roboforum.ru

Сопло 0,35
Ширина слоя 0,28

Ширина экструзии задана по умолчанию (авто), кроме первого слоя - 150%.
Хотя иногда для параметра Infill ставил значение 110%.

Ширина слоя -это может высота? Если так, то 0.28 для сопла 0.35 это уж очень на грани... Пробуй 0.15-0.2

NikbiBaster писал(а): температура экструдера 245 градусов

далеко не факт =) хорошо бы проверить термопарой
ну и стандартный совет для слипаемости слоёв, повышай температуру, 5-10 градусов добавь

Выставил высоту слоя 0,19. Температуру поставил 260 градусов. И вроде все ок, качество почти идеальное, расслоений нет.

Интересно, если ставлю температуру 265 градусов, то идет постоянный сброс нагрева экструдера (как только температура достигает 265 градусов), и происходит перезапуск нагрева, причем как экструдера, так и стола. Настройки платы сбрасывают?

в прошивке вероятна указана максимальная температура 265 градусов.
это для защиты от перегрева, если что-то пойдёт не так и нагреватель начнёт неконтролируемо разогреваться то принтер вырубается.
иначе может раскалиться до красна и пластик может загореться.

Раз уж это мой топик про разные возникающие вопросы ))

Скачал модель квадрокоптера, файлы с расширением .grb , репитиер-хост их не читает.
Какой прогой обрабатывать файлы с таким расширением?

в какой проге чертежи делались в той и открывать, потом попробовать экспортировать в stl
это вроде как от T-Flex чертежи.

Ага, Т-Flex действительно чертежи. Скачал прогу, экспортировал файлы в stl. Спасибо.

Еще вопрос. Никак не могу победить настройки поддержки в Slic3r. Как бы не устанавливал, при слайсинге нарезки поддержек не происходит, и печатать понятно тоже без них принтер начинает. Что делаю не так?

Выше фотография, полого цилиндра, разрезанного посредине. С одной стороны качество печати очень хорошее, с другой стороны голимый брак. Толщина стенки цилиндра в два слоя. Причем этот брак встречается регулярно на цилиндрических небольших деталях, где толщина стенки 1-2 слоя.

Подскажите, в чем проблема?
Какие только варианты настроек уже не пробовал - и толщину слоя, и скорость печати, и печать с вентилятором и без, и т.д.

По результатам полугодовой эксплуатации принтера хотел бы подитожить, и наверное закрыть тему.

1. Рекомендуется, после покупки, или сборки (если сам собирал) перепаять реле нагрева

Собственно из за этого реле принтер и не печатал на первом этапе, что и подвигло на создание данной темы. Заводская пайка хлипковата, во время нагрева стола может отвалится, что и произошло у меня. Поэтому стоит сразу перепаять, накидав туда побольше олова )).

2. Поскольку сопло экструдера металлическое без тефлоновой трубки, то практически сразу начинаются проблемы. На это сопло налипает нагар, кусочки пыли и т.д. и дальше все превращается в бесконечную борьбу с забиванием сопла при печати. Последний пост в данной теме, с фотографией, как раз и показывает результаты такой эксплуатации. Постепенно перестают помогать и прочистки иглами или сверлами, а также холодные протяжки.
Поэтому сразу же, после покупки, необходимо сопло обработать касторовым маслом. Если же сопло уже использовалось при печати, то сначала его прочистить прокаливанием на газовой гарелке (или просто бросить в ацетон или растворитель на 2-3 дня). Методика не сложная. Ставим на место очищенное сопло, над экструдером мажем пруток касторовым маслом, нагреваем экструдер до нужной температуры (для АБС до 250 градусов) и в ручную толкаем-протягиваем намазанный касторовым маслом пруток через экструдер. Сантиметров 20-30 вполне достаточно. Внутри сопла экструдера образуется тонкая молекулярная пленка, и все проблемы с забиванием металлического сопла отпадут. Процедуру нужно повторить, когда сопло опять начнет забиваться. У меня печатает без забивания уже больше 3-х месяцев, не чистил пока больше не разу.

3. С принтером в комплекте идет пленка для наклейки на стекло нагревательного стола, чтобы не отлипали детали. Выкинуть сразу же. Эксперименты показали, что детали все равно от нее отлипают, и может единственное ее преимущество - это возможность оторвать готовую деталь от стола не остужая его, в отличие от клея, где надо остудить стол минимум до 60 градусов, чтоб оторвать деталь. Поэтому сразу же покупаем клей от 3D Company, объем 250 мг, стоимость 500 рублей. Бутылки, в зависимости от объема печати, хватит минимум на полгода.

4. С принтером идет на флешке программа РепитиеХост и слайсеры Слик3р и Кура. Рекомендую не тратить время на изучение этой программы и этих слайсеров. Ну если, только для общего развития, тем более на них много инфы в интернете. Лучше сразу ставить SIMPLIFY 3D и ее осваивать. Программа и удобнее с точки зрения интерфейса и по гибкости настроек. А уже расчет и печать поддержек просто фантастический. Слик3р при расчете сложных фигур с поддержками может считать код до нескольких часов, и выдает просто какие невероятные поддержки и длительность их печати (иногда в 3 раза дольше чем SIMPLIFY). Кстати, фотография с браком из предыдущего поста - это отчасти заслуга Слик3р, т.к. он не меняет автоматически (а в ручную настраивать очень веселая процедура) скорость печати в зависимости от толщины стенок, и фигачит тонкостенные фигуры с такой скорость, что в итоге приводит к браку как на фото. А SIMPLIFY автоматически настраивает скорость печати в зависимости от слоя, и та же цилиндрическая деталь отпечатанная в SIMPLIFY имеет качество на 4+.

Собственно, все. Вот минимальные рекомендации, которые стоит реализовать, и печать будет радовать. Качество печати принтер обеспечивает отличное. Печатаю последние 3-4 месяца детали разной сложности, и разной длительности печати (пока максимум было 26 часов) и никаких нареканий нет.

NikbiBaster писал(а):2. Поскольку сопло экструдера металлическое без тефлоновой трубки, то практически сразу начинаются проблемы. На это сопло налипает нагар, кусочки пыли и т.д. и дальше все превращается в бесконечную борьбу с забиванием сопла при печати... Поэтому сразу же, после покупки, необходимо сопло обработать касторовым маслом. Если же сопло уже использовалось при печати, то сначала его прочистить прокаливанием на газовой гарелке (или просто бросить в ацетон или растворитель на 2-3 дня). Методика не сложная. Ставим на место очищенное сопло, над экструдером мажем пруток касторовым маслом, нагреваем экструдер до нужной температуры (для АБС до 250 градусов) и в ручную толкаем-протягиваем намазанный касторовым маслом пруток через экструдер. Сантиметров 20-30 вполне достаточно. Внутри сопла экструдера образуется тонкая молекулярная пленка, и все проблемы с забиванием металлического сопла отпадут. Процедуру нужно повторить, когда сопло опять начнет забиваться. У меня печатает без забивания уже больше 3-х месяцев, не чистил пока больше не разу.

Интересная рекомендация, раньше не встречал. Я сам не пользовался цельнометаллическим, может поэтому и не слышал о таком.

Да сам наткнулся случайно, на одном из сайтов, перерыв до этого не один десяток.
Везде, при регулярной забивке сопла, рекомендуют озаботится правильной установкой кулера на радиатор экструдера (если он вообще есть конечно). У меня однако, кулер на радиаторе сразу шел в комплекте. Ну разобрал, на всякий случай, сдвинул его совсем низко, ближе к соплу. Не помогло.
Следующей рекомендацией, наиболее частой, это разобрать экструдер, и прокалить сопло, вычистив из него весь нагар. Ну помогает, на пару недель )). Потом опять тоже самое.
Есть еще вариант - холодная протяжка, типа пластик АБС разогретый до 150-170 градусов, и протянутый через сопло экструдера, помогает прочистить сопло не разбирая его, и не прокаливая. С тефлоновой трубой может и имеет смысл, при металлическом сопле толку практически нет, на несколько часов печати, потом опять тоже самое.
А маслом разным можно промазать, просто у разного масла разная температура горения, и при печати оно будешь шипеть и пахнуть как на сковородке )). У касторового оказывается температура горения 270 градусов, то есть то что надо. Плюс пишут имеет крупные молекулы, которые лучше держаться на металлических изделиях. Ну вот, ларчик оказывается просто открывался.