roboforum.ru

В том то и дело - руками гнешь по малому радиусу - это нормально, но в производственном оборудовании изгибать на такие радиусы...
В таком случае поместите на Вашем сайте инфу о том что может придти такая расцветка и это нормально, с фотографиями дабы заказчики голову потом не ломали. Потому как много народа ответило что вообще то сие есть брак.

Тогда вопрос технологический:
Сейчас юзаю Ваш натуральный хипс, подложка стекло ситалл, больше ни чем не покрываю.
Первые пристрелочные опыты : т хотэнда 255-260, т стола 120, на 110 заворачивает, 115 фифти фифти.
Низ цилиндрического пузырька (дно) по диаметру получается немного уже чем верхние слои. Думаю влияние температуры стола.
Какие по Вашему тех. параметры для хипса.

Температурный датчик стола не калибровал, стекло вчера поставил, на 120 по показаниям держит хорошо, снижение температуры стола всегда делал на АБС, попробую, 260 по экструдеру слои даёт ровные, обдув наоборот занижал - 10% ставил, попробую увеличить.
P S Скорость 40 ставлю, буду занижать.

На штатной наклейки Wanhao, но в принципе термопару не калибровал, все нормально было и с ПЛА и АБС, хипс уже со стеклом пошёл.
Изменил толщину слоёв, заполнение увеличил , обдув 75 %, уменьшил после печати 3-го слоя т стола до 105 по датчику, гораздо лучше получилось.

Да знаю, печатаю недавно, Ванька i3. По первости, кочегаря стол для АБС, попалил мосфет на него, пришлось ставить аналог, выводить стол на реле, заодно и БП с 250 на 400 Вт сменил. Хотэнд пустил через силовую плату от Умки - т.е. постарался разгрузить по мощьности мамку Melzi, ну и поскоку она изначально косячно разведена, точность управления температурами увеличилась.
Ситал Заказывал в U3D, пришел из Питера, желтоватого цвета. К сожалению более проверить не на чем. Время нагрева стола до 110 увеличилось с 5-8 мин до 10-15 где то.
Обычно закрывают корпус и запускают стол на прогрев, как стол прогреется грею экструдер, потом запускаюфайл на печать, как то так...

Купил себе 10 катушек и сильно расстроен.... Пластик какой-то хрупкий, уже третью катунку пробую и все одна фигня. Ставлю температуру хотэнда 190 градусов и толкаю пластик руками идет туго, 200 градусов идет хорошо, 210 тоже хорошо но на выдавленной нити уже идут пузыри - значит пластик закипает и разлагается! Пробовал печатать разными температурами и везде облом, напечатанные детали легко растрескивается вдоль волокон, пробовал поставить рекомендуемую 245 - так вообще деталь с палец толщиной напечатанная с полным заполнением сломалась сломалась практически без усилий! Что за говно они делают? Мой самодельный пластик из российских гранул намного прочнее ( шпулю для шаговика только удара с пятого молотком со всей дури смог расколоть) короче я в печали....

После 1,5 месяца печати хипсом от fdplast делаю следующие выводы:
1. печатал натуральным и зеленым пегим (какая то лагуна по каталогу фдпласта) хипсом (тот что на фото см. выше).
2. Хипс более непредсказуем чем АБС по отлипанию от стола, и деградации нижнего слоя при перегреве.
3.Хипс нуждается в охлаждении - печать с кулерами.
4. Хипс подвержен термоусадке не менее чем АБС, у меня выходило и поболее.
теперь о частностях.
5. Зеленый пегий хипс (якобы не бракованный, как ответил производитель) мог перестать экструдироваться, или начать грызться шестерней , чего не просходит с натуральным хипсом той же фирмы, с соотв. последствиями для печати.
6. зелёный пегий хипс плохо подходит для печати маленьких объектов диаметром например 10 мм, с натуральным все немного лучше.
7. При печати вазы диам 110 мм выс 160 мм, на изделии вылезла пара мест пегости, фдпласт божился что после печати ее не будет.
Вывод : хипс от фдпласт больше не куплю, хоть и по 500 р за кг.

flow поток , или полнота экструзии или процент выдавливания от нормы
1=100% а вам нужно повышать его
если потока не хватает то температура не поможет
вот пример из недавно мною увиденных и проверяных в действии :