? Есть какие-нибудь ньюансы? И по поводу плёнки для лазерных принтеров: расскажите поподробнее про эту технологию) Я видел в продаже прозрачную плёнку для лазерника, вот и хочу опробовать... И вот для холодного перевода на бумаге для факса подойдёт вместо ацетона бензин "Калоша"?
От себя напишу ещё один способ травления: Способ хорош тем, когда у вас нет ни хлорного железа, ни медного купороса. Для травления нужен источник постоянного тока 25-30 В. Положительный вывод подключается к фольге печатной платы (естественно с уже нанесённым рисунком). К отрицательному выводу подключают крючок с плотно намотанным ватным тампоном или марлей, смоченной насыщенным раствором поваренной соли. И лёгкими движениями водите крючком с ватой по фольге, главное не касайтесь крючком фольги, поэтому лучше намотать ваты потолще. Источник питания должен иметь выходную мощность минимум 100 Вт. Длительность травления платы 10х20 см составляет ~5-10 минут.
Всем здравствуйте. Хочу поделится своим способом изготовления печатных плат. Работая в фирме по изготовлению наружной рекламы, мне пришла идея использовать режущий плотер для получения изображения наносимого на фальгированный материал. (Режущие плотеры - созданы для резки векторных изображений на клеяшейся пленке ПВХ). В каждом городе имеются агенства по изготовлению наружки, а они предоставляют свои услуги по нарезке пленки. Немного поэксперементировал, результаты получились отличные. Минимальная ширина проводника которую без проблем прорезает плотер 0,5 мм. Изображение для резки готовится в программе CorelDraw , радиолюбители часто выкладывают изображения печатных плат в этом формате вместе с разработками в интернет, так, что проблем с нарезкой не будет. Полный материал с фотографиями и подробным описание изготовления можно скачать по ссылке http://depositfiles.com/files/ql1o81en0 . Если возникнут вопросы рад буду ответить.
Последний раз редактировалось Дмитрий 13 04 сен 2009, 11:25, всего редактировалось 1 раз.