roboforum.ru

arkhnchul писал(а):Задался вопросом - нафига E3D-у такой здоровый радиатор? на случай войны и пассивного охлаждения?

тоже не понимаю как можно было сделать такую большую дуру и чтобы она ещё плохо работала и требовала обдув.
я печатаю с самодельным радиатором из двух квадратиков алюминия 2х25х25 мм накрученных на барьер.
даже PLA печатается.

Myp писал(а):

arkhnchul писал(а):Задался вопросом - нафига E3D-у такой здоровый радиатор? на случай войны и пассивного охлаждения?

тоже не понимаю как можно было сделать такую большую дуру и чтобы она ещё плохо работала и требовала обдув.
я печатаю с самодельным радиатором из двух квадратиков алюминия 2х25х25 мм накрученных на барьер.
даже PLA печатается.

При печати материалами с температурой 280-300C без большого радиатора не создать резкий градиент температуры,
кроме того у e3d по моему фиговый 30x30 вентилятор в комплекте, мож мне просто с ним не повезло.

Читаю я и не понимаю - а зачем нужен этот "резкий градиент температуры", если можно использовать резкую смену материала ?
металл на всю длину расплава, сразу за ним фторопласт. Все, точка. никакого обдува не нужно, никаких пробок быть не может, высота столба расплавленного пластика всегда на одной высоте (усилие сопротивления проталкиванию всегда одинаково)

Ну так вся длина расплава при высокой температуре может оказаться длинее части из металла, если не будет резкого градиента.

градиента гораздо логичнее добиваться не охлаждением куска металла с одной стороны при нагреве его с другой, а сменой материала.
Как я сказал выше сочетание металл-фторопласт всегда дает границу расплаава на соединении материалов.
Фторопласт хороший теплоизолятор, расплав пытаясь подняться выше металла быстро теряет источник нагрева и переходит из температуры плавления в температуру стеклования и ниже.
В то же время те расплавленные фрагменты пластика которые поднялись выше металла после застывания не имеют достаточного сцепления со стенками (фторопласт еще и скользкий) и пробка не образовывается - ее легко протолкнуть в зону нагрева

имеешь в виду китайскую конструкцию V6 в которой тефлоновая трубка 4 мм проходит до конца и упирается в сопло?
на фотке это вариант С

setar писал(а):градиента гораздо логичнее добиваться не охлаждением куска металла с одной стороны при нагреве его с другой, а сменой материала.
Как я сказал выше сочетание металл-фторопласт всегда дает границу расплаава на соединении материалов.
Фторопласт хороший теплоизолятор, расплав пытаясь подняться выше металла быстро теряет источник нагрева и переходит из температуры плавления в температуру стеклования и ниже.
В то же время те расплавленные фрагменты пластика которые поднялись выше металла после застывания не имеют достаточного сцепления со стенками (фторопласт еще и скользкий) и пробка не образовывается - ее легко протолкнуть в зону нагрева

Хорошо если так, но я как раз перешел к полно металлическому соплу e3d после протирания и деформации фторопласта в предыдущем.
Не спорю, у e3d есть свои трудности.
P/S/ Проблем с проталкиванием пробки у меня нет, 4.2кг/см двигатель и редуктор 1:5 (в теме про кисс писал) проталкивают что угодно.

Myp писал(а):имеешь в виду китайскую конструкцию V6 в которой тефлоновая трубка 4 мм проходит до конца и упирается в сопло?
на фотке это вариант С

все эти конструктивы не правильные
даже там где тефлон глубоко уходит
там трубка находится в металлической рубашке, тефлон хоть хороший теплоизолятор но не идеальный, и подогрев снаружи тефлоновой трубки заставляет расплав двигаться вверх.
я имел ввиду классику :
forum107/topic11219-45.html#p279281
здесь желтое - латунь, белое - PEEK , серое - фторопласт
этот конструктив не требует охлаждения и не подвержен образованию пробок, совсем.
http://www.makergear.com/products/extruders


Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
P.S. ребра это не радиатор а основа для намотки нихрома, они сейчас тоже ушли к установке блоков нагревателей, при этом сохранив основу выверенную временем

setar писал(а):

Myp писал(а):здесь желтое - латунь, белое - PEEK , серое - фторопласт
этот конструктив не требует охлаждения и не подвержен образованию пробок, совсем.

Сидел сейчас рисовал - найдите любое количество отличий ...


Вот вы мне, как художники-художнику скажите: "Если в левом конструктиве нет пробок совсем, то зачем у нас правый конструктив живет еще? Или его некоторые вариации..."

P.S. + еще кулер примострячивают на радиатор.

Видимо потому,что у PEEK максимальная рабочая температура не всех устраивает.
У меня один утёк))Так и перешел на e3d.

2Vovoch70, спасибо! Весомый довод.

3Dcraft писал(а):Сидел сейчас рисовал - найдите любое количество отличий ...

ну у вас малость с масштабом проблемы, не удобно моделировать.
кстати если будет не лень покажу компьютерное моделирование позже

так вот, маленький экскурс в историю.
Сначала горячие концы стали делать примерно так:

потом малость усовершенствовали

начали искать материалы для термобарьеров, так нашли PEEK

пытались делать термобарьер из фторопласта

ребята из мейкгир придумали совместить термобарьер и держатель экструдера (кстати наиболее распространенный стандарт крепления принадлежит им)

начали использовать нагревательные блоки, вначале грели потенциометрами а затем стандартизированными капсюлями

потом иозеф пруса уловив общую тенденцию сказал
"пацаны, я вас сейчас жить научу" и представил вот это:

идея была в том чтобы повысить максимально возможную температуру горячего конца
и в том что нержавейка как бы плохо передает нагрев.
и все бы ничего но в таком конструктиве часто стали случаться пробки.
и пошли варианты прусовского сопла с радиатором

и так

и наконец вот так



к чему я:
большинство новичков в 3D печати покупают и используют высокотемпературные сопла, не нуждаясь в них.
за это неудобство вынуждены платить излишним весом радиаторов и вентиляторов охлаждения и проблемами пробок в низкотемпературных материалах.

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вот тут на буржуйском :
http://reprap.org/wiki/Hot_End_Comparison

Тоесть для хотенда типа такого http://www.ebay.com/itm/Geeetec-0-3mm-0 ... 5410dbbda3 не нужно радиатора/вентилятора? И можно будет печатать АБСом без опаски?

Смотря каким АБСом. АБС АБСу рознь, есть какой хорошо на 220-230 гр.цельсия печатается, а есть которым только на 270 и можно что-либо напечатать. Вторым в таком хотенде особо не напечатаешься, т.к. максимальная рабочая температура у PEEK до 260 градусов цельсия.

Это Vovich70 и setar уже выше подтверждали.

RoninDev писал(а):Тоесть для хотенда типа такого http://www.ebay.com/itm/Geeetec-0-3mm-0 ... 5410dbbda3 не нужно радиатора/вентилятора? И можно будет печатать АБСом без опаски?

Вот этот вообще холодный при печати до 240 градусов:
http://www.ebay.com/itm/221514044341, скорость печати - 100 мм/с без проблем, у него PTFE трубка внутри идет до самого сопла. После него цельнометаллическая поделка от Geeetech - попаболь